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 DEL RIF MARROQUÍ A LOS ALPES PÓNTICOS

 Escribe el relato: enrique sierra

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Desde el Rif marroquí...

A los Alpes Pónticos y otras montañas. En este viaje pretendíamos llegar a Irán; habíamos buscado la fórmula para obtener el visado en la embajada, pero fue imposible, lo intentamos con varios tour operadores, pero nos salía por un pico, ya que pretendían que contratases los servicios de la agencia para la que trabajaban y los días que estuviéramos en el país, los servicios de los hoteles que tenían concertados, al fin después de mucho buscar encontramos un señor sirio que reside en Barcelona, y por 45 euros por persona y 60 € no sé muy bien si eran para la embajada o para quien, conseguimos los dichosos visados que nos costó obtenerlos cerca de dos meses de gestiones.

El problema del atuendo era otra solución por hallar... En Nador  (Marruecos), me confeccionaron un traje de una tela que no marcaba la silueta, pero muy fresquita, de color negro, unos anchos pantalones y una especie de casaca amplia, a la altura de las rodillas.

El hiyab, lo solución es con unos pañuelos, ya preparados tipo “verdugo”, muy cómodo porque te recoge el pelo y no tienes el problema de que se caiga en un momento inoportuno, aunque más caluroso que los pañuelos normales. Nuestro propósito fracasó, pero prometo solemnemente que el año que viene si no surgen estos problemas iremos a Irán, el problema ha sido las elecciones del día 13, de Junio.

Concurrían varios partidos, pero el favorito de gran parte de la población, de los que querían una apertura, el partido de Mir Hussain Musavi, pierde las elecciones y multitudes se manifiestan en las calles reclamando transparencia y que se repitan; al parecer mueren 7 personas, Ahmadiheyad se entrevistaba en Moscú con el presidente ruso, mientras, fuerte presión por parte de las milicias islámicas de Basic, se prohíbe grabar a las televisiones extranjeras, se deniega los visados a los periodistas occidentales, los acreditados en el país no pueden grabar, prohibición absoluta , y mientras el Consejo de ancianos, los guardianes de la Fe, cinco laicos y cinco religiosos , son los que verdaderamente deciden en el país, deniegan que se repitan la elecciones.

Con un país en este estado, consideramos más prudente posponer su visita, aunque la antigua Persia me continua llamando y no renuncio a conocerla.

Introducción: ¿Por qué este título en e relato? Aunque vivo en una ciudad española en África, esta se encuentra enclavada en plena cordillera rifeña, desde mi terraza contemplo el Monte Gurugu y las sierras del Djebel Taforal, Los Alpes Dinaricos, es una cordillera Turca, y Turquía tiene el mito de ser un país donde hay una tierra árida con palmeras, camellos, y desiertos, y no es así, Los Pónticos tiene por el Mar Negro unas temperaturas que llegan a alcanzar en invierno los -30º, y unos índices de lluvia bastante considerables.

Los Alpes Pónticos se extienden desde el Estrecho del Bósforo hasta el país Georgiano es tan extensa como los Alpes, y triplica a los Pirineos, sus cumbres impiden las riadas en la llanuras de Anatolia. Su pico más alto el Kackar Dag con 3.932 metros, permanecen nevados 6 meses al año El resto de montañas por donde las ruedas de nuestra Ac han circulado este verano llega a los Pirineos, Alpes Franceses e Italianos, Julianos y Dinaricos y las cordilleras de Los Balcanes y Los Cárpatos.

MARRUECOS Día 12 de Junio

Salimos al atardecer por el terrible calor; pasamos la frontera con celeridad, aunque un aduanero pretende curiosear en la AC (algo que Enrique no permitió), y llegamos a Mequines a una hora tardía.

El camping carece de luz por estar la acometida estropeada, solo una tienda de campaña, nosotros y una noche terriblemente calurosa.407 Kilómetros

Día 13 de junio.

Al cambio en euros, el camping cuesta 9,80 euros, te cobran dos euros por llenar agua, de ahí continuamos por autopista hasta Arcila con 40 grados, acampamos al lado de las murallas, próximas al palacio del Raisuli, fuerte levante, que me pone muy nerviosa, ya que el objeto de esta demencial vuelta para salir de África, es mi terrible temor al mar.

Khasba Marruecos Por la noche hay fiesta con Atracciones del Sous (Regio del Sur de Agadir)en la plaza, dentro del recinto fortificado, muy poco turismo y una terrible noche de calor.345 Kilómetros.

Día 14 de junio

Hacia Ceuta, para atravesar el Estrecho, que un día Hércules cuando viajaba para robar las manzanas de Oro del Jardín de las Hespérides, que la tradición y la mitología situaban en la actual Larache ,el Lixus romano, se enfrentó al Gigante Anteo que extendía sus dominios hasta la actual Libia, este ,lo del turismo por sus lares lo llevaba bastante mal ,y solía matar a los viajeros, para adornar con sus cráneos el templo de su padre el Océano, su madre era Gea, la Tierra y cuando se ponía en contacto con esta, resultaba invencible.

Al pasar Hércules por este lugar, para realizar su trabajo y de paso, darse un garbeito por el Norte de África, porque le atraía, como a cualquier campista que se precie, le salió al paso Anteo con el propósito de cárgaselo, pero Hércules semi Dios y pariente retirado suyo, luchó de tal forma que consiguió ahogar a Anteo, para que su madre no le diera más poder, saliendo vencedor, pero… ¿Qué pasó? Que un golpe tremendo de espada abrió la tierra penetrando el mar y así se formó el Estrecho de Gibraltar, Ceuta a la salida del puerto guarda un bonito recuerdo en forma de estatua para Hércules.

El paso por el Estrecho a pesar de hacer levante, no me inquietó demasiado, ya que el mar estaba como una pesada y grisácea balsa, que no hizo desatar mi fobia hacia él.

Precio del billete en oferta, la ida cerrada y la vuelta abierta 160 euros, llegamos a Granada.406 Km. Estatua Hércules (Ceuta)Antes de continuar escribiendo, quiero hacer constar que en los relatos, igual que en la mitología, se cuentan sucesos que se dan como ciertos, cuando cualquier persona, medianamente culta o inteligente, sabe que son producto de la fantasía, por ello, entre los sucesos acaecidos con todo rigor de veracidad, entremezclo historias fantásticas, leyendas o mitos, que permitan al lector dejar volar su imaginación, y que remiten a creencias ancestrales de aquellos pueblos que visito.

ESPAÑA Día 20 de junio

Granada /Burgos acampamos en la plaza próxima al maravilloso Monasterio de las Huelgas, con una fuente cercana, una iglesia románica justito enfrente y el Monasterio para nosotros solitos, mucho frío después del calor pasado en Marruecos, y un numero aterrador en el cuentakilómetros: 666 km. N 40º25,002´´ W 3º42’199’’

Toro Ibérico Día 21 de junio

Nos quedamos en Burgos, es domingo y recorremos sus calles y plazas llenas de arte y belleza, catedral gótica, maravillosos retablos de la iglesia de San Nicolás de Bari, Capilla de los Condestables, murallas, iglesias de San Cosme y San Damián, arco de Fernán González, estatua ecuestre del Cid y, una duda: siempre se decía que en Santa Gadea era donde el Cid le tomó juramento al rey, pero aquí le dicen Santa Águeda;

Ruego me sea aclarado por algún burgalés. También hemos visto una fiesta en la que se esquilan ovejas y una concentración de personas con blusas de rayitas, muy agradable Realmente preciosísimo Burgos.

FRANCIA Día 22 de junio

Salimos de Burgos y dormimos en San Creón D´armagnac, donde han cerrado la zona de acampada, pero hemos dormido en su plaza al lado de la iglesia en un ambiente tranquilo y precioso (hay agua).460 Km. N 42º39´548´´ W 0º05´601´´

Día 23 de junio

Hacia el Perigueux, acampamos en la archiconocidísima zona al lado del río, preciosísimo entorno bajo la ciudad medieval, nos acercamos a pedir los eventos para el verano y así al regreso tenemos el calendario de videsgreniers; nos perdemos por sus callejas y hacemos la visita de su Catedral St Front que forma parte del camino de Santiago, y patrimonio Universal, con similitudes hacia obras conocidísimas como la cúpula de la mezquita azul de Estambul con 30 metros de diámetro, aunque esta tiene solamente13 metros.

La construyó el arquitecto que hizo Notre Dame de Paris, la planta de Cruz griega similar a la de San Marcos de Venecia, su carillón es famoso en Europa por tener 7 campanas “de repique" y 10 campanas fijas, esta iglesia plantea dudas a los arqueólogos, y en temas misteriosos hay criptas y capillas subterráneas que llevaban a cavidades ocultas (hoy obturadas). ¿Qué se esconde en el subsuelo? Más paseos por el casco medieval y Enrique pesca un poquito prácticamente desde la misma AC. Realmente sitio excepcional, para acampar. 180,6 Km. N 45º 10´909´´ E 0º 43´174´´

Día 24 de junio

Bastante aburrido por ser de tránsito hacia Italia, solo una breve visita a Vichy donde hay muchos balnearios tipo “Art Decó” del siglo pasado y muchas casas moriscas, con bellos jardines y mucha vegetación.

Cerca de Roanne, en la Auvernia, encontramos un pequeño pueblecito, St Germain Lesspinasse, donde hay una fantástica área del municipio, con todo lo necesario para acampar (gratuito). 442 Km. N 46º06´3º3´´ E 3º57´739´

Día 25 de junio

Hemos llegado cerca de Briancon, pero por los Alpes, dudábamos entre entrar a Italia por el Frejus o por el Monte Blanco, al final se impuso la aventura y cruzamos por la cruz de hierro, la carretera no está nada mal y hemos llegado a unas cotas de 2.048 metros, ha sido precioso, aun había nieve en las cumbres más altas, y los ríos venían con el deshielo muy crecidos, realmente un paisaje de alucinar.

Por la mañana visitamos el pueblo medieval de Arbrelet, pero había una gente muy rara, una pena porque era precioso. Hemos acampado en Chaffrey al lado de la biblioteca municipal en las coordenadas N 44º 55 ´26´´, E 6º36`33´´, frente a la auto un paisaje alpino, que solo lo ha roto los tremendos rayos y truenos de la tormenta que ha desatado Zeus, pues como estamos tan cerquita de Italia que es su feudo, así nos demuestra su poder, para que no haya equívocos, pero nos ha regalado unos arco iris que son una preciosidad. 324,4 Km.

ITALIA Día 26 de junio

Hoy ha sido un día afortunadísimo, atravesamos lo que resta de Alpes y llegamos a Italia, donde después de venir varias veces nos apercibimos de que las zonas de acampada gratuita o bien para desaguar, las grises y el casete y para repostar agua, están señalizadas por los caminos o en las ciudades con unos paneles de color Burdeos ribeteados en blanco, aparte de los ya clásico azules y blancos con el dibujo de una AC.

Al llegar a uno de estos lugares, el encargado, que por lo visto estaba aburrido, nos informa exhaustivamente de todo lo  relacionado con las áreas, me regala una guía de camping europea del 2008, y nos indica las zonas para acampar en Turín, nos facilita folletos y mapas, un encanto de persona, un viejecito de ojos intensamente azules y barba blanca como el papa No el sacado de un cuento.

Aparcamos cerca de la Basílica y casa Generalicia de Don Bosco, vemos la maravillosa basílica barroca con una soberbia cúpula y al salir, Enrique da la gracias al portero en árabe, porque la etnia le salía por todas partes, se enrollan y nos dice que demos la vuelta a la basílica que va a llamar a un compañero y nos abrirá la puerta trasera del colegio para que en el patio dejemos la AC ,nos dice que hay mucho “mangante suelto” y allí la AC estará segura y podremos visitar la ciudad tranquilamente. Lo primerito lógicamente es ir a la plaza del Duomo para ver la Santa Sindone, no la verdadera, sino la réplica, que está guardada en la iglesia de San Juan Bautista, La Sindone a lo largo de su historia tiene bastantes vicisitudes ,al parecer aparece en Turquía en Sani Urfa en la antigüedad llamada Odessa, lienzo doblado en el que se ve la cara, posteriormente, es trasladada a Constantinopla, después aparece en Francia llevada por un cruzado, se cede a Luís de Saboya para que la conserve en Chambery ,allí se declara un incendio: La Sindone guardada en una caja de plata sufre una quemadura de una gota de plata derretida, las hermanas clarisas reparan las partes quemadas, Emmanuel de Saboya cede La Sindone a Turín y al morir este, en su testamento la cede a la Santa Sede; por ello se encuentra en Turín.

Otro terrible incendio destruye la capilla de la Sindone, pero los bomberos de Turín arriesgando sus vidas logran que no le ocurra nada. Fue fotografiada por primera vez por Secondo Pia, donde se aprecia que sobre el negativo fotográfico se aprecia una figura positiva, excepto las marcas de sangre y las heridas.

La Sindone tiene 4´37m. de larga por 1´11 m. metros de ancha, según la tradición fue el lienzo donde se envolvió Jesús al descolgarlo de la cruz, se corresponde con los evangelios donde José de Arimatea , depositó el cuerpo de Jesús, después de envolverlo en una “Sindone” . Evangelio de Juan (19, 33,34) Nos perdemos por la Turín Monumental, por la Turín barroca y romana, por esa Turín que aun siendo la cuarta vez que la visitábamos nunca conocimos en tanta profundidad como hoy.

Zona de pernocta El Parque Francesco Ruffini cerca del palacio de deportes. 126,4 Km. N 45º03´25´´ E 7º 37´49´´

Día 27 de junio

Ha desaparecido la lluvia, y aunque pensábamos ver los palacios, el miedo a no poder aparcar nos decide a llegar hasta Novara (zona azul en toda la ciudad) pero conseguimos aparcar; tiene unas arcadas del siglo XIX y me ha sorprendido por la cantidad de relojes que hay en sus torres y calles. Pasear por ella es como pasear por la historia. Ciudad de las que me gustan, rica en historias y leyendas, en su castillo se cuenta que en los subterráneos hay un caballo de oro que fue obra de Leonardo da Vinci, y todo el mundo lo busca y nadie lo encuentra. También hay un hecho cierto y curioso todos los que tenían un pozo se libraban de pagar impuestos allá por el siglo XIV.

La cúpula de su catedral es una obra de ingeniería genial y se puede acceder a ella (obviamente la tercera edad no está para muchos trotes).Aunque es un verdadero prodigio arquitectónico de 126 metros en ladrillos dicen que es la más alta del mundo, algo que no me creo mucho. Su arquitecto fue Alejandro Antonelli. Pero lo más bonito de esta villa, es que el 22 de Febrero en pleno invierno, se celebra un festival de las flores y además tienen una piedra de la fortuna, que al tocarla te hace afortunadísimo, y un baptisterio de la época de los primeros cristianos. Continuamos nuestra ruta para dormir en Cremona, en un parque que tiene un área para AC muy céntrica con todo lo necesario. 246 Km. N 45º08´18´´ E 10º02´03´´

Día 28 de junio

Salimos a recorrer Cremona, caminando por la Vía Postumita, antigua Vía romana de la que quedan muy pocos vestigios, algunos mosaicos en la zona residencial y poco mas, a la muerte de Nerón fue incendiada, y para mi lomas interesante es que a la muerte de Francisco Sforzza y la visita de Carlos I de España comienza la influencia española que dura 170 años.

Aquí estuvo España. El río Po convive con ella y la influye con un gran puerto. La plaza medieval donde se encuentra el Terazzo es una autentica maravilla y en el interior del Duomo me quedé con la boca abierta: sus pinturas y frescos llenan todos los espacios inimaginables, es tal vez la Catedral más bonita interiormente que he visto nunca, y para colmo, un concierto de órgano (el organista debía ser colega de Maese Pérez) ¡ sensacional ¡ La plaza del Terrazgo tiene un campanario de 11 metros, a su lado el Duomo completo y la plaza del baptisterio es octogonal, realmente un entorno precioso.

Vimos la iglesia de Marcelino y Pedro que fue Colegio sede de los Jesuitas, con una gran influencia en la época. Algo realmente importante es que aquí nació Stradivarius, está la casa donde vivió y hay un museo con sus violines, venden violines en muchos sitios y de recuerdo. Como había un mercadillo, el de San Pedro, nos acercamos, pero aunque era enorme me decepcionó, muchísimas cosas de los chinos, nada de artesanía y todo por las nubes de precio. A última hora de la tarde y camino de Verona. En un pequeño y agradable pueblecito Sandino, nos paramos a ver la Roca Sforzzessa una fortaleza representativa de la arquitectura militar de Lombardía.

En Sandino había un mercadito medieval pequeñín, donde hablamos con unas chicas que iban vestidas a la usanza tradicional, preciosas. Al llegar a Verona nos encontramos que han abierto un área de AC por solo diez euros las 24 horas, los parking próximos a la ciudad están prohibidos alas AC.

Paseo nocturno, pasando de Romeo y Julieta, pues ya nos sabemos el nombre y número de la calle de las veces que la hemos visto, vía Capelo23, hemos visitado la fortaleza y las márgenes del río, visitando una iglesia morisca pequeñina que era una preciosidad. Noche tormentosa. 153,7 Km. N 45º26´00´´ E 10º58`41´´

Día 29 de junio Venecia.

Intentamos parking en Fusina (13 euros 24 Horas), pero no te dejan dormir en la AC, cosa que hacen todos los que estaban, al lado el camping  Fusina. Mestre otro parking de 10 euros 24 horas pero el empleado “choricete el muchacho” le dice a los guiris que se pagan otros diez euros si no entras a las 12 horas, que es de 12 de la noche hasta las 12 de la noche siguiente.

Nos vamos al Tronchetto allí han reformado un poquito la estancia, una valla lo separa de los autobuses. En el Vaporetto, 13 euros por persona ida y vuelta, bajamos hasta la Piazza de San Marcos y recorremos Venecia de noche (es la primera vez que la vemos a esa hora), comemos pizza al “taglio” y vuelta.

Pregunto a unos griegos por donde vamos mejor y me dicen que Albania ni se nos ocurra que las carreteras son un verdades infierno de estrechas y mal piso; Macedonia que cuidadín con la poli, que te sacan euros por poco que los veas.

 Me encuentro con el matrimonio francés, de nuestra edad, que van de viaje de bodas y hemos coincidido en varios lugares; ella muy agradable y él asiente a todo lo que ella dice: simpatiquísimos. 93,7 Km. Venecia, Italia N 45º 26´31´´ E 12º 18´35´´

Día 30 de junio Venecia.

Vaporetto al Lido, regreso y después de comer hemos partido hacia Aquileia que tiene una basílica con unos mosaicos en tal estado de conservación, que de ella podrían aprender los de Mádaba en Siria. Estos mosaicos se remontan a la época patriarcal, son los más grandes de Europa. La ciudad se nota que poco a poco recupera sus tesoros, se ven muchísimas propiedades particulares que adornan sus jardines y fachadas con parte de capiteles de columnas o basas, frisos, estelas….Fue una ciudad importante a la que atacó Atila en el 452, por este suceso, decidieron amurallar la ciudad.

Declarada por la Unesco patrimonio de la humanidad, es uno de los principales yacimientos arqueológicos de Italia, llegó a ser la cuarta ciudad del imperio. El cardo tiene muy pocas columnas, pero hay un monumento funerario, que estaba dentro del recinto amurallado y ahora está en la carretera de bastante belleza.

 Me ha gustado la Basílica muchísimo, frescos en las paredes, muy bien restaurada y los mosaicos con planchas de vinilo, se puede pisar sobre ellos sin deteriorarlos. Pago del Tronchetto 37 euros, en Aquileia hay una zona de acampada estupenda por 10 euros24 horas del municipio. 126,1Km.N 45º45´56´´ E 13º22`13´´

Mosaicos de Aquilea Día 1 Julio

Por la región de Friuli Venecia Giulia, vamos mirando muy despacito para ver si nos encontramos con algún “sbifs”; en el leguaje fruliano son unos duendecillos, elfos, trolls o criaturillas que habitan en los bosques, algo así como los trolls noruegos, pero en muchísimo más buenos y simpáticos, no les gusta que los vean, pero a las personas de corazón puro, aquellas que saben encantarse con el azul de un lago, o el verde de un bosque, les conceden el privilegio de verlos .Llegamos a Trieste y aparcamos en la zona que el Adrià club campista de Trieste tiene habilitada para tal fin, muy ruidosa pero con cámaras de vigilancia y todos los servicios.

El bus 8 nos deja en el Centro y podemos ver una preciosa ciudad, que fue fundada por un amigo de Jasón y los Argonautas, historia que contaré al llegar a Croacia, que aunque parezca mentira, los celebres Argonautas eran parientes de los Croatas actuales, con leyenda e imaginación incluida: ¡ la imaginación, que no nos falte ! Hay mas leyendas sobre la fundación de Trieste que se remontan a Noepero vamos a lo práctico, los primeros pobladores fueron los “castellieris”, pero los romanos fueron los que se dieron cuenta de la importancia de este emplazamiento.

Hemos visitado el castillo de Miramare, que desde donde nos ha dejado el bus hemos tenido que, caminar bajo un sol terrible una barbaridad y eso que el “busero” nos decía que 400 metros, eso sí, precioso erigido por Maximiliano de Augsburgo, que solo lo habitó cuatro años porque se fue a Méjico. Se conservan las habitaciones y salas en las que vivió junto a su esposa Carlota de Bélgica.

Subimos al Cerro de San Justo, para ver la Catedral, el Castillo y el emblema de Trieste, la alabarda pinchada en el melón, nos sorprende una tormenta espantosa, muestra sino es que nos llueva todos los días. Sus plazas son impresionantes sobre todo la de la Unidad de Italia. Visitamos el templo hebreo que es una sinagoga inaugurada en 1912, monumental, el interior tiene tres galerías para las mujeres. 101,1 Km.

ESLOVENIA Día 2 de julio

Llegamos a Eslovenia con la nueva modalidad de pagar la viñeta, que antes no se hacía en este país y no lo veo nada mal en la medidas que en las autopistas de peaje tiene unas entradas y salidas gratuitas para los que lleven viñeta, los demás pagan el peaje, o circulan por carretera nacional que no están nada mal, pero al ser un país tan montañoso pasas mucho en carretera curva va y curva viene, aunque la belleza del paisaje supera con creces las curvas. Por solo dos días hemos pagado 15 euros y solo hemos utilizado hoy la viñeta de Liublijana a Bled, un lago situado a los pies de la cordillera más amplia de la Europa Central: Los Alpes, los Alpes Julianos que así se llaman los que corresponden a Eslovenia; ya que la montaña atraía a Enrique y hemos subido unas cuestas pronunciadísimas, pero disfrutaba como un niño.

Lago Bled, Eslovenia. Nunca me gustó Liublijana, es una ciudad que tiene su encanto, pero a mime parece demasiado “relamida” totalmente en obras. A Bled, que era nuestro objetivo, y no nos ha defraudado realmente preciosísimo, el castillo con la iglesia de la Asunción encima de la roca en medio del lago, y el Gran Castillo desde donde se divisan unas vistas excepcionales del lago y de los Alpes, hay un esqueleto que al parecer tiene2000 años, el castillo lo edificaron los obispos de Brixen ciudad del Sur del Tirol, donde hemos subido andando, y un poco mas y me tienen que dar oxigeno. Eslovenia no es un país para el campista, hay prohibiciones de estacionamiento, parking, y todas las dificultades habidas y por haber para el campismo de AC y de caravana, los campings son escasos en el país y excepto el Jessica de Liublijana que cumple su función a la perfección, no tienen la infraestructura que este hermosísimo país necesita. Al campista se le trata como a un leproso, hay que mantenerlos alejados. Hoy hemos dormido en la plaza de un santuario Mariano regido por franciscanos, un sacerdote nos ha dicho que podíamos quedarnos y si nos ponían alguna pega que atravesáramos una determinada zona, que era propiedad de la iglesia, el sitio era tranquilísimo y maravilloso, el olor de los árboles gratificaba el olfato y la paz reinante era tranquilizadora para el espíritu. 232 Km. (Santuario de Radovljica) N 46º 19´40´´ E 14º 13´50

CROACIA Día 3 de julio

Al pasar de ida hacia. Croacia atravesamos Ljubljana y se nos ocurre aparcar en la periferia, desplazarnos en un autobús hacia el Centro, porque yo quería comprar esas flores que secan las señoras y venden cerca de la catedral, así lo hemos hecho y he comprado un canastito y un ramo, hemos paseado por la decimonónica ciudad, tan parecida, sino fuera por el río al Barrio de Salamanca en Madrid, sigue sin ese “aquel” que me enamora de las ciudades. Tomamos dirección Maribor, pero antes nos desviamos para llegar a Krapina, pasa os a Croacia por un paso fronterizo que hasta se asombran los aduaneros, preguntándonos que a donde vamos.

Nuestro objetivo Krapina, a principios del Siglo XX se descubrió los restos del homo krapinensis, que vivió en el Paleolítico, lo descubrió el profesor Agustín Gojanovic cuando en 1899 en la localidad de Husnjakovo encontró los restos del hombre diluvial. Esta región se enorgullece de contar con el mayor número de castillos después de la Loire en Francia. Únicamente hemos visitado el Castillo de Trakoscan se construyó en el siglo XIII era propiedad de una familia muy prestigiosa, la Drascovic, pero fue donado al estado Croata. La ida hasta Varazdin, ha sido espectacular, unas subidas, que yo creía que no iba la AC a poder subirlas, perro recordando tiempos pasados nos reímos una barbaridad, cuando coronábamos las cuestas, aunque hemos tardado, he ido, por unas carreteras espantosas, el paisaje y la naturaleza ebria y lujuriosa de belleza, no nos ha dejado fatigarnos Llegamos a Varazdin, en pleno Centro pernoctamos, en un lugar tranquilísimo y céntrico. 289,5 Km. N 46º 18´33´´ E 16º 20´´36´´16

Día 4 de julio

Después de una noche tranquila, es sábado y vamos a recorrer esta maravillosa fascinante, joya del Barroco Croata y por sus museos geológicos y paleontológicos, tiene como curiosidad un cementerio, que utiliza arbustos como separadores, tomando como referente el palacio Real de Versalles. Por carreteras sinuosas nos dirigimos hacia Ludbreg, un monasterio para peregrinar, donde fue el Papa en persona y lo fundó, dedicado a la Sagrada Sangre de Jesús. Después Lepoglava, solo de paso, para ver si vendían encajes, los famosos encajes de Lepoglava, que según la tradición, llegó a esta ciudad, una Congregación de Paulinos, y como adornaban sus hábitos en las mangas con encajes, algunas señoras aprendieron la tarea y así surgió un oficio transmitido de madres a hijas y que hoy se protege para que no se pierda. Este encaje para las señoras que melean, es una especie de puntilla de bolillos, pero con una tal maestría, que los nuestros de Andalucía o Extremadura no le son comparables, verdaderas obras de arte.

Llegando a Zagreb vemos la indicación de Marija Bitrija, y nos vamos a ver el Santuario más grande y hermoso, también visitado por el Papa de toda Croacia, la verdad que precioso, con una Virgen Negra Barroca que recuerda nuestras vírgenes Andaluzas, caso de la Blanca Paloma, que mire Vd. por donde también es morenilla. Lo curioso es que todas las casas próximas alquilan sus terrenos como camping o para aparcar, tratamos con un señor que nos hace el ademán de dormir o rezar 10 kunas el rato que visitamos este lugar.

Hoy el día da para mucho, y aparcamos en Zagreb a la primera, cerca de la Catedral, en Gornnji Grad o sea la parte alta, al lado del barrio de Kaptol, las agujas neogóticas de la Catedral, están siendo restauradas, la oficina de turismo recomienda varias rutas turísticas, pero no queremos pernoctar en ciudad grande ,recorremos la plaza Dolac y los tenderetes de souvenires ,y en la plaza de San Marcos nos maravillamos ante el Parlamento Croata, al lado la pintoresca iglesia con el tejado de los escudos de Croacia que aparece en todas las fotos de Zagreb.

Como no hay nada de tráfico en vista panorámica de nuestro vehículo, recorremos calles y plazas, la Universidad, y el Teatro Nacional ubicados en la impresionante plaza del Mariscal Tito. Quedo gratamente sorprendida, había ido a Zagreb otras tres veces más y me pareció una ciudad fea, pero esta vez ha cambiado mi opinión, tal vez porque he podido “patearla” y he visto joyas de las que no suponía que encerrara la ajardinada y verde capital de Croacia, de sabios es rectificar, Cansadísimos dormimos en Karlovac después de encontrar en el trayecto una concentración motera, aparcamos donde encontramos primero ,al lado de uno de los cuatro ríos que la cruzan, sitio ruidoso y no muy afortunado, pero hoy el día ha dado de sí demasiado, la primera vez que hemos utilizado trozos de autopista de peaje.197,2 Km. N 45º 29,48´´ E 15º 33´04´´

Día 5 de julio

Karlovac gran herencia de la historia marcada por los cuatro ríos que la cruzan, tiene su casco histórico renacentista con forma de estrella de 8 puntas, pero no hay nada para tirar cohetes. Sin embargo hay una leyenda de cómo las brujas de Klek, se reúnen y bailan las noches de tormenta, que deben de ser todos los días porque ya llevamos varios días con tormenta, tormentazos diría yo, que aparecen y desaparecen de forma súbita, pero refrescan el bochornoso calor.

Dirección Rijeka el mayor y mas gran Centro Comercial del Adriático, con la tradición de morito, que paso a narraros, en el siglo 18 un joyero se le ocurrió hacer una joya de esmalte de la cabeza de un moro, se puso tan de moda que todas las señoras querían uno y así” el morito “se convirtió en el símbolo de Rijeka, que no es un moro, sino parece la figura de un subsahariano de labios prominentes y pelo muy rizado.

 Vemos la ciudad más pequeña del mundo Hum. Istría tiene muchísimas más cosas que adornan los sueños, ya que es punto de convergencia de civilizaciones y eso sin duda es algo que no se puede encontrar con facilidad, aquí un rey se convirtió en monje, Dante se inspiro para escribir versos de la Divina Comedia , tiene siete colinas al igual que Roma. Esa ciudad es Pula, donde el mito se hace leyenda, aquí llegaron Los argonautas procedentes de la Colquida en busca del Vellocino de Oro, capitaneados por Jasón.

Y en la tripulación personajes como Hércules, Orfeo, los gemelos Castor y Pólux Atalanta la única mujer de la expedición llegaron en un barco construido por Argo y de ahí el nombre de Argonautas, y se cuenta que no quisieron regresar a su patria después de estar en Istría.

Aunque viajaron por muchos países coincidiendo en nuestro recorrido, aunque nosotros es obvio que no nos dirigimos a la Colquida. Más tarde ver el Santuario más antiguo de Croacia, a los pies de la atenta mirada de la fortificación de Tsrat, un convento franciscano y la Catedral de San Vid, donde hay una capilla llena de exvotos, como antiguamente ocurría en nuestras iglesias y monasterios.

Nos dirigimos a la isla KRK, pero, Suerte Munana, el puente que lo cruza no está abierto porque sopla la Bura tendríamos que coger un ferri, cosa a lo que no estoy dispuesta, así que Enrique se conforma, yo eludo el acercarme a ese mar que tanto temo y terminamos en el Camping Korona de Racovica a escasos Kilómetros de Plitvice Jezera, otra tormentita y a descansar. 337 Km N 44º 56´58´´ E 15º 38´35

Día 6 de julio

Prestos nos dirigimos a la entrada numero dos del parque Natural de Plitvce Jecera. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1979, está formado por 16 lagos situados en dos niveles, y comunicados por 92 cascadas manantiales y cataratas, es el más grade de Croacia con 30.000 hectáreas. Su precio es de 120 kunas por persona, está muy bien señalizado, ya que distintas letras del alfabeto proporcionan, la información para seguirla letra elegida y así hacer el recorrido más o menos largo, nosotros elegimos el E ,donde no se visitaban los lagos supriores porque sería un regreso de más o menos 6 horas a pié, nuestro recorrido lo hicimos en cuatro horas se coge un bus en el que figura la letra elegida (hay varios buses) y te conduce hasta el punto donde se estima empieza la letra y vas bajando y bajando por unas escaleras de manera que casi siempre van sobre el agua ,al parecer las pasarelas tienen 18 Km. Al finalizar el recorrido hay un barco que cruza un lago y te traslada próximo a la salida.

No confundirla entrada ya que hay bastante camino de una a otra. Parking vigilado donde no se puede pernoctar y te cobran 100 kunas por el aparcamiento, dure lo que dure; el parque cierra a las ocho. La región donde se situó ese fenómeno se situó en la antigua Lika, donde la naturaleza aun está intacta donde habitan lobos y osos, donde hay cientos de plantas que solo se encuentran en estos lares y vuelan mariposas de un profundo color azul. A la entrada una terrible tormenta, nos obliga a refugiarnos bajo un tejadillo, pero mientras, se nos ocurre una ida, mí impermeable tipo capa es de color rojo y cuando cesa la lluvia de espaldas Enrique me hace una foto y así jugaremos con Macarenita a ver la foto de Caperucita roja que la encontramos en un bosque ,el fuerte aguacero intentó disuadirnos de la visita, pero con nuestros impermeables, aguantamos como pudimos, a la media hora, apareció un sol radiante y a la salida ocurrió igual, otra tromba de agua, consejo, no olvidar ropa que proteja del agua. Encontramos una pareja de nuestra edad simpatiquísimos, con los que compartimos una cerveza, en el lugar habilitado para parking donde no se puede pernoctar y te cobran 10 euros al despedirnos quedamos en ponernos en contacto para futuras excursiones.

Por la carretera que desemboca en la autopista de Split, hacemos noche en una zona de servicio de la misma, después de atravesar un túnel de 5 Kilómetros y medio. 91 Km. N 44º14´58´´ E 15º38´18´´

Día 7 de julio

Una noche sin ruidos exteriores, pero cuatro tormentas, dos de ellas de libro, han amenizado nuestro descanso. Al salir de la autopista nos han cobrado 5 euros, me parece baratísimas las autopistas de Croacia, sin embargo aparcar no es caro para un turismo pero a las autocaravanas, en Trogir y Sibenic, le cobran 20 kunas la hora mientras a un turismo le cobran 4 kunas, que para los precios del país, me paree una barbaridad, y no te dejan en todos sitios sino en los parking más alejados ¡cómo ha cambiado la cosa desde que estuvimos por vez primera¡ De eso hará 20 años. Zadar, compras en un Kauflan alemán, hay Lidl y Spar pero muy pocas cosas que se relacionen con mis gustos.

La iglesia de San Donato es su máximo exponente, del siglo IX, con la protección de cuatro santos. Orgullosa de que allí se fundara la primera universidad croata, también aquí se imprimió el primer periódico y se publico la primera novela del país. Lo más curioso es el órgano marino, un órgano que deshila sus notas con el agua del mar y de las olas y la marea. La anécdota la puso Alfred Hitchock cuando visitó Zadar, diciendo que sus atardeceres eran los más bonitos del mundo. Pasamos hacia Morder para visitar el Parque Nacional Kornati, llamado el archipiélago de la soledad, consta de 365 islas, una para cada día del año, islas que blanquean la sal del Adriático, y golpeadas por la Bura que trae ese olor a Lavanda que caracteriza a Croacia.

De ellas Jorge Bernard Shaw dijo “Los dioses, el ultimo día de la Creación, quisieron coronar su obra, tomando lagrimas, estrellas y el aliento del mar, y con estos elementos crearon las islas Kornati.”Parque Krka para en Skrandinski Buk ver las cascadas, en Visovacko la isla que hay, que es un convento en el centro del río, que por poco nos quedamos allí, porque Enrique entró con la AC y luego al final de la carretera no podía girar por no haber espacio, hemos salido marcha atrás, pero lo que no hemos hecho es subir por el río para ver la gran cascada, había de turismo nacional, tantísima gente que había que esperar horas para subirse en los barcos que te acercan.

En Sibenik sin parking, hacia Trogir aparcamos cerca de la península del casco antiguo en un parking, atestado de gente, no sé lo que ocurrirá en plena temporada, en el mes de Agosto, debe ser terrible, visitamos el casco histórico y vamos hacia el camping, pero vemos una zona particular que cobran 100 kunas de un señor que te da todo lo necesario, muy próximo al Centro y no tan alejado. Se llama Frana. 274,9 Km. N 43º 31´00´´ E 16º14´26´´21

BOSNIA I HERZEGOVINA Día 8 de julio

Palacio de Diocleciano en Split, pero imposible aparcar, las ACS no las quieren ni en pintura, me conformare con lo que recuerdo de la vez que estuve en Croacia, pero me da una rabia espantosa, pues es una de mis ciudades preferidas Dirección Bosnia i Herzegovina, hacia Medjugorje a 25 Kilómetros de Mostar, en la frontera nos han pedido los pasaportes, hemos ido tras un autobús de peregrinos. Las apariciones se produjeron en 1881,a seis videntes(con todo respeto me parecen demasiados videntes) vieron sobre la colina Crnica, en el lugar llamado Podbrdo a una mujer con un niño en brazos, al día siguiente cuatro de ellos se sintieron atraídos por el lugar y allí se dieron cuenta que era Marija (la Virgen), se le unieron los dos que faltaban y reconocieron a la Virgen y hablaron con Ella ,desde entonces tuvieron apariciones conjuntase individuales ,Milka e Ivan no la volvieron a ver más, su mensaje era lapaz, esto atrajo a cientos de personas que se reunían allí, pronto empezaron las persecuciones a los videntes y sus familiares, a los sacerdotes , incluso a las personas que allí acudían, los interrogó la policía y los llevaron a psiquiatras, el párroco de esa parroquia fue arrestado y condenado a tres años y medio de prisión.

El suceso en sí, ha creado un fenómeno mediático de primer orden, peregrinos de todo el mundo acuden a ver a la Virgen, han construido una basílica con una gran afluencia de peregrinos, de muchos lugares y países hasta en Melilla programaron una visita. Hay todo un “tinglado” montado de comercios que venden toda clase de objetos religiosos, rodeada la Basílica por un Vía Crucis, varias cruces enormes repartidas por un recinto escrupulosamente limpio y donde se pide silencio por todos lados.

Un gran parking, se prohíbe hacer camping AC y Caravanas. Continuamos a Mostar y vemos con satisfacción, el giro tan tremendo que ha dado esta ciudad, para mejor, cuando estuvimos hace años la legión pululaba por las calles, y la gente no estaba tan serena y tranquila como ahora, los negocios florecen y la parte antigua donde se encuentra el bellísimo puente construido al finalizar la guerra por las tropas internacionales sobre el río Neretva se alza orgullosos de ver que por fin reina la paz, aunque se han construido muchos edificios nuevos y remodelados otros, los desastres de la guerra aun se ven en fachadas y a lo largo de los caminos, metralla y destrucción, incluso hay zonas minadas aun. Dormimos en un sitio fabuloso, advertidos por un chico que hablaba castellano, al lado de una gasolinera hay una iglesia con una comunidad religiosa de monjas, que tiene un gran parking, muy bien cuidado y que por la noche cierra las dos puertas de entrada al mismo, para dar seguridad, aunque ya en esta ciudad no veo yo que sea necesaria.

Anécdota, al entrar había cuatro ACS Francesas y nuestra llegada les molestó una barbaridad. Prestamente cerraron sus ventanas y puertas para no mezclarse con los pobres españoles que viajaban solos. Por la mañana, al clarear el día, salieron pitando, pensamos que creyendo que les iban a cobrar, para eludir el pago, algo bastante frecuente que suelen hacer algunos galos. 208,2 Km. N 43º 20`19´´ E 17º48´31´´

Día 9 de julio

Nos han estafado unos pocos euros, pero te da vergüenza ser tan poco listos, entramos en una agencia de turismo, próxima a la iglesia por tener en la puerta adosado al negocio un buzón de Correos preguntamos si hay sellos nos dicen que si ,y sacamos las postales ya escritas, el individuo se pone apegar los sellos el mismo, cosa que me pone en alerta, al pagar Enrique le cobra 56 Kunas ,unos 7 euros y medio, pero como ya estaban pegados, nos callamos eran 5 postales ,el sello ponía 0,50,o sea que deberían ser ,unos dos euros, me acongoja que la gente no sea honesta ,desgraciadamente hay muchos así en distintas áreas de la vida, pasamos la frontera hacia Croacia, hacia Dubrovnik ,Camping Solitudo, ya conocido, se baja en autobús y parece un campo donde cada uno acampa según le parece, solo que con agua y luz, cantidad de gente, no quiero ni pensar lo que será en Agosto, se paga 36 euros diarios, dos personas y la AC, caluroso, incomodo y en el culo del mundo. ¡Y luego nos quejamos de los camping españoles ¡Con la fresquita bajamos a la ciudad, patrimonio de la Humanidad, George Bernard Shaw, escribió que los que deseen buscar el paraíso terrenal, vengan a visitar Dubrovnik, llamada también La perla del Adriático, opinión de la que discrepo, adornada con muestras de los mejores arquitectos, en la antigüedad unos de los más pequeños estados el de Ragusa, pero sin embargo más poderoso, contaba con más de 700 veleros lo que la hacía un digno rival de Venecia .

Cercanas las islas Elafiti, Lopud, Kolocn y Sipan. Su patrón San Blas en una iglesia barroca y la Catedral está dedicado a la Asunción. Pasear por Dubrovnik, es visitar un museo, gótico, renacimiento, barroco sus empinadas callejas repletas de restaurantes que agobian al turista con la carta, y el gentío desbordante hace que recuerde a aquella ciudad que visitamos hace 10 años y me pareció más hermosa que hoy aunque las guías dicen que en verano resplandece con luz especial.

La anécdota de hoy es, que sobre las 6 ó 6 y media de la tarde nos sentamos en una terraza para tomar una coca, nos dicen que no pueden servirnos, porque hay que cenar, así que si no comes, no bebes...En la mañana del 6 de Diciembre de1991, una terrible desgracia ocurrió en esta ciudad, lluvia de fuego y metralla cayó sobre la ciudad, que se llamaba entonces Ragusa, destrozaron monumentos, piedras iglesias… y todo porque se anexionara a la antigua Yugoslavia, pero los habitantes de la ciudad han conseguido que vuelva a ser lo que era restaurando cada piedra y cada techo. Cerca de la entrada después del puente levadizo, frente a la fuente, en la pared hay una curiosa piedra tallada, donde es imposible mantenerse encima de ella, y todo aquel turista que se precie ha de intentarlo, estamos exentos porque la tercera edad no cuenta. Esta noche otra tormenta, ya la teníamos en falta. 142,1 Km. N 42º39´44´´ E 18º04´09´´

MONTENEGRO Día 10 de julio

Hacia Montenegro, al dejar atrás Dubrovnik, la carretera sube y sube, dejando un paisaje enloquecedor, pocas cosas tan bellas he visto en mi vida en el Paraíso ha de haber paisajes semejantes a este.

Llegamos a la frontera de Montenegro, Cna Gora, pasada la población de Cavtat, que formó parte de la antigua Ragusa en 1426 y colonia griega con el nombre de Epidaurum y allí nació el pintor Viaho Bkovac.

El paso de la frontera se realiza rápidamente no sin antes pagar una especie de viñeta, que para los coches cuesta 10 euros y para las AC 30, por tiempo indefinido, nos enteramos porque se acerca un joven que dice que es obligatorio y todos los vehículos se la compran, también se nos acerca un chaval que vende mapas de Montenegro por tres euros, en connivencia con la policía. Llegamos a Herceg Novi a la entrada de la bahía de Kotor, las poblaciones que rodean al fiordo de Kotor, que en realidad no es un fiordo sino un cañón fluvial sumergido.

Pasamos por Bilela, Risan y llegamos, por su paisaje, sus monumentos y su cultura en italiano llamada Cattaro a la preciosa ciudad de Kotor, que en 1979 se declaró patrimonio de la Humanidad. En su tiempo rivalizó con Ragusa y Venecia .Creo que hasta ahora es lo más bonito que he visto este verano, una verdadera preciosidad, el casco medieval, conservadísimo con un castillo y unas murallas que lo rodeaban de 4 Kilómetros y medio, en verano se iluminan y es todo un espectáculo de luz y hermosura verlas. El recinto fortificado guarda dentro de sus murallas, multitud de edificios en ese entorno medieval, la Catedral está dedicada a un santo muy raro, San Trifon, hay varias iglesias, pero la que me ha gustado más es una pequeña de credo ortodoxo con unos preciosísimos iconos.

En la cima el castillo de, San Juan y a mitad de camino la iglesia de Nuestra Señora de los Remedíoslos encaramado en la montaña, se accede a ellos por una escalera cerca del Palacio Grubonja, por cierto gracias, en montenegrino se dice koala como el cantante que hizo un verano la canción d “opá yo voy a hacer un corral…”La ciudad al parecer en fiestas, pues por las calles y en los restaurantes se amenizaban con conjuntos musicales, aunque nos recogimos después decenar en un restaurante frente a las murallas que rodean el recinto, el ambiente comenzó cuando nos recogíamos. Dormimos frente a las murallas en un parking vigilado, no hay camping próximo, cerca de unos españoles, uno catalán y otro madrileño, ambas familias muy simpáticas, pagamos 10 euros por noche aunque pretendían que fueran 20 o tres euros la hora, mí espíritu fenicio salió a la luz y conseguí del taquillero el precio justo de los 10 euros. Las tres familias coincidimos en que los montenegrinos no son precisamente muy cordiales, pero que lo visto por los tres era realmente excepcional. 93,9 Km. N 42º25´40´´ E18º46´05´´

Día 11 de julio

Hoy mi ruta se ha trastocado, porque el suceso de esta noche ha sido ya demasiado para mi ánimo y mis nervios ,a las 6 y 8 minutos de la madrugada ,una horrorosa tormenta ha caído sobre Kotor, ha sido unos de los peores momentos de mi vida la lluvia, que era espantosa, era lo de menos ,rayos que caían al lado nuestro, sin bromas, unos truenos que hacían retumbar las montañas y la AC se movía como si la sacudiera un espantoso terremoto, no hay palabras para explicar el miedo que he pasado, y el pobre Enrique tratando de distraerme con tontería, pero esta mañana me dijo que en su vida había visto algo así el problema es que Kotor está situado en el fondo de un circulo montañoso .

La tormenta estaba ubicada dentro de ese círculo montañoso. Fiordo de Kotor, pensábamos continuar hasta Albania, pero, he pensado que si hay una tromba de esta índole, por carreteras sin asfaltar, a unas cotas altísimas, puede haber desprendimientos, o corrimientos de tierra, y solos, no tienes quien te auxilie, hemos decidido llegar hasta Serbia por otro camino mucho más fácil, pobrecito Enrique todo lo que le digo le parece bien aunque se haga 700 kilómetros más, es un ángel.

Al levantarnos nos despedimos de los españoles y nos dirigimos a ver Budva, hemos ido por la nueva autovía, después hacia Cetinje, la antigua capital de Montenegro, y donde reside el presidente montenegrino, aunque la capital es Podgorica, no es una maravilla pero representa toda la historia de un pasado reciente. Desandamos lo andado y volvemos hacia atrás, hacia Kotor y después la ciudad de Perast: es una ciudad barroca, bastante abandonada y que me ha causado impresión su altísima torre inmensamente alta.

Frente a esta ciudad están la isla de San Jorge y Nuestra Señora de las Rocas: hay barcos que hacen esta travesía, como si fueran taxis; es una ciudad pequeñita y preciosa. Desde allí atravesamos la frontera rápidamente, nos sellan el pasaporte en instantes y vamos bordeando la Costa pasada Dubrovnik hasta Maraska, donde nos desviamos para dormir en un área de Servicio que vimos al venir y era estupenda.

Las autopistas son muy baratas y las áreas de servicio son una opción si hay masificación en el camping (en Croacia no se permite la acampada libre). 277,3 Km.N43º29´35´´ E16º 47´01´´

Día 12 de julio

Hoy salimos de la zona de autopista (que recomiendo a quienes viajéis a Croacia su utilización); como lugar de acampada son fantásticas, tienen todo lo necesario menos luz, podéis entrar y salir desde una u otra población. Solo llega hasta Metovich, de ahí a Dubrovnik aun no existe autopista, la están construyendo. Al pasar por Split hemos salido para intentar visitarlo, hemos tenido suerte y hemos aparcado al lado de un mercado en la periferia, hemos preguntado pues había una parada de bus próxima, y en el 3 hemos llegado al Centro. La majestuosa ciudad del emperador romano se ha abierto a nuestros ojos. Sin dinero croata, el autobusero solo ha cobrado el billete de una persona pues no teníamos kunas bastantes, íbamos a sacar del cajero. Es el mayor complejo de monumentos romanos de Croacia, la ciudad de Diocleciano en su tiempo fue una obra única, a pesar de haber transcurrido17 siglos, le han ido robando características, sin embargo la han enriquecido con otras.

El Mausoleo de Diocleciano fue convertida en catedral católica, múltiples edificios, donde en tiempos pasados se alojó la población adosando casas a los muros romanos, e incluso edificando entre sus peristilos., Cuenta con la calle más pequeña del mundo, que se conoce entre los croatas “como déjamepasar”.

Este núcleo es Patrimonio de la Humanidad como no podía ser de otra manera. Compras, comida en una pizzería y hacia Zagreb para mañana entrar en Serbia y así tratar de llegar a nuestro destino de una forma mucho más cómoda aunque mayor kilometraje, pero no importa, tenemos todo el tiempo del mundo; así podré ver más monasterios ortodoxos de los que tanto me gustan. Acampamos en zona de autopista antes de Zagreb. 398,4 Km

SERBIA Día 13 de julio

Una noche maravillosa, por autopista dirección Osijek entramos en Serbia, la primera ciudad visitada, Novi Sad, a orillas del Danubio en las llanuras de Voivodina, ciudad que quiere competir con Praga y me da un ataque de hilaridad por este supuesto. Visitamos la Catedral Ortodoxa (Svetoza Maekovic). En su interior se encuentra un iconostasio enorme que tiene 33 iconos, y también están las mejores obras de pintura religiosa de Paja Javanovic; tiene un elegante campanario con 4 relojes. El palacio del obispo ortodoxo Vladika, la iglesia ortodoxa dedicada a San Nicolás (Sveti Nicola), La Sinagoga que es la cuarta que se construyó en este mismo lugar, coronada por tres cúpulas que recuerdan a la de Szengeden Hungría y sobre la puerta se lee en letras de oro “esta es la casa de todas las naciones” (aquí se retuvieron a los judíos pero no se les molestó).

La tumba de la familia Armenia Cenáis, que es el último vestigio de la presencia de un cementerio ármenlo destruido en el XIX, pero aún viven muchos armenios en este lugar.

Después llegamos a Belgrado, que ha sido la gran sorpresa de este viaje, mi gran sorpresa, es que era la tercera vez que acudía a la ciudad y nunca conseguí verla, tenía pendiente visitar de forma exhaustiva Belgrado ,y esta vez lo he conseguido, aparcamos en el depósito de la grúa municipal que está debajo del bastión, al haber muchos parking para los autóctonos gratuitos, estos estaban a rebosar ,y el de la grúa costaba unos 8 euros, así que casi vacío, justito detrás del Zoo y con autobús en puerta que te lleva al Centro, allí dormimos custodiados por los funcionarios municipales que abren y cierran la barrera cuando la grúa trae algún coche, lugar tranquilísimo, pero sin servicios.

Belgrado me ha enamorado, a pesar de su suciedad, de su caos circulatorio, de sus vetustos y anticuados edificios, es una ciudad preciosa, excepto el Danubio que no guarda la ampulosidad que tiene en otro país europeo...He visto la tumba del Jeque Mustafá, que no es sino un morabito de los por el mundo. Parlamento, de Belgrado.

He visto una iglesia ortodoxa que copia al monasterio de Gradanica, absolutamente espectacular de bonita, el Parlamento, el Palacio Real, casa y palacios particulares y todo ello subida en un autobús turístico. La Fortaleza de Kalemegdan, la hemos hecho andando y me ha sorprendido lo bien restaurada y conservada, ahí es donde he visto el morabito y hay muchísimos efectivos militares que adornan algunas zonas, tanques, antiaéreos ... no se puede dejar a un lado la belicosidad de este pueblo.

Lo curioso es que desde lo alto se ve el río Sava desembocando en el Danubio, la primera vez que veo un fenómeno de este tipo. El Pobedni, es el símbolo de la ciudad, un joven soldado se alza con un mensaje de paz sobre un altísimo pedestal neoclásico que simboliza, los esfuerzos del ejército serbio para liberar a su patria en 1918.

La fortaleza se construyó en el Siglo XIV, destruida y reconstruida por completo por los austriacos, los turcos la primera avanzadilla la pusieron en ella, para controlar a los austriacos, hay varios edificios otomanos, la fuente de Mehmhed Pacha Sokolovich, que fue un visir de origen serbio que fue raptado de pequeño con 8 años y hecho jenízaro. En la parte baja hay vestigios de la época medieval, hay una iglesia adosada a la muralla de un santo griego.

Belgrado maravilloso, espectacular, increíble. 449 Km. N 44º 39´38´´ E 20º 27´06´´30

Día 14 de julio

Un día precioso y completo, después de Belgrado vamos a Smederevo a unos 45 kilómetros de Belgrado, a orillas del Danubio, tiene una fortaleza que es la más grande de Serbia bastante conservada, permaneció tres siglos en manos otomanas.

Lo realmente increíble y maravilloso es la iglesia de San Jorge, por fuera es una belleza barroca, con dos torres pero lo grandioso es su interior, con joyas de la iglesia ortodoxa tales como un iconostasio de vivos colores y tema clásico, muchos dorados y pinturas murales, pero es grandiosa, descomunal, el tejado exterior es llamativo por el bronce empleado en su construcción.

Más tarde a Oplenat, ubicado en una colina de la provincia de Sumadita, allí se gestó el germen de rebelión contra el imperio otomano siendo la partida para la creación de un nuevo país. La iglesia de San Jorge, santo muy venerado en estos lares, guarda un patrimonio único ,es un mausoleo impresionante de mármol blanco, donde están enterrados los miembros de la dinastía Karadjordievic, sus mosaicos tienen más de 15.000 colores distintos, reproduciendo escenas de varios monasterios de Serbia. Nos dirigimos para ver, y vemos el precioso monasterio de Ravanica, un monasterio situado a 11 kilómetros de la ciudad de Cuprija, construido por el príncipe Lazar y cuenta la historia que la esposa de este, la princesa Milita le aconsejó construirán monasterio para la salvación de su alma, El príncipe Lazar es el mito, para Serbia ,este pensó construir un lujosísimo monasterio, pero como los turcos ya estaban dando por saco ,su cuñado le aconsejó ,menos lujo y construir una obra más sólida, por ello , se construyó en piedra, con murallas y siete torres.

Lazar muere en la batalla de Kosovo y nace así el mayor mito Serbio, al final lo santifican y sus cenizas se depositan en Ravanica, los turcos invaden la zona y los monjes huyen llevándose las cenizas de Lazar a Hungría , en 1670,después de vagar varios siglos de aquí para allá en 1989 después de los 600 años de la batalla de Kosovo, sus cenizas regresan a Ravanica ,convirtiéndose en un acontecimiento nacional.

En cuanto al edificio, fue destruido y restaurado varias veces, tiene frescos bastante bien conservados de tipo bizantino ,que una joven y sociable monja ,nos enseña y deja fotografiar ,cosa bastante mal hecha por nuestra parte, se llega desviándonos de la carretera principal, consejo, no os perdáis ninguna de las tres cosas que hemos visto, llegamos a Nis y como ya lo conocíamos continuamos por la carretera nacional que lleva a Macedonia, que resulta no ser de pago y es mucho mejor que la autopista, donde te pegan unos clavos de padre y muy señor mío, recordé a mi admirado Mulay Hassan que en su relato del año pasado se quejaba de lo mismo, de la carestía de las autopistas serbias.

Nos miran la AC en la frontera supongo que por curiosidad y llegamos a Skopje, pagando solo dos euros en cada patarina, que así se llaman aquí las casetas de los peajes, en Serbia, Putarinas, y en Croacia, Cestainas, en Montenegro Cestinas.

Buscando un sitio para pernoctar nos encontramos con el mejor camping, que yo he visto, para mí que lo estrenábamos nosotros, porque en los servicios estaban las etiquetas de las marcas ,realmente precioso  y comodísimo, con un pequeño monasterio para rezar ,lago, servicios, preciosos e impecables, adosado al hotel que se llama Bellevue, su precio 44 euros que para los precios de Macedonia es una barbaridad, pero lo vale con creces, teniendo en cuenta que por atravesar el país por autopista pagamos en total 5 euros, recomendabilísimo. 235,1 Km. N 41º 59´48´´ E 21º 33´00´´

Monasterio de Ravanica MACEDONIA Día 15 de julio

Nos costó encontrar un aparcamiento libre en el Centrode Skopje, y eso que no hay casi vehículos, y además la mayoría son prehistóricos. Al fin lo pudimos hacer y paseamos viendo la ciudad, pero realmente no tiene nada que ver; llegamos a un Centro Comercial, y allí pudimos enviar unas postales. Hay muchos mendigos, pero la gente es más agradable que en otros países del entorno y todo baratísimo; comimos algo extrañísimo, pero delicioso y no llegó la factura a 6 euros.

Skopje la capital y mas gran ciudad de Macedonia, es la ruta entre los Balcanes y Atenas; situada en lo alto del río Vardar, en 1963, hubo un tremendo terremoto (posteriormente ha habido muchos más terremotos). Se fundó en el siglo III a de C por los dardanios, que es un pueblo que no lo había oído nunca; su nombre en turco fue Uskup, pero se transformó en el impronunciable nombre que la Real Academia Española admite que se pronuncie “Scopi”.

Las carreteras son bastante buenas para el, país: dirección de Ohrid, pasamos por Tetovo, cerca de la gran montaña de Titov de 2.750 metros en la cordillera Balcánica. Esta ciudad cuenta con un teleférico, la autopista desaparece pero la carretera excepto trozos no está mal y eso que es de una altura considerable y un paisaje espectacular. Al llegar a Ohrid, continuamos hasta el monasterio de Nahum por una carretera que conduce a Albania y es estrechita, estrechita, bordeando el lago y luego gana en altura; la carretera es de mis prefes, de esas que me hacen sudar las manos, el monasterio cerrado, volvemos bordeando el lago que presenta con la puesta de sol unos tonos dorados talmente hermosísimos, decenas de camping, pero impracticables para vehículos, solo tiendas; aparcamos en una plaza detrás de un mercado casi en el Centro y vamos a ver la ciudad y el puerto, ¡ creo que nunca he visto un paisaje de lago tan bonito y un anochecer más bonito aún ¡, cenamos en un café de los muchos que abundan , esta ciudad es turística, pero solo turismo del país.

Realmente me ha gustado muchísimo, Macedonia me parece preciosa, sus montañas, sus gentes, un sitio inolvidable para regresar. Lago Orhid, Macedonia. Cuando regreso a España me entero por la TV, que ha habido un desastre en el lago: hay muchos barcos que admiten pasajeros para dar un paseo por él, te abordan los marineros si paseas por el puertecito; los barcos vetustos. Este lago es lugar de veraneo para muchas familias búlgaras; una excursión de esta nacionalidad se subió en uno para pasear, escoró, al parecer por exceso de pasaje y murieron muchas personas porque no sabían nadar y entre ellos varios niños pequeños.

Hay también barquitos chiquitines un poco más caros que te llevan de forma individual; el lago es una balsa de aceite, no sé cómo pudo ocurrir este desastre.

El lugar de pernocta demasiado ruidoso (hay un club cerca con atracciones de cantantes) y los almuédanos de las tres o cuatro cercanas mezquitas rezan, y me causa asombro, por el entorno donde habito, que dueños de cafés y restaurantes vendan alcohol. Lo cierto es que el Islam se respira, pero un Islam muy moderado. 235,1 Km. N 41º 07`04`` E 20º 47´59´´

Día 16 de julio

Visitamos una iglesia ortodoxa realmente bonita, con vistas a la ciudad, y unos frescos maravillosos. Subimos al núcleo de Plaosnik, que consta de un monasterio, una iglesia adosada y unas vistas del lago maravillosas; nos acercamos para ver el teatro romano que lo están arreglando. De lejos se ven unas enormes y larguísimas murallas almenadas, pero para visitarla habría que andar muchísimo.

Nos despedimos de Ohrid con pena, es un lugar precioso; recomiendo fervientemente a todos los campistas visitar Macedonia, es un sitio singular y maravilloso. Antes de salir hacia Grecia visitamos las ruinas de Heraclea en Bitola que están restaurando. Heraclea Licentis, llamada así por ser tierra de linces, no hay que confundirla con todas las ciudades dedicadas a Heracles en el mundo griego y romano.

Heracles era un semidiós griego conocido por los romanos como Hércules. Su característica principal era su fuerza; conocida es la muerte de las dos serpientes que mató en la cuna y el mismo que mató al Gigante Anteo en Gibraltar. Teatro romano, Macedonia Lago Ohrid frente Albania.

La familia real Macedonia estaba bajo la protección de este héroe y se creían descendientes del mismo, de tal forma que el primer hijo de Alejandro Magno se le puso ese nombre, de Heracles, a pesar de ser ilegitimo. Por la época del nacimiento de Heracles, Alejandro contrajo nupcias con una princesa llamada Roxana, que posteriormente le dio otro hijo llamado Alejandro (que sería Alejandro IV); luego Heracles no tenia oportunidad de reinar, pero Alejandro padre muere a los 33 años y su hermanastro es asesinado.

Después de las luchas de sus generales para repartirse el imperio, un tal Casandro aparece en escena: quiere adueñarse del imperio. Un tal Polipertcorte intenta implantar como rey a Heracles, pero Casandro lo convence y asesina a Heracles y a su madre a la edad de 17 años; y ya sabemos todos donde fue a parar el mayor imperio de la Antigüedad.

Las ruinas están siendo restauradas con mucho acierto y aparece una basílica paleocristiana descubierta antes de la segunda guerra mundial, un pequeño cardo y mosaicos interesantes. Pasamos la frontera Griega en segundos. Los aduaneros parece no querer molestarse mucho; nos dirigimos hacia Meteora, dormimos en un pequeño pueblecito griego en Fiestas y hemos tenido una parte de la noche movidita porque tres chavales jóvenes se han dedicado durante un par de horas a llamar a la puerta y no dejarnos en paz. Los griegos en general no son muy simpáticos, hablan agritos y olvidan las elementales reglas de cortesía; la primera vez que fui a Grecia me prometí no volver y ahora recuerdo que reafirmo la promesa, no pienso volver a Grecia ni a pesar de la Acrópolis o del Monte Athos. 283,7Km.N 39º 51`46´´ E21 33´39´´

GRECIA Día 17 de julio

Lo de aparcar cerca de “chalecitos” se queda para los pardillos; para una vez que lo hacemos nos fastidian dos horas de la noche, hasta que Enrique sale, y pone a los… en su sitio, sin cobardías, porque tres en contra de uno y más jóvenes tiene su miga. A raíz de la intervención de Enrique noche silenciosa y en calma. Lo cierto es que nos encontramos en la región de Tesalia donde la mitología cuenta que era el lugar donde habitaban los Centauros; estos eran hijos de Ixion, rey de Tesalia, que deseó a Hera, madre de los dioses y de una nube que creó Zeus con la imagen de la diosa: así veló por su honor. Los más famosos eran: Quirón que fue el maestro de Aquiles, culto, e inteligente (los niños lo conocen por los dibujos animados) y el polo opuesto Neso, que hizo por medio de un engaño que Heracles se suicidase.

Llegamos a Meteora con el propósito, no como la otra vez que fuimos rápidos y deprisa, para ver todos los monasterios visitables. En primer lugar nos dirigimos al Gran Meteoron, el más grande y artísticamente más valioso de todos los monasterios, llamado de la Transfiguración, con frescos de la historia cretense, hay calaveras y huesos de monjes colocados en dos filas; es realmente impresionante y recorrerlo te puede llevar la mañana.

Fue fundado por Athanasio expulsado del Monte Athos. En este monasterio se rodó la película de James Bond “Solo para tus ojos”. Verla, es el que está al lado del Meteoron, famoso por la red colgada al vacío; fundado en 1517, lo más interesante son los frescos del Juicio Final, un aljibe impresionante. Meteoros en idioma griego significa “cada cuerpo que cae del cielo”.

En la segunda Guerra Mundial, se destruyeron bastante de ellos, porque los alemanes los atacaron, por refugiarse en ellos la resistencia griega. Otro monasterio Aghios Stephanos el único habitado por religiosos, es el más antiguo, el ambiente de este monasterio es más abierto. Aghios Nicolaos Anapausases es el más próximo al pueblo, tal vez el más bonito, con maravillosos frescos de 1527, interesante el Juicio Final, nos recuerda las pinturas flamencas del Bosco, sobre todo las pinturas de los demonios que sacan la lengua.

Hay una roca que sirve para demostrar la fortaleza de los jóvenes, en una fiesta local que intentan subirla.

Monasterio Gran Meteoron Meteora es un fenómeno poco frecuente en el mundo; se les llamó Meteora porque parecían gravitar sobre la llanura de Tesalia: Desde el siglo XI los monjes y ermitaños se dieron cuenta que era el lugar perfecto para iniciar su vida de ermitaños y tres siglos después crearon los monasterios, aunque la mayor parte proceden del siglo XVI.

Poco a poco subían en su mayor parte lo que necesitaban con cuerdas y poleas. Hoy, en Kalambaca se hacen excursiones en autobús para la ruta de los monasterios, porque si hay mucho turismo es dificilísimo aparcar y mucho más aun siendo una carretera peligrosa.

En tres de ellos podría pernoctarse sin problemas, pero está prohibido, hay algo así como 7 u 8 camping. ¡Hoy es nuestro aniversario de bodas, los dos solitos vivimos un precioso y maravilloso día! Partimos para Tesalónica y paramos en la autopista de peaje, que no nos cobran porque los empleados están en huelga. 186,3 Km. N 39º 58´36´´ E 22º 37´22´´38

Día 18 de julio

Le he propuesto a Enrique ir al monte Athos y solicitar el permiso que se requiere para entrar, algo excepcional para los extranjeros; pero intentarlo al menos. Yo lo esperaría lo que fuera preciso, ya que las mujeres no pueden entrar en el Athos, y es curioso, ningún animal del género femenino, solo las gallinas y las gatas; de todas formas hay cruceros que bordean el Athos y desde el mar se pueden ver a lo lejos los monasterios. Pero el mar y yo no hacemos buenas migas.

El monte Athos tuvo en la antigüedad hasta 50.000 monjes, La llamada “Montaña Sagrada” (que es como se conoce al Monte), es un Estado Autónomo del Estado griego, una especie de Vaticano a la Ortodoxa; en él ahora están operativos 20 monasterios, búlgaros, rumanos, griegos, serbios, georgianos y uno ruso. Llanura de Tesalia, Kalambaca (Grecia). Como lo que pensábamos ver en Grecia, estaba ya visto y no tener el mínimo interés en relacionarnos con gente de la Helade (lo hemos ya hecho), hoy ha sido un día de tránsito hacia Turquía, que tanto nos gusta.

La frontera la hemos pasado prontísimo, a pesar del mucho transito: siempre recuerdo a Tony de Ros, mí maestro en campismo al que respeto y admiro, y pasamos por el lugar de los camiones. Formula: mientras el conductor lleva la carta verde y la documentación del coche a la policía, la acompañante, o sea yo, me voy al edificio de la aduana y pago la visa llevando los pasaportes.

El precio ha subido del año pasado a este, ahora 15 euros por persona; una vez cumplimentados estos trámites, se vuelve a la policía con la documentación y la visa, la carta verde y la documentación del coche: te sellan el pasaporte, comprueban que eres propietario del vehículo y adelante, Turquía se abre ante ti.

La anécdota es que en todos los viajes me caigo: parece de obligado cumplimiento que en todos los viajes me dé un costalazo; recuerdo la caída de Essaouira, donde Tito me socorrió. Al volver de la visa tropiezo con los clavos que se bajan y suben a requerimiento del aduanero y me pego un costalazo de padre y muy señor mío; Enrique se asusta, baja del coche y viene corriendo, pero me habían frenado las rodillas y las manos, solo la izquierda tiene una contusión, y como llevo un botiquín preparadísimo soluciono con una pomada antiinflamatoria y hielo.

Dormimos en un área de servicio dirección Canacale estupendísima y nos saludan diciéndonos Marhaba. 584,7 Km. N 40º 31´34´´ E 26º 45´57´´

TURQUIA Día 19 de julio

Realmente feliz porque estoy en los lugares míticos de Troya, de la diosa Afrodita, de los pueblos hicsos, de tumbas hititas, de ruta de San Pablo, de monumentos únicos de la naturaleza como Capadocia o Pamukale, de sitios tan importantes como Efeso, donde estaba el templo de Artemisa, maravilla del mundo antiguo y donde la biblioteca de Celso ocupaba un lugar secundario o de la ciudad sumergida de Tetova.

Cruzamos el Estrecho de los Dardanelos en el mar de Marmara, casi sin compañeros de viaje, solo 4 o 5 coches, en otras ocasiones, hemos tenido que esperar hasta dos y tres ferris, 20 euros el traslado de Europa a Asia y siguiendo las recomendaciones de mi querido amigo Valentín, hemos visitado la ciudad, que lleva muchísima razón, merece la pena. Mi amigo Valentín lo que no conoce es la historia de amor entre Abydos, ciudad de la parte asiática y la europea Status; esta leyenda cuenta que Hero de Status, sacerdotisa de Afrodita y Abydos cruzaba cada noche el Estrecho para reunirse con su amada hasta que una noche lo arrastró la corriente y se ahogó.

Hero no pudo soportar la pena y se arrojó a las aguas para estar eternamente con su amado. Hacia Troya, la Ilion Homérica, uno de los sitios arqueológicos más visitados del mundo, y de eso tiene la culpa Homero, y Schliemann, compuesta por 9 yacimientos superpuestos uno encima de otro, los más antiguos corresponden al 3000 a. de J y los más recientes al año 1 de nuestra era.

Troya guarda secretos para los historiadores, los literatos, y los románticos como yo que se remiten a la historia Homérica. Las diosas del Olimpo deseaban la manzana de oro, todas, toditas, pero solo quedaron finalistas tres, Hera la esposa de Júpiter, Atenea diosa de la guerra y Afrodita diosa de la belleza. Zeus se quitó el problema de ser el juez del duelo cediéndole el desenlace a Paris, que era un pastor que pululaba por allí, pero el tal Paris era el hijo del rey Priamo y la reina Hecuba, alejado del reino porque fue advertido que llevaría su patria a la ruina.

Las tres diosas en su decisión última lo quisieron influenciar ofreciéndole: Hera, ser el Rey de Asia y Europa, Atenea le prometió victorias sin límite y la destrucción de Grecia, pero… Afrodita le prometió la mujer más hermosa y el amor. Paris eligió lo último y fue a Grecia mientras el rey Menelao se daba un viajecillo por el Peloponesio y aprovechó su ausencia para llevarse a Helena a Troya, Cuando Menelao regresó y se enteró de este hecho pidió ayuda a los príncipes de Grecia y a su hermano Agamenón, y con una flota soberbia marcharon a luchar contra Troya y recuperar a Helena; las diosas rechazadas ayudaron a los griegos y Afrodita a los troyanos y Apolo por lo bajini ayudaba también a Troya que para eso tenía intereses filiales con Afrodita.

Total, todos a la guerra, que si muere Héctor, que si muere también Aquiles, que si Ulises se quiere marchar, que si Menelao se mosquea con Agamenón, que si la pitonisa Casandra profetiza la destrucción de Troya etc.… Al final todos lo sabéis, los griegos engañan al os troyanos y la historia del caballo.

Con el fin de la guerra, comienza otra historia muy interesante la de Ulises, y Virgilio escribe La Eneida, con la fuga del hermano de Paris, Eneas, que también ligaba un montón se ligo a la reina Dido que estaba en los infiernos y hasta se hizo amigo del Cancerbero, pero eso ya no es Homérico. Las distancias en Turquía son enormes, y un calor terrorífico parece derretir el alquitrán de la carretera; terminamos en Bergamo con otra historia, esta de intereses, no de amor.

Esta ciudad que fue impresionante en la antigüedad prosperó en el reinado de Lisímaco uno de los generales de Alejandro Magno, y que al final le cayó de cielo la posesión de estas tierras al imperio romano. En la Acrópolis estaban los templos de Trajano y Dionisio, el monumental altar de Zeus y el Santuario de Demeter, y el Asclepios.

El templo dedicado a Serapis constituye una de las siete iglesias del Apocalipsis, que fue convertida en basílica por los bizantinos. El altar de Zeus se encuentra hoy en la isla de los museos en Berlín. Vamos hacia el Asclepion que no lo vimos el año pasado; era un centro médico del siglo IV a de J, aquí se recibía a los enfermos y se les auscultaban: si se podían curar los dejaban entrar y si no, decían que su enfermedad era incurable porque habían pecado contra los dioses y estos los castigaban con ella. Uno de estos enfermos se quedó a la puerta para morir, y vio a dos serpientes que bebían leche de un cuenco, como lo que deseaba era morir, bebió del cuenco pensando que el veneno lo mataría, y se curó esto hizo pensar a los médicos, que el veneno puede ser útil en determinadas enfermedades y adaptaron como símbolo de la medicina las dos serpientes y el cuenco. Parece ser que Cleopatra se trató aquí y por ello era tan hermosa. También se atendían enfermos psíquicos. Dormimos frente a la basílica en un parking que te facilitan agua, luz, duchas etc.… por 15 liras turcas, unos 7 euros. 307,4 Km. N 39º 07´21´´ E 27º 11´01´´

Día 20 de julio

Después de una noche calurosísima ponemos rumbo a Izmir, la bella Esmirna como la llaman los turcos, patria del poeta Homero pues se cree que nació aquí. Es la tercera ciudad más grande de Turquía, con el mayor puerto después de Estambul; su historia se remonta a 300 a de J, junto con Troya fue una ciudad de las más cultas de Anatolia, más tarde cae bajo la influencia del periodo Hitita, conquistada por los lidios en el 600 a de C. donde comienza su decadencia, y también ocurrió lo mismo durante la dominación persa.

Izmir era poco más que un pueblo, con Alejandro Magno recuperó su esplendor, después pasa a manos bizantinas y la recupera el sultán Mhemet y pasa al poder otomano. El mas famoso mercado es el mercado de Kemeralti, cerca Bayracli, donde hay un templo dedicado a Atenea. El Lago Karagol es un lugar de esparcimiento para las gentes de Izmir. Marchamos hacia el Norte hacia Balikesir, no nos apetece regresar a sitios ya visitados como Efeso, o Latakia (hace demasiado calor), nos conformaremos con visitar Bursa e Iznit, después Estambul y Edurne, marchando a Bulgaria que hace mas fresquito, una vez descartado el viaje a Irán, que queda como asignatura pendiente, cuando el país encuentre su ritmo y se tranquilice: el hecho de venir a Turquía era ese.

En carretera una retención de varias horas por un terrible accidente. Llegamos hacia un centro comercial estupendo donde aparcamos para pasar la noche; conocemos a una pareja encantadora, ella casada con un turco, nos damos los teléfonos para quedar en Estambul, ya que ellos tienen casa allí y me dijeron que me acompañarían al médico, él como traductor. Noche fresquita gracias a Dios. 303,2 Km. N 39º49´39´´ E 28º 07´18´´

Día 21 de julio

Hemos llegado a Bursa y vaya ciudad bonita, es fascinante, no podía imaginar que me fuera a gustar tanto. La ciudad fue capital del imperio otomano antes que Edurne. El cementerio Muradiye es lo primero que hemos visto casualmente ya que preguntando por la mezquita verde ha aparecido; hemos dejado el coche en un descampado en obras donde hemos podido poner la AC, sino hubiera sido imposible.

Es un lugar lleno de encanto donde reposan los restos de varios sultanes otomanos y donde los ancianos se relacionan para charlar bajo los robles milenarios que proporcionan sombra. La mezquita Muradiye o sea la construida por el sultán Murat está al lado de las tumbas de Osman Bay y de Osan Bey que conquistó la ciudad para el imperio otomano. Nos marchábamos y un gentil anciano nos agarra de la mano y nos conduce a un lugar parecido a los de los morabitos marroquíes con varias tumbas cubiertas con paños como es tradicional en el Islam.

Entramos en Bursa la verde. Bajamos a la ciudad y aparcamos en un “Oto park” de una calle empinadísima: la bajada maravillosa, pero me preocupa la subida por mi rodilla que la llevo inflamadísima.

Vemos la Mezquita verde Yesil Camii, situada junto a la tumba verde, la Yesil Turba que es el aposento eterno del segundo sultán otomano, aunque lo del aposento eterno, es figurativo ya que en el Islam, es preceptivo que el cuerpo toque la tierra y se sea enterrado en la dirección de la Meca, fue deteriorada después de la invasión del cruel Tamerlan, yo considero a Tamerlan por sus hechos épicos un conquistador bastante cruel y despiadado, es una obra maravillosa, no solo por sus azulejos sino por el tallado de la puerta y los ornamentos de su mirab, aunque ya de verde queda poco si acaso un azul desvaído.

El mercado cubierto es una gozada para las compras muchísimo más baratas que en Estambul, y le hace la competencia a Portugal en el tema toallas, con la diferencia que estas son de diseño y a unos precios excepcionales, yo llamaría a este bazar “todo para la casa”, la semana fantástica del hogar. Aprovecho y compro cosas útiles, sobre todo para la próxima boda de Kiko. Comemos un Kebab en un restaurante, parecido al gulash, pero delicioso, y eso que a mí no me gusta el tomate. Es una ciudad rica en monumentos, amén de la característica hospitalidad turca, me sorprendo cuando alguien me dice que viajar a Turquía le produce “yu-yu”: no hay personas, más correctas, educadas simpáticas, amables, corteses que los turcos, excepto en Estambul que pretendiendo vender se ponen bastante pesado. Día maravilloso, en una ciudad maravillosa, con una maravillosa mezquita. 281,8 Km. N 40º40´24´´ E 29º 20´44``45

Día 22 de julio

Quiero ver Iznit y Enrique me complace y nos desviamos de la ruta hasta Estambul para ver Nicea donde se celebró el Concilio Ecuménico para condenar el arrianismo (que niega la Divinidad de Cristo). Se llamó Nicea porque la esposa del general Lisímaco rey de Tracia se lo puso por ser el nombre de su esposa. El sultán Selim I trajo artesanos que trabajaron de forma exquisita la cerámica y estos trajeron sus secretos en la elaboración de azulejos que se hicieron famosos por su calidad y por su color, dándole un sello único a la arquitectura otomana. La ciudad tuvo que tener unas fortificaciones soberbias, hoy solo ruinas, que a pesar de serlo agradan porque puedes imaginar lo bien fortificado del recinto. Pasamos Yalova y las zonas de playa de esta región; Iznit está situada al borde de un lago y ceca hay en un parque natural otros 7.

Podríamos haber cruzado en un ferri, pero nos aprecia ver esta región que desconocíamos. Llegamos a Estambul, con el caos circulatorio que siempre encuentras en la parte Asiática. Pasamos del puente grandioso y cruzamos a Europa por un puentecito más cercano a Taksin, porque desde allí no teníamos necesidad de preguntar por la zona de Sultanhamet, que era nuestro destino para encontrar el “Oto Park”.

El del año pasado fue francamente incomodo y caro porque preguntaron el precio y le hablaron en liras turcas, pero los muy entendidos en viajes pagaron en euros, y claro, resultó carísimo; así que maticéis los precios, si liras turcas o euros; ambas monedas son de uso común en todas partes. Seguimos las instrucciones de Mulay Hasan, pero sin resultado por el caos circulatorio y estar la mayor parte de la zona de Eminonu en obras.

Enrique pasa mal rato porque la circulación nos obliga por las obras meternos por callecitas estrechas, que encima hay coches aparcados y el espacio es mínimo. Al final nuestra buena suerte, la suerte queda Dios a las buenas personas, nos conduce a un parking privilegiado cerca del mar, con agua y pudiendo tirar grises y casete, un fresquito maravilloso y una sombra que dan pescando en el Bósforo los árboles de lujo, encima para más suerte un enorme camión de unos franceses aparcado al lado, en las horas de sol nos proporciona más sombra aún y cuesta 10 euros diarios y no los 35 del año pasado.

Paseo hacia La Mezquita azuly Santa Sofía, ya totalmente restaurada, poquísimo turismo, no como otras veces, aunque mi rodilla parece un botijo 41º00´05´´ E 28º 58´38´´

Sta. Sofía, Estambul Día 23 de julio

Después del calor de Izmir, al levantarnos, aun con todo el sol, viene la brisa del mar y me he quedado bastante tiempo en la cama disfrutando del fresquito y del olor a hierba y a mar, aunque Turquía para mí no tiene un olor indefinido, o yo no se lo sé encontrar, o huele muy bien, la mayoría de las veces o muy mal. Hemos bajado al Bósforo, Bogacizi como se dice en turco, cogimos un barco en Eminonu y vimos desde el mar el palacio de Dolmabhace, la mezquita de Ortakoy y los palacios de Beylerbey  y la fortaleza de la parte europea Rumeli; bajamos del barco, no un barco turístico, sino uno de línea(son muchísimo más baratos), después bazar egipcio y de las especias y un paseo por el puente Gálata viendo la famosa “torre galantea”, que sé que es47la torre que construyeron los genoveses llamada Gálata, pero me encanta decir “Galatea”.

A lo lejos la mezquita de Eminonu y observando a las decenas de pescadores que hay en el puente gálata, que hacen ranchillos con lo que pecan y después lo venden, realmente bucólico y adorable. En el tranvía hemos subido al Gran Bazar porque esta tarde está dedicado a compras, hemos derrochado comprando todo lo que le puede gustar a la nena, y falsificaciones de marcas para regalos y uso propio, pero lo mejor, dos vestidos de “princesa” para Macarenita, realmente horrorosos con tules, gasas, volantes y encajes, pero se volverá loca imaginándose cuando se lo ponga que es Cenicienta el día del baile.

“Kebab” en un restaurante popular baratísimo y delicioso del puente Gálata; siestecita en nuestra casa de la playa, y después paseo por el cuerno de Oro y al atardecer en el Bósforo, la mezquita de Urgup por dentro que no la conocíamos. Me ha gustado casi más que la Mezquita azul, los azulejos, eran soberbios, muchísimo más pequeña, tal vez por eso no me gustan las cosas aparatosas y grandes.

La tarde ha transcurrido rápida y plácida entre un clamor de sensaciones, colores y sonidos. Cenamos en Kumkapi, por conocer el ambiente de este lugar tan frecuentado y famoso, pero demasiado ruidoso, hasta tocaban música española, lo cierto es que había muchos españoles. Estambul es único, es… Estambul!!! donde Oriente y Occidente se fusionaron hace siglos, pero Estambul permanece y permanecerá cuando nosotros ya no estemos. 0 Km.

Día 24 de julio

Todos los desplazamientos que hacemos son en taxi porque hoy he ido a un trauma. Me han acompañado los que conocimos la otra noche; él ha servido de traductor y al parecer me he roto un menisco, hemos ido al hospital alemán que es el mejor al parecer que hay aquí en Estambul para atender a los guiris, me han prescrito que guarde reposo, y vaya a mi médico y me hagan una resonancia magnética, cuando vuelva a casa que no es una cosa de urgencia, así que Enrique dice que volvemos a casa despacito.

La Zona moderna con nuestros nuevos amigos y por la tarde, en taxi claro está, a ver la Sulemainiye, la maravillosa Mezquita de Suleiman el Magnifico, que aún a pesar de que fuimos el año pasado aún no han terminado de restaurar; despacito volvemos hacia las mezquitas de Bayacidy los cementerios del entorno cercanos a la universidad, volvemos en el “tram” a Sultanhamet y allí nos sentamos, para ver Santa Sofía y la mezquita azul de noche, taxi y a la casita del cuerno de Oro. Halic, desde la torre Gálata Estambul también guarda una preciosa leyenda en su nacimiento allá por el650 antes de J. Byzas consultó al oráculo de Delfos para ver donde construía su ciudad.

Este le dijo “ que en la tierra de los ciegos ...” y no dijo nada más; vagando y buscando el sitio ideal para construir su ciudad encontró los pueblos que estaban a la orilla contraria de un precioso mar en la parte asiática y se dio cuenta de lo que el oráculo le decía, los habitantes estaban ciegos por no haber visto v la maravilla de lugar europeo y se aposentaron en el peor sitio, así fue como se habitó por primera vez Estambul, al que llamó Bizancio.

Mañana nos vamos y hasta cierto punto casi me alegro porque hoy los días de fresquito se han terminado y ha sido un día calurosísimo. 0 Km.

Día 25 de julio

Salimos de Estambul dirección Edirne con un calor de muerte, parece que sale fuego del asfalto y que sol abrasa; llegamos a Edirne después de pagar tres euros en la autopista de peaje y por aparcar en la calle te cobran tres euros cada hora: en realidad no existe proporción.

Comemos en un kebab, la comida es bastante barata, tiene unos precios irrisorios, damos un paseo por las zonas de las mezquitas poquito a poco, y entramos a comprar en las galerías que tienen adosadas; siempre me sorprende que las mezquitas en todos los lugares de mundo islámico que conozco tengan tiendas adosadas.

Compro algunos regalos en el Bazar de Ali Pacha. En la antigua Adrianapolis (Edurne), hay una joya de la arquitectura religiosa otomana, la mezquita construida por Selim II construida en 1575por el arquitecto Selim: la Seliminiye Camii, con una cúpula de 35,59metros de diámetro y con un mirab esculpido en mármol blanco.

También merece la pena ver la vieja mezquita la Eski Camii anterior al siglo XV. Pasamos la frontera de Kapirule y pagamos 8 euros de la viñeta, que ha subido como todo: el año pasado valía solo 5 euros. La idea es ir al monasterio de Baclovo, el segundo en importancia de los monasterios búlgaros después de Rila, pero vamos tan despacito disfrutando la brisa que llega desde los Balcanes...Antes, Enrique se para en un lugar para cambiar el aceite a la AC (cuida los coches con esmero), aunque esta AC la dejamos a final del viaje porque nos entregan la nueva en Septiembre.

Lo hace un señor que tiene negocios en Alemania y nos cobran 60 euros con una garrafa de aceite y la mano de obra, porque nosotros tenemos otra. Como anochece pedimos en una gasolinera cercana a Bakcovo en Asenovgrad que nos dejen pernoctar y nos quitamos el problema de varios intentos fallidos para repostar gasoil; no admiten visa y no admiten euros, así que en esa gasolinera matamos los dos pájaros, admiten visa y nos dejan un lugar magnifico para dormir, calorcito, pero ni comparar con Turquía.379 Km. N 42º 00´11´´ E 24º 53’32’’50

BULGARIA Día 26 de julio

Nada más levantarnos nos dirigimos al Monasterio: al entrar nos piden por el parking tres levas, pero como no tenemos levas y ante mi cara de frustración la señora nos dice que aparquemos. Así lo hacemos y viene el marido o el compañero que nos dice que el sí que admite euros; nos cobra 2euros. Quiere decir que se aprovecha en 50 céntimos ya que en el monasterio y los puestos de suvenir puedes pagar en euros, no en todos los sitios, pero te lo cambian 2 levas 1 euro, que no está tampoco mal.

Una subida bastante pronunciada, pero a pesar de la rodilla la hago, ¡con lo que a mí me gustan los monasterios ¡Llenísimo de gente por ser domingo, y es que el icono de la Virgen que se venera allí tiene una gran devoción por parte de los búlgaros. Se cuenta que en 1450 los soldados entraron, masacraron a los monjes y quemaron la iglesia, el icono de la Virgen no se quemó en el incendio, pero desapareció; este icono lo pintó un artista georgiano en 1311, hasta que un lunes de Pascua del año 1604, un pastor que guardaba su rebaño vio en una gruta un resplandor que lo sorprendió, al acercarse, encontró el icono de Nuestra Señora ,que un monje había escondido y al reflejar los rayos de solen la plata del icono así volvió al monasterio y todos los lunes de Pascua se celebra una gran romería que lleva el icono a la gruta y vuelta a la iglesia.

El Monasterio lo he encontrado muy deteriorado y falto de limpieza, no le llega a Rila ni a la suela del zapato, la iglesia continua con las pinturas y murales totalmente ennegrecidas, casi no se distinguen las figuras, pero los devotos tras una larga cola le llevan velas y mas velas, después de besar el cristal que lo cubre y debe de ser muy milagroso porque después de tanto beso, nadie coge una enfermedad. Continuamos hacia Plovdiv donde sacamos dinero y vemos por tercera vez el teatro romano, camino de Veliko Tarnovo, nos encontramos por casualidad lo que creíamos un monasterio y en realidad era una catedral. ¡Qué cosa más bonita¡ parecía sacada de un cuento de hadas, sus torres doradas y el color rosa, con florecitas y los adornos blancos en un marco de robles centenarios, parecía que te habías sumergido en una peli de dibujos.

Se llama Shipka el lugar de su ubicación y está dedicada a la Natividad; lo sé porque me compré una postal porque no había indicación alguna. Continuamos por una bellísima carretera de los Balcanes. Iglesia de Shipka Frescos del Monasterio Ortodoxo de Sinaia.

Este año ha sido el año de las subidas y bajadas por ello recomiendo un vehículo con un motor suficiente, para que luego no tengas que empujarlo en las cuestas. Por ello la nueva AC tiene un motor 3000 y pico. Así de pronto nos encontramos con los monasterios de Drianovo a 4 Km. y te dices: ¿por 4 km. voy a perdérmelo?, y desvías el camino. Todo un hallazgo precioso, preciosísimo, llegamos a la explanada de uno de los dos castillos de Veliko y acampamos para dormir en el parking, bastante ruidoso porque había fiesta y había un espectáculo bastante cutre de luz y sonido. 230 Km. N 43º 04´54´´ E25º38´46´´

Día 27 de julio

La primera parte de la noche ruidosa, luego fresquito y calma. Nada más levantarnos vamos al Castillos con un formidable sistema defensivo: se accede por una zona rocosa y un puente levadizo que se llama Capevec (el castillo, no el puente), y tardamos una eternidad. Pero no quiero perdérmelo a pesar de las regañetas de Enrique ... que poco más o menos me van a cortar la pierna si sigo así ... aunque es curioso no me duele la rodilla, me duele la parte trasera de la pierna opuesta al golpe pero yo subo y lo veo todo muy requetebién. Para eso fue capital Veliko del estado Búlgaro.

La ciudadela es impresionante y la corona una iglesia moderna con unos frescos en blanco y negro totalmente espeluznantes para mi corto entender; o algo me gusta o me desagrada, no hay medias tintas, esta iglesia se llama de la Resurrección y cuenta la historia búlgara de una manera trágica.

También vemos las ruinas del palacio real, que no parece palacio ni nada y la roca de las ejecuciones; la pena es que al ser fiesta está todo cerrado y como no puedo desplazarme bien, no me lleno de esa estupenda ciudad que ofrece tanto, solo oigo al guía que cuenta como la esposa del señor del castillo le rinde amores a un caballero llamado Bradomin que lo hicieron prisionero cuando iba o volvía de la cuarta cruzada, la verdad es que no me he enterado muy bien en que cruzada era.

Catedral Veliko Tarnovo53A los requerimientos de la reina que le cuenta al rey la misma historia de José del Antiguo Testamento: que me tira los tejos y yo soy muy decente y te lo digo a ti que eres mi marido. Este, en defensa de su honor tiró al prisionero por una torre y la reina pudo así soportar su orgullo herido. A la subida unos muñecos mecánicos representan la historia. Lo cierto es que se divisa un paisaje soberbio, que el castillo es precioso, y que después nos vamos a Arbanasi que para eso es monumento de la Humanidad; todo el conjunto, las iglesias, las casas, los hoteles. Pero a mí me interesa ver el pequeño monasterio que descubrimos el año pasado y de bonito y con sus pinturas tan espectaculares merecía una segunda visita.

Me refiero al Monasterio de la Santísima Trinidad restaurado en 1850; todo Arbanasi es un museo precioso y rural, que este año compartimos con un matrimonio francés que se nos pegaron, al tener un parrafillo. Comida en restaurante de carretera, llegamos a Madara para ver el caballero. Enrique sube la escalera de 400 escalones y yo unos poquitos me espero sentada en un escalón, ya no doy para mas, Enrique hace las fotos, y yo solo logro ver la figura del Caballero en la montaña esculpida, de hecho es un bajorrelieve pero me decepciona, Enrique recorre solo las grutas, el Castillo y el Monasterio. La escultura se hizo en la roca, se cree que alrededor del siglo VIII, la esculpieron los antiguos búlgaros, con el fin de ensalzar las hazañas de Khan Tervel, hay varias inscripciones alrededor del monumento, declarado por la Unesco Patrimonio de la Humanidad, representa un caballero con un león y un perro. Está situado a 23 metros desde lo más bajo de la pared montañosa y es inexplicable como lo pudieron hacer.

Caballero de Madara. Llegamos cerca de Burgas porque sin querer nos ha traído el navegador por una ruta casi sin asfaltar, así que hemos cogido mapa en mano el mejor camino y hemos llegado cerca de Burgas, pues mañana haremos toda la costa de Mar Negro. Pernoctamos en una gasolinera de Aytos, muy tranquilos pues tiene un gran espacio muy cómodo. 287,4 Km. N 42º 42´00´´ E 27º 12´36´´

Día 28 de julio

Hacia Burgas ciudad que no ofrece interés, después Sozopol, paseo cortito porque la gente está en la playa y no hay ambiente como el año pasado, después Ensebar donde realizamos compras y comemos “pantagruélicamente” con unos precios que da vergüenza de los baratos, aunque un conocido mío para tirarse el farol diría que le ha costado “ un pastón”. Para quien le interese, decir que todos estos países Bulgaria, Rumania, Turquía los precios son absolutamente ínfimos y no merece la pena comer en la AC.

Lo que no tiene proporción en absoluto es el precio de los aparcamientos vigilados, y no es que aparques por seguridad sino porque no hay sitio: nos han cobrado 3 euros por cada hora. Decir de Nesebar que es un sitio precioso parece una isla, en tierra cerrada por un dique estrecho. Nesebar se llamaba Mensabrir y fue fundada en el 512 a de C., por los griegos que usurpándole el sitio a los pescadores tracios fue conquistada por el Khan Krum en el 812 con Iban.

Pero lo verdaderamente excepcional son las iglesia y las basílicas en piedra y ladrillo, que fueron restauradas en diversas épocas por los pueblos que la ocuparon, por ello han llegado a nuestros días; griegos, bizantinos, búlgaros y otomanos. Alexander conoce la época de su apogeo en el siglo XVI. Después camino de Rumania hemos desviado para ver el monasterio troglodita de Aladza, habitado por eremitas el siglo XIII y XIV; tiene varios niveles, se accede a ellos por una escalera exterior que da mucho vértigo porque en el segundo tramo miras y te encuentras sobre la copa de los árboles, el primer nivel desde el suelo alcanza los 10 metros, la pequeña iglesia rupestre conserva unos magníficos frescos muy deteriorados. A la entrada hay un pequeño museo, que te hace ver la vida de la pequeña comunidad que lo habitaban, 600 metros más lejos hay una pequeña catacumba que servía de sepultura. Pernoctamos en Banchik en la costa, al lado de la playa y de unos alemanes con los que compartimos “charla gestual”. Mañana salimos de Bulgaria, solo de pensarlo me entran ganas de llorar: precioso país de gente un poco seca pero correcta y educada, el paisaje maravilloso, sobre todo en las montañas, el mar Negro no guarda vistas inolvidables ni mucho menos, los monasterios, divinos, y el resto, lo que implica el conjunto del país es una gozada, merece con mucho la pena venir a este país, y los precios aun son los que eran cuando utilizabas pesetas y no euros, solo algunas carreteras están aun en estado semilamentable pero el olor que desprende a hinojo dulce te llena los sentidos de una fragancia especial. 292,3 Km. N 43º 24´16´´ E 28º 1´08´´

RUMANIA Día 29 de julio

Hemos cruzado la frontera de Rumania y esta vez no hay que pagar viñeta, hemos pasado por las tres grandes urbes griegas, en la antigüedad Tomis, Callatis e Histria. Diferenciarla de la Istria Croata. El litoral rumano ofrece a quien lo quiera ver, a pesar de la tremenda propaganda, bastante poco; sus playas son de una gruesa arena sin encanto, sin servicios y excepto Mamaia un par de kilómetros más arriba de Constanza, donde para pasar por la carretera que trascurre en medio del mar Negro y de un lago de agua dulce llamado Siutghiol hay que pagar 3 leis. Muchos hoteles y restaurantes, lugares de ocio y diversión, pero que por ejemplo no alcanzan a Agadir en infraestructura turística, tres o cuatro camping masificados de tiendas de campaña y alguna que otra caravana. La capital de este litoral es Constanza, una ciudad que debió conocer fantásticas épocas pero que hoy la pobrecita está que da pena, aunque sea la tercera ciudad rumana y la llaman la capital del Mar Negro lo que sí es cierto es que tiene sus raíces en la antigüedad con leyendas misteriosas y poetas que buscan musas y deidades.

Lo primero ha sido buscar la plaza donde está el poeta Ovidio, ese que en mis primeros pasos hacia la lectura me hacia leer su “Arte de amar”, tal vez buscando el morbo (tenía yo 13 años). En la ciudad escribió, Las Ponticas y Las Tristes, y a pesar de esa añoranza de su tierra Ovidio murió aquí. Pero no llego a entender por qué lo llaman el poeta del mar, supongo que sería otro slogan turístico.

Hemos visitado el museo arqueológico y dormido en un lateral del mismo, que ha sido uno de los lugares más tranquilos y silenciosos donde hemos pernoctado este verano, pero hemos visto entrar gatos y perros en el mismo museo orinándose en tumbas y columnas que se ven desde el exterior por unas cercas de metal. En el Museo se puede contemplar la estatua de Pontos, el Dios del Mar Negro y la estatua de mármol de la diosa de la Fortuna, protectora de la ciudad de Tomis, o sea de Constanza, pero todo está muy mal cuidado, hemos visto el edificio del casino, la mezquita y el museo del mar, que no hemos visitado por no interesarnos nada.

Donde está el mosaico famoso, que también dicen que es el más importante del mundo mundial no lo hemos visto, porque estaba cerrado, que eso si que me interesaba. Iglesia de Thika, Rumanía. Al ir a Correos “casualmente” se ha equivocado la funcionaria al darnos el cambio; al reclamar Enrique después de salir del edificio y volver a entrarnos ha pedido disculpas por la confusión y nos ha devuelto el dinero.

Las carreteras que atraviesan el litoral son de verdadera pena, de tal manera que antes de llegar a Tulcea nos hemos dado la vuelta, y por ello hemos dormido en Constanza. Consejo: dentro de 5 o 6 años tal vez se pueda ir de forma cómoda por estos lares, pero seguro que es uno de los lugares donde no pienso volver; feo triste, aburrido, ni desembocadura del Danubio ni gaitas, un verdadero tormento de ruta y feísima. 302,1 Km. N 44º 10´26`` E 28º 39´27´´

Día 30 de julio

Una noche verdaderamente maravillosa. Hacia Bucarest, tampoco Bucarest me ofrece nada, por él he pasado tres veces y con la primera vez tuve bastante; lo comentábamos la otra noche con los alemanes que pensaban como nosotros, de todas maneras damos un paseo por el Centro, pero todo es tan desangelado y caótico que no nos dan ganas de quedarnos.

Antes de llegar hemos visto una pequeña iglesia ortodoxa al borde del camino que era una verdadera preciosidad, abierta y sin nadie; muchísima gente pobre vendiendo esas setas que crecen por estos países en verano. He visto una madre que no tendría más de 14 o 15 años con un bebito de no más de uno o dos meses, a pleno sol tratando de vender su bolsa, pero no hemos podido parar por el trafico y me duele el pensarlo, podría haberle ayudado en algo.

La autopista Constanza-Bucarest, ya está en marcha, pero aun no te cobran porque no están puestas las casetas de peaje y no hay servicios, aunque ya hay bastantes sitios con parches, y eso que aun no se ha inaugurado. Por el cinturón, salimos después de comer hacia Ploiesti, dirección Brasov, por una carretera increíblemente buena; nos dirigimos a Sinaia, al entrar en los Cárpatos la carretera cambia, claro está, para mal, pero no es lo de ayer hacia el Danubio.

Como anochece pronto, nos quedamos en un camping, o por lo menos tiene ese nombre, de las antiguas colonias comunistas de vacaciones, luz y aguay silencio mucho silencio, bonito paisaje de los Cárpatos, precio 35 leis o10 euros. 357 Km. N 45º 18´42´´ E 25º 34´13´´

DIA 31 de julio

Hemos llegado a Sinaia por los Cárpatos y hemos aparcado en el parking de un restaurante en el que al regreso hemos comido una deliciosa comida rumana, que nos ha recomendado la camarera, y al fin he aprendido que la polenta es una especie de puré de sémola, pero la comida deliciosa; con bebidas y café, al cambio el “pastón “de 14 euros.

El Monasterio de Sinaia es una verdadera maravilla, sencillo, muy bien cuidado y con unos frescos preciosos; hemos comprado dos iconos para Macarena. Sinaia es conocida como la perla de los Cárpatos, está situada a los pies de los montes Bucegi, donde se puede acceder por un teleférico. Está la esfinge, una cabeza enorme que ha formado el clima, y unos hongos en piedra formados también por la erosión que los lugareños llaman “babele”.

El problema ha sido que yo estaba muy bien de la rodilla, pero el esfuerzo de subir al monasterio y después al Palacio Peles se me ha vuelto a inflamar, pero el caso es que no me duele; gracias a Dios he bajado en taxi, y me he dado cuenta tarde que subía un trencito. En Monasterio tiene unas celdas que albergaron a los reyes mientras se construía el monasterio y la celda de la reina tiene pintadas hasta caricaturas, escritos y pinturas. El rey que construyó bajo su reinado Monasterio y Palacio fue Carol, y según el arquitecto Doreder se amplió más tarde con los bocetos de Carol Lieman; recuerda a los viejos palacios renacentistas alemanes, el palacio se abrió al público con la caída de la monarquía, pero durante 60 años fue la residencia presidencial de verano.

Ceaucescu quiso habitarlo y mandó hacer mejoras, pero no lo habitó nunca por una enfermedad. Seguimos hasta Bran que es un sitio gafado para nosotros, la primera visita, una lluvia tremenda, la segunda ocasión problemas para aparcar y esta vez, encontramos un parking en la calle donde aparecen 5 guardianes, diciendo que valía aparcar 10 euros la hora. Ante mi risa cambian el precio y rebajan a 5 euros, le decimos que mire el cartel que marca 3 leis la hora y que el único válido para negociar es el autorizado que lleva colgada la acreditación. Se ponen todos muy chulitos e intentan agredir a Enrique y nos dicen que si no pagamos que nos desinflan las ruedas. Les decimos que cuando regresemos veremos, y buscamos a la policía; nos acompañan dos agentes y los individuos le explican un cuento chino.

Decidimos marcharnos a otro parking ya que está la poli presente y así no tendremos problemas. Una vez aparcados en otro lugar nos dirigimos hacia el castillo, que era el lugar preferido para ir a cazar el vaivoda Tepes, me refiero a Drácula que en realidad se llamaba Blas Tepes. Compro un traje de bruja para Macarenita y una carátula de Drácula para obsequiársela a mi queridísima y rusa amiga Maribel, y nos encontramos con unas chicas que hablan español y me sorprenden porque dicen que Bran es famoso en Rumania, no por el Vampiro sino por la exquisitez de sus quesos.

Después del berrinche dormimos en Brasov, en un parking vigilado porque el cuerpo hoy no estaba para fiestas. 108,4 Km. N 45º 38´23´´ E 25º 35´11´´

Día 1 de agosto

Comenzamos el regreso a mi me apetecía ver los monasterios moldavos, volver a ver el azul de Voronet. Me informa un camionero que la carretera hasta Suceava que está totalmente terminada y bastante buen piso, pero sise regresa por otro sitio carreteras terribles y casi pistas; me parecía un abuso por mi parte meterle en el pecho a Enrique 400 kilometros de ida y otros tantos de vuelta, así que hemos decidido ir a Sibiu que es una ciudad preciosa de la que no esperaba tanto.

La plaza Mayor está rodeada por un mogollón de iglesias y monumentos; hay tres bastiones: de los peleteros, de los comerciantes y de los mercaderes. Hemos visto la Catedral católica romana y una iglesia evangelista, pero la Catedral, es francamente soberbia, pero lo más simpático es el pasaje de las escaleras que une la parte alta con la baja.

Cuando íbamos a aparcar un matrimonio se dirige a nosotros y nos regala un vale de aparcamiento por tres horas, ¡si es que le caemos simpáticos a todo el mundo ¡La carretera se ha puesto peligrosa porque con las pocas normas que cumplen los rumanos en general y sobre todo conduciendo, es peligrosísimo circular, ya que por la fecha regresan los inmigrantes y adelantan verdaderamente jugándose la vida, así que aparcamos cerca de una gasolinera a la entrada de la ciudad de Deva y pronto se une una AC francesa con la que Enrique con su proverbial salero en lo que se refiere a relaciones publicas no tardan en tomarse unas cervezas con el gabacho. Empieza a hacer calor después de varios días durmiendo con nórdico.262 Km. N 45º 52´26´´ E 22º 55´02´´

Día 2 de agosto

Después de una noche tranquilísima, a pesar de estar en una zona de camiones, hemos tenido sombra muchísimo tiempo. Después de mirar un poquito la ciudad de Deva, que no ofrece mucho interés, volvemos unos dos kilometros atrás para ir a Hunedoara, pues su castillo esta solo a 13kilometros y merecía la pena el viaje; el castillo lo están restaurando. Castillo de Hunedoara, Rumania61Después, aunque la carretera va hacia Arad (puesto fronterizo con Hungría), hemos decidido ir hacia Oradea porque la carretera presentaba más aspectos paisajísticos y menos transito de los emigrantes que vuelven; que aquí se conduce tan mal, adelantan en curvas, no señalizan en cambio de rasante, también adelantan en lugares prohibidos expresamente.

En este país hay que tener muchísimo cuidado. En Rumania en los monumentos los jubilados y estudiantes pagan el 50 porciento del billete. La carretera es un verdadero poema, los 180 kilometros hemos tardado como 8 horas, eso sí, un paisaje preciosísimo, el asfalto ¿pero existe el asfalto? Llegamos a Hungría y nos dirigimos hacia el Norte pues esa región no la conocemos. Han hecho unas autopistas increíbles; pensar que yo conocí este país hace 15 años y casi eran caminos de tierra y hay que ver, como en “la verbena de la Paloma”, los tiempos adelantan que es una barbaridad. Hay carteles por todos los sitios que se tenga cuidado con los rateros, proximidad de la frontera Ucraniana.

Dormimos en una zona de autopista muy confortable, pero comienza el calor después de los días de Bulgaria y Rumania que han sido una delicia.370 Km. N 47º 48´09´´ E 21º 11´56´´

HUNGRIA Día 3 de agosto

Las noches en las autopistas son estupendas si no hay camping cerca; hay espacios apartados en los que no se oye un ruido. Miskolc, es la segunda ciudad de Hungría a orillas del río Szniva; aparcamos cerca el ayuntamiento en pleno Centro histórico, bastante pequeño pero muy agradable, vemos un templo de religión protestante que parece ser el más hermoso de la ciudad, paseamos por una calle peatonal llena de edificios barrocos (en Hungría prolifera el barroco por todas partes) y el castillo de Dyosgyor, que es la mayor atracción turística de la ciudad.

La anécdota ha sido que yendo a comprar sellos le preguntamos a un señor por la posta y parece enfadado, pero al fin reacciona y se da cuenta de que somos guiris porque estábamos debajo de ella; estaba en el primer piso y para comprar sellos has de correr una aventura: primero enterarte de la ventanilla que los venden y no creáis que es tarea fácil, después guardar cola tras certificados, faxes, reembolsos, y cuando te llega el turno pedir los sellos; otra tarea agotadora, la funcionaria abre carpetas consultan precios cuenta y vuelve a contar el numero de sellos que pides, después la ardua tarea de que consulte la suma total de los sellos pedidos y te expida una factura por el importe.

Total, comprar seis sellos nos llegó algo así como hora y cuarto entre la espera, la cola y que la funcionaria colase a una conocida. Miskolc es una ciudad agradable, para el parking un señor nos ha regalado25 céntimos que nos faltaban para completar el importe de la zona, claro está en forintos, la división seria 1 euro = 260 forintos. Después vamos a Eger y aparcamos a la primera, cerca del Centro. Es una ciudad preciosísima, recomiendo si venís a Hungría no perdérosla; llena de monumentos, la riega el río Eger y tiene un gran pasado histórico, porque allí durante un mes asediaron los turcos la ciudad y sus habitantes se refugiaron en el castillo y algo así como Numancia, ocurrió, al final que los turcos la conquistaron, pero en 1596, en el asedio las féminas jugaron un papel importante.

Los austriacos destruyeron el castillo, como todos los que se encontraban a su alcance, y hoy se restaura poco a poco, pero no es nada del otro jueves. Lo que si merece y mucho la pena es la basílica barroca sede del obispado de la ciudad. Artísticamente Eger es una joya y sus calles llenas de edificios sensacionales. Con mi dichosa rodilla, hemos ideado montarnos en esos trencitos turísticos que hay en muchas ciudades, y así no sufre la rodilla tanto. Todos los comercios y locales cierran a las seis, cosa sorprendente, pero a esa hora con sol en el cielo la ciudad parece descansar en un sueño tempranero y tranquilo; como para nosotros es muy temprano marchamos a ver en Cserepfalulas celebres piedras colmenas, unas rocas cónicas donde los hombres de la edad de bronce excavaron tumbas en forma de colmenas.

Contra el aborto, Hungría. Al llegar al lugar ni un alma; menos mal que salía una familia de su casa para montarse en su coche y al preguntarle nos indicaron el lugar, a unos tres kilometros del pueblo por una carretera que las zarzas y los árboles rozaban la AC, pero no nos fuimos sin ver la primera, porque anochecía y no era plan de campo a través buscar las otras, por lo menos no nos quedamos sin el placer de verlas. A la autopista a dormir, después de unos pocos kilómetros, también es un fastidio no tener camping cercano o zona más próxima, pero la noche transcurre placida y aunque parezca poco posible sin un ruido. 219,3 Km. N 47º 43´24´´ E 20º 19´04´´

Día 4 de agosto

Hoy vamos dirección de las curvas del Danubio, pero mi gran sorpresa es que como siempre dejamos las autopistas para ir por carreteras pequeñitas, eso hemos hecho y nos hemos encontrado que teníamos que atravesar el Danubio en una barcaza, algo precioso, a pesar del miedo que siento al agua, me ha gustado la aventura. Por la orilla del Danubio llegamos a varios pueblitos y más tarde a Esztergom, capital que fue en la antigüedad de Hungría, aparcamos donde el trenecito turístico se queda por la noche, que por el día hay una sombra preciosa y conseguir una sombra en este país es un lujo, aunque hoy ha lloviznado un poquito. Subimos a ver la basílica monumental, barroca, que fue la mayor iglesia de Hungría.

Hemos entrado al castillo y para recorrer la ciudad el trenecito, que mas que la ciudad, lo que hemos visto son paisajes Danubianos cien por ciento; vemos el anuncio de un Lidl y como he de hacer acopio de yogures (no encontré en Rumania),cuando decidimos que la visita termina, vamos en la dirección que marcaba con la sospecha de encontrarlo cerrado, pero mi sorpresa es enorme cuando me encuentro el Lidl en territorio Eslovaco; no existe la frontera para atravesar el Danubio en barcaza en ningún lado, y muy curioso los precios en euros, cosa que no ocurre en Hungría que es comunitaria.

Nos quedamos frente al Danubio al lado de unos alemanes, frente a un embarcadero de los que suelen hacer recorridos turísticos por el agradable y acogedor Danubio, Danau. Danube, Duna, según el país donde pasa porque el Danubio es un río muy viajero. 160 Km. N 47º 47´38´´ E 18º 43´58´´

Día 5 de agosto

Un despertar precioso, el Danubio bañado con la lluvia ... Hoy ha estado lloviendo todo el día de forma intermitente, hemos aprovechado para acercarnos al Balaton; antes hemos cruzado el puente y en Eslovaquia hemos conseguido dos juegos de euros eslovacos para un amigo de religión judía que colecciona monedas y realmente le hará mucha ilusión pues han entrado en circulación hace bien poco, y el chico lo merece porque es un amigo de los de verdad, de los que no hacen trampas, pero no lo hemos aprovechado porque nos mojábamos y por ello había poquísimo ambiente, ni siquiera los chiringuitos de la cerámica estaban abiertos, desde Siofochasta Balatonfured , donde Rabindranat Tagore pasó una temporada.

Lo cierto es que después de haber visto tres veces el Balaton no me apetecía demasiado y ha cambiado, como cambian las cosas, cuando hay mucho turismo. Solo la península de Tyhany guarda ese encanto de lo viejo, y un paisaje precioso del lago, hoy más gris por la lluvia. La península de Tihany tiene 6x4 kilometros y la corona la abadía que es el símbolo del Balaton; fundada por los benedictinos en el siglo XI, nunca lo tomaron los turcos, pero como era habitual lo destruyeron los austriacos.¡ Mira que la manía de cargarse todo aquello que sobresalía un poco de la altura normal ! Desde el Balaton nos acercamos a la abadía de Pannonhalma porque según dicen es la más bonita de toda Hungría.

Iglesia de Tihany, Hungria65Llegamos tarde y nos quedamos en la subida (porque es una montaña altísima para las cotas húngaras que son bastante bajitas) en un prado de césped y florecillas, todo muy bucólico, con un atardecer un poco aterrador por el fuego ardiente entre la lluvia; mañana la veremos. 371,8Km.N 47º 33`07`` E 17º 45´19´´

Día 6 de agosto

Anoche vinieron unos holandeses y nos hicieron compañía, la verdad es que era un sitio fantástico. La abadía es impresionante, además todo organizado de forma exquisita y teniendo en cuenta la comodidad del visitante, tienes acceso por una rampas, en todo momento te acompaña un guía que habla el idioma correspondiente, menos el castellano, nos apañamos en Francés pero me fastidia, nuestro rico idioma que lo hablan millones de hispano parlantes, que lo releguen de esa forma.

La abadía de Pannonhalma es la más antigua de Hungría declarada monumento de la humanidad por la UNESCO; la visitó Juan Pablo II, su orden es benedictina. Estos, los benedictinos, llegaron a Hungría el 996, el príncipe Geza escogió esta colina para aposentarlos. Es un monasterio en activo, viven 50 monjes, hay muchos estudiantes de bachillerato en régimen de internado, funciona como asilo y hospital, sus dimensiones son enormes. La iglesia es la parte más antigua del monasterio construida hacia el este para que entre el sol, los capiteles de las columnas son todos diferentes simbolizan los árboles del paraíso, la iglesia es la tercera porque las anteriores fueron destruidas, pero siempre ha sido iglesia monacal, tiene una bóveda gótica, que de verdad se merece por si sola la visita; la cripta es una verdadera joya.

Lo curioso es que las cabezas que hay en los capiteles tienen las narices negras, los turcos las destruyeron porque es sabido que el Islam no permite representaciones humanas. Pero el boom es la biblioteca: goza de un tesoro bibliográfico, incunables, manuscritos, códices, la repera, contiene 400,000 volúmenes y la más antigua una Biblia escrita en latín del siglo XIII, los turcos destruyeron muchísimos ejemplares, y también fue trasladada a Viena en tiempos de José II, pero, en el siglo XIX con Francisco I les fue devueltos y recobraron800 libros. ¡Venir a Hungría, no os lo perdáis! Más tarde a Györ una preciosa ciudad barroca con muchísimos elementos arquitectónicos, tranquila y bella ciudad.

Hacia el Castillo más importante de Hungría llamado el Versalles Húngaro en la población de Frtod, pues la cosa va de cutre, posiblemente cuando lo restauren merezca la pena, pero es de pena ver los interruptores de plástico y los desconchones de las paredes, las tapicerías rotas y las lámparas llenas de polvo, en el exterior un jardín agradable y el palacio restaurado, muchos puestos de artesanía húngara en los alrededores, que por la proximidad con Austria se puede pagar en euros, pero aprovechamos para deshacernos de los miles y miles de forintos que teníamos, lo de los miles, es verdad porque un euro 267 forintos.

Sopron, paseo para ver las maravillas que encierra y a un parking cerca del cementerio, que por cierto tiene unas tumbas antiquísimas y la mar de interesantes. 118,9 Km. N 47º 41´23´´ E 16º 35´51 ´´

Debrecen, puente sobre el Danubio AUSTRIA Día 7 de agosto

Desde Sopron pasamos la frontera austriaca hacia Wachau el Valle del Danubio que a Enrique le fascina, comemos en la orilla después de pasar por Kert, ciudad que es vieja conocida nuestra, después Melk y su abadía, para llegar a Lombach, y otra abadía, después Salzburgo, una de las ciudades más hermosas del mundo con un atardecer que quita el hipo; el camping está alejadísimo, y ya es sabido que las AC están prohibidas que pernocten en la ciudad, aunque el año pasado lo hicimos en pleno Centro ,me apetece tranquilidad y en un lugar tranquilo con esa verde hierba que caracteriza al país descansamos en un lugar precioso y sin ruidos, con un bus el número 4 que te lleva a la ciudad sin problemas de como aparcar luego.

El olor de Austria me llena de sabores a hierba fresca manojos de salvia y hasta huele bien el estiércol, curioso pero cada país tiene su olor peculiar, Bulgaria a hinojo dulce, Marruecos a brea, Croacia a lavanda. Hemos pasado por Amstettem por la curiosidad morbosa de ver cómo era la ciudad que alberga al famoso monstruo que tenia prisionera a su hija en el sótano, y es una ciudad pequeña con un lago precioso, y todo el mar de vulgar ¿cómo ocurren estas atrocidades? A veces el ser humano es impredecible en su manera de actuar, ¿Cómo se puede ser tan ruin y tan malvado? Creo que son personas que tienen la genética de Caín. 404 Km. N 47º 50´02´´ E 13º 05´12´´

ALEMANIA Día 8 de agosto

Después de una noche silenciosa pasamos a Alemania, porque la verdad estoy ya cansada de tanto viaje y con la dichosa rodilla no puedo hacerlo que quiero, me fatigo, y los paseos no pueden ser demasiado largos, hemos ido dirección Múnich y allí hemos visto un grandiosos Floh mark, pero no hemos comprado nada aunque hemos visto dos radios, pero Enrique las tenia y no era cuestión de cargar con dos radios que tenia repes.

Hemos dejado para otra ocasión la revisita a Múnich porque Augsburgo no la conocíamos y queríamos verla, y ha sido un acierto porque es una ciudad preciosa bañada por dos ríos el Lech y el Wertach, en el barrio de Santiago se encuentra el mundialmente famosa Fuggerei, una barriada social, fundada por los fúcares en el siglo XVI ¿y os preguntareis quienes son los fucares? ... Lo mismo que yo me pregunte en su momento.

Los fucares eran una familia que empezó como tejedores: el primero fue Hans que se estableció en Augsburgo como tejedor, en el siglo XIV y tuvo un importante papel en la revolución gremial; cuando murió era rico y sus hijos continuaron ganando dinero y siguiendo el camino trazado por su padre, fundaron sucursales en Venecia de telas, y consiguieron de los emperadores el monopolio de las minas de cobre y plata del Tirol.

Desde entonces la familia financió la política europea de los Austrias, financiaron junto a otra familia que Carlos V fuera emperador y así fastidiaron a Francisco I de Francia, tuvieron su recompensa, dándosele la explotación de las minas de Almaden y tuvieron una sucursal en Almagro. Es algo sorprendente que yo haya tenido que venir a Augsburgo para enterarme de lo mal que andaba de pasta el Emperador, pues los fucares le prestaban para que saliera todo a pedir de boca en el imperio; estos tuvieron titulo y poder y se les concedió un escudo con una flor de lis doble.

La ciudad es preciosa, con un Rathaus (ayuntamiento) magnifico, unas plazas animadísimas y un centro histórico soberbio , dicen que como se llega tan pronto a Múnich que la mayoría la utiliza como ciudad dormitorio, así me gustaría a mí que fueran las ciudades dormitorio españolas. El ayuntamiento tiene una zona gratuita de parking para AC. 260 Km. N 48º 21´21´´ E 10º 55´05´´

Pórtico de la catedral de Augsburgo Día 9 de agosto

Domingo y todo cerrado, vamos por carreteras pequeñitas como nos gusta viendo paisaje y pueblecitos, pasamos por Heidelberg, pero la conocemos y llegamos hasta Mainz la antigua Maguncia y Works donde comienza o termina según se quiera ver el recorrido por el Rhin. Había una explanada con decenas de caravanas y AC, que creíamos era un mercado de esos vehículos, cuando nos fijamos era una acampada de gitanos, esta población debe ser multirracial porque hay muchísimos magrebíes y negros. Hemos visto una cosa curiosísima, el geto judío en el que hay una sinagoga que tiene, encima del tejado la estrella de David, igual que las bolas de una mezquita o la cruz en lo alto de una iglesia, es la primera vez que lo veo, y tengo varios amigos de religión judía con los que contacto frecuentemente, le he hecho fotos para enseñársela.

También hemos visto una escena desagradable (que Enrique no ha podido estarse quieto), caminando por una calle vemos a una chicha oronda ella y corpulenta que sale de un establecimiento, al parecer un club de alterne y un armario ropero de más de dos metros sale tras ella y le empieza a empujar y a agredir. Vamos por la acera opuesta, Enrique le increpa y el armario se detiene sorprendido: mira, pero sigue empujando a la chica, Enrique cruza la calle y coge del brazo al armario; yo, en un segundo rezo a la corte celestial para no quedarme viuda, el armario se detiene y gracias a la Divina Providencia aparecen varios chicos en bicicleta que sujetan al armario mientras la chica se mete en el club.

Un día le van a dar y no se da cuenta que está próximo a los setenta años y un día amanece en la UVI, después de ser tan Quijote pero me siento orgullosa de no tener un cobardea mi lado. Dormimos en un parking de un pueblecito que tiene una zona de AC preparada gratuita. 343 Km. N 49º 42´20´´ E48º14´47´´

Día 10 de agosto

Anoche nos surgió un problema de tipo personal y de salud, así que partimos hacia Francia por la facilidad que tengo para utilizar el idioma. Ha amanecido lloviendo y hemos bajado hasta Saarbrucken y de ahí a Verdunque era una población que recuerdo del año pasado; el lugar de pernocta era muy céntrico, y así podríamos encontrar al especialista que necesitábamos. Nada más llegar acampamos en la placita del año pasado, la de Edouard Branly, allí nada mas alcanzar el puente preguntamos a una señora y nos indica que en la calle San Pedro hay cuatro especialistas; de todas formas damos un paseo por el memorial en coche después de conseguir la información que cumple exactamente con los requisitos requeridos. 352Km.N 49º09´34´´ E 5º 23´1´´

FRANCIA Día 11 de agosto

Estaremos en Verdun; hasta mañana a las cinco no se resuelve nuestro problema. Hemos pasado un día tranquilo, porque continua lloviendo y por la tarde hemos ido a ver la fortaleza subterránea, pero el cupo del tren que traslada a los visitantes estaba completo. De todas maneras no es algo que me entusiasme ver. La gente aquí es amabilísima.

Día 12 de agosto.

Problema solucionado, hemos aprovechado para hacer la colada en una lavandería. Después de las cinco hacia Versalles; hemos acampado donde siempre al lado de la posta que estaba a tope de italianos: si llegamos más tarde no encontramos sitio.

Paseo nocturno hacia el palacio, todo en calma y sin turismo, nos cruzamos solo con contadas personas, y la puesta de sol la encontramos casi al filo del palacio, nos ha faltado llegar una horita antes. 399 Km. N 48º 48´12´´ E 2º 07´47´´71

Día 13 de agosto

Salimos de Versalles hacia La Loire; conociendo la geografía y los ríos se sabe exactamente donde se está, que castillos ver y que región explorar. La Loire es el río más largo de Francia, parte de él es patrimonio de la Humanidad, exactamente desde Sully sur Loire hasta Chalonnes. El Valle es significativo por la calidad de su arquitectura, ciudades históricas, monumentos, cultura, paisaje etc... Pero sobre todo es conocido por sus castillos; la Loire la componen cinco departamentos y supone una visita a esta región y a sus ríos Indre, Cher, Vienne y Creuse.

Como hemos estado tantas veces en este hermoso valle donde los campistas tienen zona de acampada segura en cualquier lugar, hemos preferido ir visitando ciudades y zonas de esta región que no tenemos exploradas, porque el Valle de los Reyes de La Loire lo tenemos tan archiexplorado que preferimos adentrarnos en otros lugares fantásticos y maravillosos donde no hay castillos.

Por ello vamos cerca del Loiret, un pequeño río que sale de la Loire y vuelve a él en Beaugency, una preciosa ciudad medieval del departamento del Loiret. Que eso es otro tema, los ríos en castellano son todos masculinos, en francés no ocurre igual, algunos son femeninos como La Meuse y otros masculinos como el Garona; hay que saber francés muy bien para saberlo. Pues Beaugency es una preciosidad y además se encuentra catalogada entre los 100 más bellos rincones de Francia y sumamos que la Catedral de Nuestra Señora tenía música de órgano todo el rato, y un cartelito de lo más tierno (refiriéndose a los animales): “aunque las bestias son mis amigos, ellos prefieren esperar fuera”.

Han hecho una pequeña playa artificial y en la orilla creo que estaban todos los niños de Francia. Más tarde a Blois. Pasando del Castillo real monumento de la Humanidad, por haberlo visto tres veces nos dirigimos a Chaumont sur Loire; la zona de AC estaba a tope con los clásicos impresentables que sacan sillas y mesas y abren toldos, y son los que tanto perjudican las zonas de acampada creyéndose en un camping, así que nos vamos a Ambois de donde estamos muy cerquita, aparcamos dentro de la ciudad en un sitio donde no se prohíbe aparcar a las AC. Se nos unen unos murcianos y un italiano de Pordenone; aunque la ciudad la tenemos archiconocida, es agradable pasear bajo la luz del crepúsculo.

He de precisar que los camping en Francia no funcionan como en España, si os fijáis todos los carteles se refieren a caravanas y tiendas de Campaña, por ello hay tantas zonas de acampada incluso al lado de camping, que efectúan su negocio dejando a los autocaravanistas entrar a arrojar las negras y grises y llenar de agua por un precio determinado, es una modalidad que se practica muy frecuentemente en Francia y los camping hacen el negocio de esa manera, pero su clientela, excepto excepciones se traslada a las caravanas y tiendas. 358,6 Km. N 47º 24´42´´ E 0 º 58´40´´

Día 14 de agosto”

Hoy se me ha aparecido la Virgen”. Vamos a ver, lo digo como frase hecha (de la suerte tan grande que he tenido), porque el año pasado se me ocurrió escribir: “había que brindar con champán francés en lugar de coca cola”, después de haber hecho una ruta por una carretera turca que realmente fue peligrosísima y “se echaron las campanas al vuelo”. Aclaremos, nadie hecha campanas a volar porque las campanas no vuelan, es otra expresión más, y se interpretó como que yo quería gorronear bebiendo champán, cuando soy abstemia y ni siquiera me gusta la Sidra El Gaitero, que para eso es producto nacional; así, si no se saben entender las cosas y se sacan del contexto, son capaces de decir que el Vaticano me ha excomulgado porque digo que se me aparece la Virgen.

El caso es que encontré todo lo que no había visto en Francia y me hacía falta comprar: todo en un mercado, paralelo al lugar donde habíamos pernoctado, que casualmente tocaba ese día, y por si fuera poco me encontré con unos amigos a los que no veía hacia tiempo, con sus niños.¿ Fue o no fue, esa la aparición de la Virgen ?Pues directamente a Jumihac le Grande para empezar mañana nuestra ruta de los vacía-graneros, no sin antes pasear por Portier y hacer un precioso camino hacia Limoges parando en varios bellos pueblecitos. 348,8 Km. N 45º 29`40´´ E 1º 03´52´´

Día 15 de agosto

Santo de Macarena madre e hija; las llamamos, a la pequeña le van a hacer una fiesta y una piñata y esta contentísima. El granero sorprendente, junto a la hermosura que tiene por Castillo Jumilhac y anoche oír en su iglesia un concierto de unos eslovacos, contratados para la fiesta. A este lugar acuden brocantes y particulares de todo el Perigord. Enrique compra dos radios para su colección (una antiquísima y rarísima), yo flores secas y una cajita de Limoges por 5 euros, también dos maceteros bonísimos. Después vamos a Sarlande donde hay una exposición de coche antiguos; más tarde a Santa María de Cignac que hay otro. Después de comer nos vamos cerca de los Eyziers (que es un lugar que me encanta) hasta la Roca de San Cristofer para verla ciudad troglodita; como siempre el Perigord es una de nuestras debilidades.

Terminamos la noche cerca de Bergerac, en Lalin de, entre dos ríos que con la evaporación, el calor y la exuberante vegetación hacia un calor asfixiante. 195,5 Km. N 44º 50´30´´ E 0º 39´14´´

Día 16 de junio

Hoy mas vacía-graneros y sigo comprando cajitas de Limoges. Enrique no encuentra más radios, pero compra una herramienta y un pupitre antiguo para la nena; después en invierno se lo restaurara porque mañoso y apañado es un rato. Vamos a varios vide más, pero bajamos hacia Mont de Marsans parando en la zona de Armagnac para llenar de agua y vaciar las grises.

 Los sitios están ocupados por franceses y uno de ellos se acerca para “espiar que hacemos”; yo limpio el cristal frontal de la AC que está lleno de insectos y el gabacho me increpa diciéndome que no gaste agua en limpiar el cristal, porque va a llamar a la policía, porque si alguien se entera de que se limpia algo nos echaran a todos. Me mosqueo y le digo que gracias a Dios tengo para pagar donde me laven la AC y que no necesito acampar en una zona cutre, en un rincón para no pagar un camping , que todavía me sobra para pagar un camping y darle a él unos euros para que pueda ir él a otro. Y es que me fastidia que algunos se abroguen la virtud de convertirse en el “pepito grillo” de quien tiene cerca, algo muy frecuente entre los gabachos.

Dormimos en Biarrotte cerca de una iglesia en un sitio fresquísimo y precioso. 316,1 Km. N 43º 33´34´´ O 1º 16´ 26´´

ESPAÑA Día 17 de agosto

Pasamos por Tolosa para ver cómo va nuestra AC nueva. Nos dice el concesionario que estará lista para final de Septiembre: nos hemos vuelto a comprar una Bustner, y hemos tirado la casa por la ventana, ya que por nuestra edad será la última que tendremos. Algo comodísimo (en mi opinión demasiado grande para Enrique), aunque este tiene todos los carnés, hasta el de camión con remolque. Antes en Francia, paramos en una zona comercial en Biarritz, compramos ropita para la nena en unas boutiques donde hay unas cosas preciosas.

Dormimos en Atapuerca, una noche de tormenta en la que hemos tenido que acudir al Nórdico. 308 Km. N 42º 22´33´´ O 3º 30´27´´

Día 18 de agosto

Atapuerca- Granada donde quedamos hasta el día 30. Día 31 de agosto Granada por la costa hasta Algeciras; embarcamos, como siempre, yo con un miedo cerval porque hay levante, pero afortunadamente el tiempo no resulta malo. Pasamos la frontera (a pesar de que es Ramadán y está llena de inmigrantes) con relativa facilidad por el encanto personal d Enrique.

La anécdota es que obligan a Enrique a pasar por el servicio sanitario por la gripe A. El reconocimiento lo efectuaba un sanitario con bata blanca que tenía un termómetro que le puso a Enrique en la frente, después le pide los pasaportes y en ellos le pone una firma, para que Enrique los lleve a la aduana y le pongan el sello; lo curioso es que le sellan los dos pasaportes y no preguntan dónde estoy yo. Por autopista hasta Arcila, donde se ha prohibido acampar en las murallas (no como se comenta otras veces), esta vez han cercado el recinto con moles de hormigón para que no se pueda acceder, dormimos en una calle porque al ser Ramadán no nos apetecía meternos en carretera otra vez hacia Larache. Cenamos en la misma calle y se sientan con nosotros unos chicos alemanes que hablaban castellano perfectamente para hacernos algunas preguntas. 418 Km.

Día 1 Septiembre

La noche un poco incomoda por el ruido de Ramadán (se vive de noche en este mes), aunque yo me acosté pronto y Enrique dio una vueltecita por el calor, la noche fresquita. El recorrido hacia Rabat, Mequines, Taza a Melilla, con un calor espantoso y bebiendo agua a escondidas por no fastidiar a los que no pueden beber; llegamos a la frontera, casi sin nadie, porque llegamos a la hora de comer, cuando el almuédano recitaba la oración y dejamos Marruecos, con la belleza que supone ver encenderse las luces de las mezquitas en el horizonte, a la hora de la ruptura del ayuno, mientras el almuédano canta AL LAL ABBAR.

Enrique y Piky Sierra, “Abueletes”.

ANEXO: GASTOS VIAJES

Kilómetros totales del viaje 18.386,5

Gastos del Viaje Peajes 133,8 euros Parking vigilados 114,23euros Ferris y barcaza 186,66eurosGasoil 1.749 ,87 euros Camping 98,5 euros Cambio divisas distintos países Croacia 1 euro 7,32 kuna croata Bulgaria 1 euro 1,95 lei Bosnia 1 euro 1,93pheningsTurquía 1 euro 2,13 liras turcas Eslovenia 1 euro 239,64 tolar Serbia 1 euro 93, 23 Dinar serbio Macedonia 1 euro 60, 30 Dinar macedonio Rumania 1 euro 42,67 leu Hungría 1 euro 271 Forintos77Precios gasoil distintos Países España 0,97 /LFrancia 1,025/LItalia 1,10/lEslovenia 1,05 /LCroacia 1 Bosnio 0,85 /LMontenegro 0,87Serbia 0,98/LMacedonia 0,80/LGrecia 1, 24/LTurquía1, 45/LBulgaria 0,91/LRumania 0,93/LHungria O, 99/LAustria 1,03/LAlemania1, 09/LMarruecos 0,72/LPagos viñetas diversos países Eslovenia 15 euros Montenegro 30 euros Bulgaria 8 euros Hungría 9 euros Austria 7,70 euros Total viñetas 61,7Junio/Septiembre 200978 


Viajar por:
TURQUIA
,
MUCHAS

OPINIONESDEL RIF MARROQUÍ A LOS ALPES PÓNTICOS

FOTOS DEL VIAJE

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ESTADÍSTICAS DEL RELATO


Estadisticas del viajero

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