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Nick: ABUELETES

Viajar es despegarte de tu mundo por un tiempo.

 HACIA EL CAUCASO GEORGIA Y ARMENIA

 Escribe el relato: enrique sierra

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 Hacia el Caucaso, Georgia y Armenia

 Este viaje lo precede una frase de Vartan  Matiossian que dice:

“El país que ya no tenga leyendas, está condenado a morir de frío es harto posible .Pero el pueblo que no tuviera mitos, estaría  ya muerto”

Esta mañana comienza nuestra partida hacia el Cáucaso, la situación que precede al viaje ha sido risible.

Me dispongo a tirar la basura porque al estar varios meses alejados de casa no es plan de dejarla en casa, así que diligentemente me dirijo al contenedor mas cercano ,abro la tapa y lanzo la bolsa, cuando regreso al coche me percato,  que lo que he tirado es la bolsa de la comida preparada para la ruta, así que vuelvo para ver si la puedo coger ,y veo que es imposible ,pero como soy una persona  de recursos ,hay un palé cercano ,lo apoyo al contenedor y trepo utilizándolo como escalera, entro con mucho cuidadito y una vez dentro recojo la única bolsa que hay ,que es la mía y trato de salir, inútil intento, permanezco encerrada en el contenedor pensando como poder salir y trepo apoyándome en un saliente interior, quedando a caballo  con una pierna dentro y otra fuera ,me  entra la risa de ver en que situaciones me encuentro,  una persona casi de la tercera edad, encaramada a este artilugio sin poder entrar ni salir,,al final consigo poner el pie en el palé que me sirvió de escalera y consigo descender

Corro al coche para trasladar lo que hay dentro de la bolsa a otra limpia y lavarme con tollitas de las de bebe y agua de una botella ¡que no se entere Enrique ¡

Pasamos la frontera con una celeridad espantosa y al llegar a Fez el termómetro marca 47 grados, el aire acondicionado nos consuela y llegamos a las estribaciones del Rif donde paramos a comprar unos deliciosos higos tempranos que tanto me gustan, todo el camino con un importante vendaval y así llegamos a Ceuta, la frontera agilísima, excepto porque se empeña el de la ventanilla en comprobar que yo soy yo, no se fía del pasaporte

Decidimos no embarcar mañana el levante es fortísimo  y el mar esta de pena, pero el día siguiente el mar esta aun peor, y al otro, tres días en Ceuta y Enrique  se cansa de esperar, así que tomamos la decisión de que él se va en el barco con el vehiculo y yo me voy en el helicóptero, lo hacemos así, 54 euros el viajecito con 7 minutos de trayecto, y no abrir los ojos tan solo cuando volamos sobre tierra.

Hacia Granada para dejar el coche y preparar la AC con un calor inhumano

ESPAÑA 

3 de Julio

Hoy realmente es cuando comienza el viaje, salinos de Granada después de pasar unos días con un calor espantoso, y hoy parece que la temperatura es mucho más agradable,

Comemos en Bailen, que tiene una zona donde te dejan pernoctar de forma gratuita y tienes agua, vaciado y luz el restaurante se llama El cruce y se accede por la antigua carretera nacional

Por la tarde llegamos a Aranjuez y dimos un agradable paseo por los jardines y los alrededores del palacio real, palacio que me gusta muchísimo mas que el de Versalles a pesar de la opulencia y  la magnificencia del francés, la sencillez y dulzura que irradia este, me encanta, la pena es que estaba todo muy descuidado, los jardines, las calles, y sucio rusísimo, no se como se puede permitir que este monumento este tan descuidado, incomprensible

Atravesamos Madrid de forma muy rápida, pero en Somosierra había una algarabía de vehículos que obligó a la guardia civil a  dejar un solo carril en nuestra vía para que los vehículos que bajaban  tuvieran mas espacio porque el atasco era fenomenal

Una vez llegado a Aranda de Duero, lloviendo y con una pequeña tormenta, no

Encontramos oportuno quedarnos a dormir en la zona habilitada para tal fin, no había nadie y no parecía un lugar seguro, así que dimos una vueltecita por Aranda y encontramos un lugar privilegiado, al lado de otra AC aparcada, que debería ser de alguien del lugar

Una maravillosa noche fresquita después del tórrido calor al atravesar Marruecos, y las horrorosas temperaturas de Granada

Kilómetros  591,4                N41º 40´31´´           W 3º 41`´ 3´´                                              

Día 4

Nos acaezcamos a la zona de AC y llenamos, vaciamos y nos encontramos con unos, vascos que llevaban dos niños que di gracias al Cielo de no haber pernoctado allí,

Continuamos y comemos ala salida de Burgos, en un restaurante carísimo y malo

Llegamos a Alegia, que es un nombre precioso, en vascuence se traduce como alegría, para que en la casa de AC nos arreglen la alarma de la puerta que no funciona, y la mesa que traquetea, Enrique cono siempre ha de tener las cosas perfectas, antes de salir compró las ruedas Michelin camping nuevas, cuando las otras no tenían ni un año, pero es tan cuidadoso que ya se pasa, la broma de la revisión ha sido 70 euros

Después a San Sebastian que nuestro querido navegador llamado cariñosamente Juanillo, no ha querido que nos perdamos tan preciosísima ciudad y nos ha dado un rulerillo por todo el Centro, playas y ha incluido el igeldo, al final terminamos en la zona de AC de la municipalidad donde el precio ha subido a 6 euros 10 céntimos, algo que me parece absurdo, porque todo el mundo te pregunta si tienes los diez céntimos y está a tope de gabachos e italianos

A mi me gusta Euzkadi, la gente es encantadora, sus paisajes bellos y cuidados, La Comida deliciosa, pero la gente, es el no va mas

Se dice se habla y se comenta que el euskera tiene raíces o connotaciones con el georgiano, así que vamos a comprobar dentro de aproximadamente un mes que es lo que nos afecta para saber si es o no cierto

Kilómetros  336 

FRANCIA

Día 5

El aparcamiento de esta noche, no te dejan estar mas de 48 horas

Compras de butano y, comida

Pasamos a Francia por las Landas y sigo con la opinión de siempre, no me gusta la región de las landas, ni las playas ni la vegetación, se salvan algunos pueblecitos como Beliade que es una preciosidad, atravesamos Burdeos sin ningún problema de atascos y llegamos al pueblito de Prignac et Marcamps, un lugar donde estuvimos hace un montón de años cuando nuestros hijos eran pequeños, para ver el grabado del famoso caballo de la gruta de Pair non pair

Me he dejado la guía azul maravillosa de Francia y el mapa de Francia en Granada, pero no es problema Francia es vieja conocida y ante dudas, muchas oficinas de Turismo

La pernocta en un aparcamiento en el Centro del pueblo                                         

Kilómetros  255,4                    N 45º 01´58´´  W 0º 29´39´´

Día 6

Una noche tranquilísima, comienza a llover y  nos dirigimos a la gruta de Pair non Pair, que ha cambiado el acceso en gran parte, después de tantos años.

L a cueva tiene una curiosa historia, su ubicación y el terreno que la circundaba fue  propiedad de un noble, que se la jugó, al juego de par, impar, ese juego que se hace sacando dedos de una mano de ambos contrincantes, él dueño perdió el terreno

La gruta se encontró, porque una vaca metió la pata en un agujero y este suceso desencadenó el hallazgo, en 1881

En 1900 se convirtió en la primera gruta catalogada como monumento histórico, la gruta se fecha en periodo auriñaciense alrededor de 30.000 años

En ella se han encontrado 6000 osamentas que han permitido catalogar 66 especies. Osos, hienas, leones cavernarios, mamuts……algo curioso ocurría en esta zona los prehistóricos cazaban aves, pajarillos, águilas etc.…hubo una alternancia de periodos fríos y templados, los restos óseos han dado una gran información

Los grabados se encuentran sin daño  alguno donde la vaca metió la pata, en el interior de la gruta que en los libro de  Historia del Arte de 6º de Bachiller, la fotografía que adornaba la pagina de la prehistoria era el grabado de par impar

Al salir con la guía, es algo curioso Enrique y un guía mayor se han conocido después de tantísimos años y se han saludado, me ha parecido increíble

Marchamos hacia el Perigueux y paramos en Montpon para localizar al  brocante favorito de Enrique, pero no tiene ninguna radio, en cambio nos ha enseñado u organillo monumental antiquísimo, algo soberbio

Llegamos a su queridísimo Perigueux a la zona de pernocta del municipio, solo para pasar la noche, y dar una vueltecita, porque los folletos de las fechas de los vide  greniers  los hemos encontrado en la Oficina de Montpon

 

130,7 kilómetros        N45º15`13`` E   43`52´´

Día 7

Un día de transito la mar de soso por la lluvia cerca de la Auvernia nos hemos refugiado en Isoire aparcando en los jardines del Castillo junto a otras AC

Esta mañana hemos conocido a la hermana y el marido de Policaravanas  que iban a Alsacia

Kilometros287, 4   N45º 32´33´´       E 3º 14´30´´

Día 8

Hoy una vuelta por Le Puy en Velay mas tarde otra vuelta por Grenoble, camino de los Alpes encontramos una zona de acampada fantástica en la que unos propietarios de una caravana pizzería nos han facilitado luz, noche tranquila

Kilómetros 354,4        N45º32´33´´       E 3º 14´30

ITALIA

Día 9

Hemos atravesado hacia Italia por el Pequeño San Bernardo ,la ruta bastante buena, solo la zona que baja desde el Cervino hacia Italia ,la carretera se hace mas estrecha y con muchas curvas, pero hemos gozado de un paisaje increíble

Por carreteritas hemos llegado hasta Rivolta D´adda un tranquilo pueblecito en fiestas donde haba teatro en la plaza, pero con un calor que no hemos tenido en todo el camino, pernocta en un aparcamiento

Kilómetros    442,5                  N 45º 28´11´´             E 9º 30´34´´

Día 10

Nos hemos quedado todo el día aquí porque Enrique no se encontraba bien con el estomago, para mi que estaba cansado y no ha querido reconocerlo

Pero hoy voy a contar que mi amiga Reyes me enseñó un truco sensacional que os trasmito, yo tenia una lavadora Jata para los viajes largos donde no hay lavandería, que me regaló mi amigo Sebastian de Ceuta, ya estaba viejecita y me compré otra cultísima de tres kilos de capacidad en un Marjane de Nador  Marruecos, que es la que llevo desde hace un par de años

Reyes me dio el truco heredado de otra campista que debía ser la repera , os explico, ,consiste en un cubo con tapa del mismo diámetro por la boca que por el culo ,con una tapa hermética ,se llenan tres cuartas partes de su capacidad con agua y un chorro de detergente liquido ,la ropa menuda, como la interior ,una camisa o camiseta ,una toalla de lavabo etc.,, se introducen en el cubo y se comprueba que la tapa este muy bien cerrada ,se deposita en el cuarto de baño y con el traqueteo de la ruta ,al llegar a vuestro destino y  la ropa cuando  se saque del artilugio ,estará lista para ser aclarada y mas limpia que los chorros de  oro, ni hará falta que restreguéis

Como veis mi amiga Reyes me enseño un truco utilísimo sobre todo para aquellos que llevéis niños y os pasáis lavando las horas y las horas  en todos los viajes que hacéis

0 kilómetros

Día 11 

Anoche una tormenta horrorosa de gran aparato eléctrico, que pasé mucho miedo

Esta mañana hemos ido a Bolzano que es una ciudad muy grande y con muchos monumentos, por el lugar donde hemos aparcado hemos  visto la ciudad alta, porque en la baja era imposible aparcar y por toda la ciudad zona azul.

Recorriendo esta zona ,con caracteres medievales ,parece que nos hemos sumergido en  una  película de las que la actriz protagonista era Sofía Loren y Marcelo Mastroniani ,casas con patios interiores donde Vivian varias decenas de familias y la vida de todos ,intervenían los vecinos desde sus ventanas, algo entrañable, su exterior con aspecto de  palacetes de gran categoría

Lo cierto e que los pobres berghem, así los llaman los lombardos han sufrido muchos desastres bélicos a lo largo de la historia, desde Atila en el siglo V hasta los franceses, veneciano, austriacos y nosotros, 7 veces luchamos contra ellos, la ciudad próxima Brescia la tomó con ellos y los pobres a lo largo de la historia han sufrido lo suyo, hasta que llegó Garibaldi

En soto il Monte nació Juan XXIII que fue proclamado papa en  1958

Después a Brescia que es una ciudad que me ha parecido preciosísima Hay un foro romano, el mejor conservado de Lombardia,

La plaza de la logia con un preciosísimo reloj astronómico y la oficina de turismo que cierran en toda Italia a las 4 y media, o sea que hay que darse prisa

Preciosas las catedrales nueva y vieja una al ladito de la otra, la mas viejecita del Siglo XI  y la nueva con una cúpula que es la tercera mas enorme de toda Italia primero San Pedro, la segunda en Florencia y aquí la tercera

Hay un castillo que  nos ha dejado con las ganas, pero subir andando con el calor de 36º era ya demasiado

Pernoctamos en Soave

Kilómetros 221,5             N 45º 25´25´´    E 11º 14´43´´        

Día 12

El aparcamiento de  Soave es fantástico, tiene de todo  hasta luz gratuita, en un enclave estupendo y la ciudad preciosa, una ciudad amurallada con un castillo que es una gozada muy cerca de Verona, que hasta merece la pena si se quiere ir a verla volver a pernoctar en Soave, ya que el área de Verona según temporada esta masificada y lejísimos del  Centro, después fuimos a Bassano de Grappa  porque quería  ver el maravilloso puente de madera que no nos ha decepcionado en absoluto

El pueblo también es precioso pero la obra de Paladio que yo ya conocía de otros viajes en las villas, me  ha encantado la faceta de ingeniero, unido a un paisaje de los Alpes espectacular

La historia se remonta a unas inundaciones que hubo en tiempos lejanos que estropearon las cosechas, entonces los habitantes se afanaron en sacar   las plantas para volver a plantar de nuevo, y se dieron cuenta de que los espárragos que se han hundidos en la tierra eran fantásticos y a si nació la industria de los famosos espárragos de Grappa, que por cierto la ciudad no lleva ese nombre de las uvas, sino del monte que tiene detrás y se llama Grappa

Pos si fuera poco estando tan cerquita de Marostica, hemos ido a dar un vistazo

Mi romanticismo me pierde y como estamos en el Veneto, tierra de amantes sufridores como Romeo y Julieta, La historia es similar, pero en lugar de terminar cruentamente, nos encontramos con una hermosa historia de amor y con unos padres  más racionales y sensatos

La historia es la de siempre adolescentes con hormonas en efervescencia y familias rivales que no permiten la consumación de el amor ,en este caso Los Vieri y Rimaldo ,pero que toman la decisión de jugar al ajedrez una partida y el ganador se quedaría con la chica, no sé quien ganó lo que si se ,es que cada año par se conmemora este hecho con el juego del ajedrez ante el Castillo de la parte baja y siendo las piezas los habitantes del lugar ,el  castillo de arriba y el de abajo son preciosísimos y muy bien conservados

Pero el encanto no lo tiene la partida de ajedrez, sino el triunfo del amor con sonidos del Medievo que recuerdan y conmemoran algo tan hermoso

Y por si fuera poco, nos vamos a dormir frente a la zona de aparcamiento de la Basílica de San Antonio en Padova, pero ya no le doy trabajo al santo que mi hija se casó, después de pedírselo tantas veces, seguro que  hizo que se enamorara para que yo cuando paso por aquí no le dé la lata

131,8 kilómetros                  N 45º23´45´´            E 11º 52´36´´

Día 13

Anoche conocimos a Antonio Machado, pero no al  que tiene un limonero en su casa de Sevilla ni al hermano que pulula por campos de Castilla, sino un autocaravanista de Huetor Tajar que hemos coincidido en el parking  y además teníamos conocidos comunes

Por cierto el parking vale para camper 10 euros cada 24 horas, como en otros años se habían metido una trouppe de gitanos cortaron el agua para que se fueran y por esa razón, la zona camper nos quedamos sin nada, pero al salir querían cobrarnos 23 euros como a un vehículo de horas y hemos reclamado a la maquina, de verdad, se reclama a la maquina y nos ha dicho que en la maquina numero 1 pusiéramos 10 euros introduciendo la matricula del vehiculo

En esta ocasión hemos conocido Padova alejados del entorno místico, una ciudad con una historia de las que   a mi me gustan

La leyenda cuenta que en la Eneida se dice que esta ciudad fue fundada por el  mítico héroe troyano Antenore ,colega de Eneas, el hijo de Príamo, que tuvo un romance con Dido y bajó a los infiernos a buscarla, pues ese

Lo cierto es que  la ciudad en el siglo IV a de C fue la mas relevante de los Veneto con mas de 3000 años de antigüedad, como cada ciudad que se precie la invadieron unos y otros y saqueada y todo lo que conllevan en la historia de una ciudad, pero me voy a referir  a datos prácticos y a dejar volar mi imaginación en historias que me apasionan y que algunas, llaman fantasías

¿Hay algo más bonito y más sencillo  que dejar volar la imaginación con historias, leyendas o cuentos? Que al fin y alcazo forman parte de la cultura de un país

Para eruditos consultar con guías de viaje y libros de Arte o Historia

Nos vamos a Venecia, por  lo tardísimo no merece la pena meterse en un camping, vamos al parking de San Giuliano fantástico, pero viene un ¿ lo llamamos señor? Que si va a venir la poli que si aunque ahora es gratuito no pueden estar las AC, así que nos vamos a Mestre y en una calle que hay otras 4 ACS nos quedamos

Kilómetros  45´9              N 45º 28´13   E 12º15´30´´

Día 14

De Mestre a Venecia en autobús llegar a Venecia sin que suponga una ruina para el bolsillo, es, o bien buscando un camping alejado, o parar en algún lugar seguro de Mestre que ofrece muy buenos y seguros rincones, la mejor manera y mas económica para ir y volver a Venecia desde Mestre es en autobús o en el Tren, esta segunda opción mas rápida sin atascos y mas cómoda, aunque hay un montón de autobuses, entrando por el puente de la libertad a la estación de Santa Lucia, uno de los mayores problemas que tiene el campista  en Venecia ,es la cantidad de dinero en transporte camping o comida que ha de desembolsar en esta ciudad, en ocasiones he estado tres o cuatro veces en el Tronchetto ,en el camping Fusina o en el Lido ,y el gasto era enorme ,eso sin contar con lo que se gastaba en farmacia para las picaduras de mosquitos.

Por ello nos hemos hecho  este plan, que nos ha salido muy económico y tal vez más interesante  que otras veces.

Compramos un billete 24 horas que te permite montarte tantas veces quieras y así hemos ido a lugares que antes no habíamos ido ,como la isla de Burano y la de San Michele que es donde está el cementerio, sabido es mi afición a la muerte.

Si queréis atravesar canales hay unas góndolas que los cruzan por un euro y se llaman tragettos, así se viaja en góndola a lo cutre porque los precios de una góndola son inalcanzables y mas aun si el gondolero te cantan”o sole mio”

La pena es que Venecia se hunde, y aunque había un proyecto de cerrarla con diques cuando subieran las mareas llamado “Moisés” un proyecto para salvar Venecia, lo cierto es que a veces en primavera y otoño el agua inunda hasta San Marcos y las calles adyacentes.

Siguiendo con la información de jubilados os diré que hay un abono para visitar 15 iglesias, que se llama algo así como Choms

En el gran canal hay 200 palacios construidos entre el siglo XII al XVIII, Venecia es la capital del Veneto y la mejor manera de recorrerla es con un buen mapa y salirse de los destinos habituales del Campanile, puente de los suspiros o plaza de San Marcos que dato curiosos, solo esta plaza se llama plaza, el resto de plazas se llaman campo, la plaza de San Marcos, su suelo, procede de piedras de Istria

En la ciudad hay  más de 150 puentes

Este año acostumbrados a la masiva afluencia de gente apenas había nadie y eso que Venecia siempre luce esplendorosa para el turismo y para la jet set ,La bienale con la Mostra de Cine tan afamado y sus carnavales,

Al parecer sus hombres famosos como Marco Polo, Casanova, Vivaldi, Tiziano…. Este año con la crisis se encuentran un poco más solos en una ciudad donde los autóctonos viven en otros sitios porque la afluencia masiva de visitantes nos los deja vivir

Pero Venecia aun pertenece a   todos es algo que va unido e ira siempre unido a quien alguna vez la ha visitado

Volvemos a Mestre y nos dirigimos a Carlone que hay una    camper, pues necesitamos cargar batería, lavar, y darle un meneo a la AC

Kilómetros  80,3                             N  45º 36´09´´                                       E 12º 53´06´´

Día 15

Lavamos, fregamos, cargamos y vamos al súper que hay frente a la zona, que es estupenda, la pena que había feria y ha hecho mucho ruido, pero después del tute veneciano ni nos ha molestado el ruido, hemos dormido profundamente y con un fresquito delicioso

Marchamos a Trieste que como ya habíamos estado otras veces ,solo hemos dado un paseíto por el Centro a ultima hora ,aparcamos justito en la estación marítima y el cobra zona azul, nos dice que nos quedemos a dormir ,que mañana si pasa la hora que no nos preocupemos que hará la vista gorda

Ha llovido, coincidimos siempre nosotros y la lluvia en Trieste ,me da pena no haberme quedado a dormir en la preciosa Aquilea, pero por dar  la vueltecita hemos venido aquí, después del horroroso calor de estos días pasados esto es para dormir con nórdico

Kilómetros 111,5                              N  45º 38´59´´               E  13º 45´50´´

CROACIA

Día 16

Dejamos Trieste para dirigirnos hacia Croacia, pero con la intención de no pagar  la viñeta ,ya que nos dirigimos  directamente a  Croacia y solo vamos a pasar unos kilómetros por Eslovenia, así que vamos por las direcciones amarillas que son las carreteras nacionales y no hace falta viñeta, pero siendo fin de semana y pensando igual ,los alemanes ,austriacos, hasta daneses ,hemos llevado una enorme cola a la frontera, por el camino se han ido parando coches con caravanas por la fuerte subida, el calor ,y la lentitud. La frontera la hemos pasado rapidísimamente al enseñar nuestro pasaporte español ni lo han abierto, el gesto de que sigamos

La primera relación con los habitantes, ha sido que en la cola para cambiar las  divisas, cuando nos ha tocado el turno, cierra la ventanilla por cambio de turno, y eso que solo estábamos nosotros, nos han hecho esperar 15 minutos, exactos.

Llegamos a Porec una pequeña ciudad en la península de Istria, que después de leer el  libro de Jota, me entraron ganas de ver la Basílica  Eufrasiana ,pero no se porque oculto misterio no dejaban entrar a nadie, la ciudad preciosa ,pero me ha impresionado que  debió ser cuando se llamaba Julia Parentium al convertirse en colonia en el Siglo I a de C ,después de ser castro y mas tarde municipio, seria una importantísima ciudad ,aun se conserva su primitiva forma octogonal, pero las murallas, el templo, las termas están verdaderamente para llorar, hay que tener en cuenta los factores que llevan a los pueblos a perder sus tesoros arqueológicos, unas veces la falta de materiales, otras la ignorancia, otras la pobreza y la peor las guerras

De todas maneras es un lugar precioso, recorrer sus calles de ambiente medieval y veneciano, lleno de tiendas y de rincones preciosos

Fuera de la ciudad hay un gran aparcamiento a un kilómetro y medio del Centro, con un lugar reservado a los camper, con luz, vigilado y que cuesta 240 kunas por día, con la manía de los croatas de meternos por pantalones en un camping, es un lugar muy adecuado y así evitas la posible multa, por la noche hasta hace frío

Kilómetros 107,8       N 45º 13´15´´        E 13º 36´25´

Día 17

Cuando vamos a pagar el aparcamiento nos cobran el doble 240 kunas, porque las 24 horas del parking es por fechas y no por estar 24 horas, una estafa del 15, pero como había postes de luz, enchufamos y   cargamos aparatos .Después a Rovigno, que también el parking en las afueras de la ciudad es de pago pese a ser domingo, en zona azul y cuando hemos regresado le habían puesto varios cepos a varios coches

Aquí en este país todo es pagar y pagar has de circular todo el tiempo porque como te pares 5 minutos te cascan 20 euros o su valor en kunas

Rovigno precioso con muchas calles en cuesta y con los adoquines tan gastados con el trascurso del tiempo que al caminar te resbalas todo el tiempo

Hoy hace 42 años que nos casamos y lo hemos celebrado por todo lo alto con una comida croata, y he de decir que lo más barato de este país son los restaurantes, pero el resto es demencial

Después Pula a ver el precioso anfiteatro que conocíamos de hace años, hemos aparcado ante él la entrada cuesta 49 kunas o sea alrededor de 5 euros y pico, aunque la acampada libre no esta permitida en Croacia, pero en el Anfiteatro había una obra teatral y el aparcamiento estaba a tope y pasábamos desapercibidos, nos hemos encontrado a un matrimonio vasco que iban en una excursión organizada dos veces, una en Rovigno y otra en Pula

Kilómetros 117´1                  N  44º 52´22´´    E 13º 50´57´´ 

DIA 18

Salimos de Pula hasta Rijeka y Opatija, por carretera nacional que vas bordeando el mar y aunque para mi el mar no es precisamente mi colega, he de reconocer que hemos visto unos paisajes preciosos

Continuamos hasta Karlovich, la ciudad de los cuatro ríos, pero esta todo destrozadito, ventanas rotas tejados hundidos y aunque dan  fe de los desastre de la guerra, casas con disparos en sus fachadas, en realidad el centro es una verdadera película retro de batallas pasadas

Afortunadamente por el extrarradio hay bloques nuevos de casas sin demasiadas pretensiones   

Nos quedamos en el parking de un Lidl después de pedirle permiso al guarda de seguridad

Hemos entrado al Súper y  los precios son muy baratos, al parecer aquí lo caro es lo que se enfoca al turismo

Soy consciente que voy, donde comienza la búsqueda del Vellocino de Oro y ayer en Pula, pensé, aquí, es  donde terminó la historia, Argos construyó la nave, Janson la capitaneó y formo a la tripulación, recorrieron los mares y aquí llegaron y tanto  les  gusto Istria  que aquí se quedaron, venían de la Colquida donde yo voy, la historia comienza en, Georgia que  es donde sitúa la leyenda la antigua Colquida

Ya se nos va terminando el paso por Croacia,

Kilómetros 243,3                   N 45º 30óo´´  E 15º13´03´´

Día 19

Esta mañana nos levantamos con dos AC al lado nuestro ,los autocaravanistas  llevamos bastante mal que nos obliguen a ir a camping, compra en súper y salimos de Karlovac ,pero ni Jandraská Magistrala ,ni autostrada del sol ,ni nada de caminos fáciles por la carretera paralela a la frontera Bosnia hacia Jasenovac, y Laboski Brod ,cruzamos el Sur del parque natural de  Esvalonia no nos hemos cruzado en casi 200 kilómetros con ningún coche ni  camión, ni burro ni carro ni persona alguna, hemos visto algún que otro tanque, uno que adorna una rotonda y muchísimas casas que  conservan vestigios de la pasada guerra, muchas en ruinas y otras reparadas, pero lo que me ha sorprendido es la construcción típica rusa de Dachas tan frecuentes en territorios que fueron del telón de acero, esas   proliferan  por los campos rusos en madera y que dan la sensación de que sus habitantes viven de forma paupérrima.

Paramos a comer en un pueblecito y mientras Enrique cocina, doy una vueltecita para fotografiar dos iglesias, una frente a la otra, una de ellas  destrozada por los proyectiles, aun conserva un encanto de la que la otra carece.

Saludo a una mujer con la mano, y esta me larga una perorata ininteligible haciendo señas de que me aproxime, lo hago y la señora tiene un rosario en la mano y por sus ademanes y su jerga me doy cuenta que le patinan las neuronas, me coge de la mano y me introduce en una casa que es la antesala de la mansión de Diógenes, inenarrable, basuras, objetos tirados por los suelos, un olor infecto y la señora empeñada en que me quedara, consigo escapar después de Explicarle que soy Zanca (española) y católica.

Llegamos a Jasenovac y nos dirigimos al memorial, después de preguntarle a un chico donde se encuentra, llueve  desesperadamente, que da al lugar una sensación aún mayor de tristeza, aquí hubo un campo de concentración donde murieron muchísimas personas, fue  uno de los campos mas terribles que existieron superando en  crueldad a Austwich, se hicieron tal cúmulo de atrocidades que no relato ninguna para que no lloréis, porque es para hacerlo

Jasenovac es una ciudad maldita, nazis, horrores y luego la guerra de los Balcanes que la atacó con crudeza

Por la lluvia dejamos nuestra carreterita y nos metemos en la autopista, en la zona anterior a  Slavonski Brod nos quedamos para la pernocta, así  a las autoridades  croatas les hago el feo de no entrar en un camina, estas zonas son muy cómodas, las conocía de un viaje anterior a Croacia y eran la alternativa para no ir a los camping

Buscar un sito apartadito para que ni moleste el ruido y se pueden tirar negras, grises y hay agua ¡quien pide mas¡

Kilómetros 260,7         N 45º 09 45´´       E 17º 42´10´´

SERBIA

Día 20

Una noche de tormenta y el día amanece fresquito y casi todo el día lloviendo, pero el lugar es comodísimo

Salimos para Slavonski Brod que es una tierra de bosques, sumergida en los montes Dliij, cruzando el puente sobre el Sava, que  la comunica con Bosanski Brod en la frontera con Bosnia, aquí llovía de espanto y se nos ha encendido en el cuadro un aviso de alguna avería, Enrique investiga y es un piloto trasero que no se enciende, trata de cambiar la bombilla pero esta unida al plástico del piloto, al parecer los alemanes hacen las cosas así,  que así se queda hasta Turquía

Vamos hacia Zupanka para no entrar  a Serbia por la E 75 sino por la E70 que es muchísimo mas cómoda, pero los serbios carecen de vergüenza, te cobran por unos 70 kilómetros de algo que llaman autopista y es como una comarcal mala de España, 10 euros con 50 o sea 1030 cenas, realmente vergonzoso

Hemos llegadla Belgrado por primera vez y es la sexta, sin atascos, sin problemas y sin stress, veníamos buscando una zona de un foro francés que daba una zona para AC con datos aproximados de coordenadas

La hemos descubierto en dos vueltecitas para arriba y abajo, como sé lo dificultoso que es parar en Belgrado, os transmito todos lo datos

Esta al lado del Centro comercial Home Center y en su parte mas visible hay un cartel que pone Gorenje ,se pasa  al lado de una vía férrea y casi bajo un puente por donde pasa el tren, es un sitio céntrico y hay un cartel diminuto y asquerosillo de algo que se  asemeja a una AC ,al preguntarle a un joven que por fortuna nos hemos podido comunicar en Frances, me ha dicho que sin problemas, que mas adentro hay una especie de Centro con muchas tiendas diseminadas en un gran espacio que parece un sitio de marcha, pero que estamos tan seguros dentro como fuera, que aquí no se paga y es un sitio vigilado por el guarda del Centro, al lado esta la estación donde paran los autobuses y el 35 te deja en el Centro de Belgrado, los tickets se compran en los carrillos de revistas ,que por cierto están repletos de revistas porno cutres, yo las llamaría antilujuria.

Nosotros veníamos siempre al lugar donde la grúa depositaba los coches del municipio, al lado del Zoo y de Kalamagdan ,pero abusaban y cobraban unos 40 euros por día ,sin darte recibo ,ni agua ni nada, así que este año decidí que eso se tenia que acabar, en otra ocasión llegamos a un fabuloso lugar ,que nos llevó un taxista, al lado de la piscina municipal pero no dejaban utilizar el lugar, que era fabuloso, como camping ,restaurante ,piscina u hotel y eso que estaba habilitado cono camping, pero no quisieron alojarnos , eso que su función  y el nombre de la puerta ponía Camping, dentro de la ciudad en la parte alta y lo he solucionado, hemos encontrado el sitio perfecto ,seguro ,bien comunicado, arbolado y vigilado, estos datos por lo menos se merecen una invitación a champaña Francés, que es broma que soy abstemia

Kilómetros   263.8                N 44º 47´51´´    E 20º 26´32´´

Día 21

Una noche  maravillosa sin ruido y tranquilísima, levantarnos cruzamos la calle nos montamos en el Bus 511 porque hoy me he enterado que hacia la plaza de la Republica el centro de Belgrado van varios números y pronto estamos en el Centro, nunca había visto Belgrado con tanta intensidad y tan tranquilamente, hemos ido a la oficina de turismo para recoger información y subido a Kalamagdan con la intención de ver como el Danubio se aprovecha del Sava y se  queda con su agua en esta desembocadura, también para comprar monedas por encargo de mi amigo judío, pues hay una señora que vende en un puentecito de souvenir esas monedas de la antigua Yugoslavia, yo compré una vez para mi hija y en esta ocasión me ha encargado le lleve todas las que pueda ,la hija de la señora que las vende habla español ,me enrollo con la chica y al volver me regala una preciosa moneda serfadita y un billete, como no tenia nada para corresponderle, me quito los pendientes que llevo puestos  de bisutería muy bonitos, y se los ofrezco, me ha dado dos besos que valen mil millones mas que los pendientes, hemos comido en un Mac Donal del  Centro ,no hemos visto ni un restaurante en condiciones, solo pizzerías de las que se come de pie.

Visita a las dos catedrales la Ortodoxa con aspecto de iglesia católica, que la están repasando por fuera, pero que con el amor que le tienen los beogradenses la continúan iluminando por la noche, pues guarda las reliquias deL Zar Dusan,  es una catedral preciosa una replica del monasterio de   Gra canica, su exterior en ladrillos ocres y rojos, con planta de cruz griega y doce cúpula, allí he comprado dos iconos uno para Neusa y otro para Maribel, dos personas a las que aprecio muchísimo

Hemos ido a la Catedral ortodoxa mas grande del mundo la de Cebtí Sava, dominando la ciudad con su brillante cúpula dorada, con cuatro campanarios de 44 metros de altura, las cúpulas están rematadas por cruces griegas a tres alturas

Pero esta catedral tiene un valor especial para el pueblo serbio, aquí el visir turco Ciñan Pacha ordenó que se quemaran las reliquias del cuerpo de San Sava en esta colina, una colina que al ser Belgrado una ciudad llana se contempla desde casi 80 kilómetros, por ello se empezó a construir la catedral después del acto simbólico que hicieron los turcos de dominación sobre el pueblo serbio, así se decidió construir a qui una catedral, el rey Alejandro murió asesinado antes de asistir al comienzo de las obras, en 1935,los bombardeos de la guerra mundial , interrumpen los trabajos, y Tito se niega a continuar los trabajos, hubo que esperar a su muerte para continuar con su construcción, en 1985 la iglesia ortodoxa Serbia hizo una subscripción mundial, pero quien apoyaron con mas intensidad fueron los serbios de la Diáspora,20 años mas tarde, la catedral estaba acabada, aunque  por dentro prácticamente está todo por hacer ,en el 2004 la iglesia la consagró el  patriarca Aleksei

Realmente Belgrado es precioso que distinto lo veo ahora de la primera vez que lo vi. Los serbios en general son encantadores, hay de todo, pero en general son amables aunque bastante rudos

Anoche me llamó mi hijo para decirme que voy a seer abuela, que su mujer esta embarazadísima, ha sido un día de fiesta y de jubilo, tiene una mujer maravillosa, al final, después de tropezar con chicas impresentables, la suerte que hemos tenido todos, él y nosotros, pues  de lujo a volver a comprar cositas de bebé una gran ilusión, tal vez entre otras cosas no olvide Belgrado por este motivo

0 kilómetros

Día 22

Tranquilísima la salida sin mucho jaleo

Después hasta Oplenac que ya lo conocíamos pero es un lugar tan maravilloso y espectacular que ha merecido la pena desviarnos de nuestra ruta

Está  a unos 18 kilómetros de Topola, aquí están enterrados los karadjordjevic, su líder Peta  que encabezó la primera sublevación serbia, enterrado junto a sus descendientes, muy deteriorado durante la primera  querrá mundial y reconstruido en  1923

Es un edificio de un blanco purísimo con varias cúpulas doradas, en total cuatro, tres pequeñas y una grande, tiene un color parecido  al de los topacios y las cruces que las rematan en color dorado, copia del estilo serbo bizantino, delante de la fachada, el suelo es de mármol blanco que realza su espiritualidad y su belleza, la puerta esta adornada con los símbolos de la realeza serbia, el águila bicéfala y las 4 S  que representan la unidad Serbia.

Del interior se podría estar escribiendo todo un año, todas las representaciones de santos, adornos, florales están hechas en teselas de colores, representando en su mayoría la vida de San Sava que es un santo muy popular de estas tierras, aunque está destinado a San Jorge , y se representan escenas de muchos monasterios serbios ,patriarcas, reyes, santos…

Cuando pagas la entrada incluye varias visitas a varios sitios como la casa del Rey Pedro que vivió tiempo en este entorno y estaba casado con una familiar de nuestra reina Victoria esposa de Alfonso XIII,

Nos recreamos en este lugar que hoy parece hecho solo para nosotros y para mi es un lugar especial

La policía nos ha parado seguramente para intentar meternos una multa, Sin razón porque íbamos a 40 contemplando el paisaje, pero Enrique le ha dicho “colegas” enseñando en carnet militar y este obra milagros, nos han preguntado a donde íbamos y así se ha zanjado el asunto, pero se veía venir que iban a la caza del guiri que son tontos y se les sacan muy bien los euros

De ahí hacia Nis, después de recorrer mil y un pueblecitos, que gracias a Dios que tengo una cierta familiaridad con el cirílico, como estudié un tiempo griego, en una ocasión se me ocurrió estudiarme los caracteres de este alfabeto, y va en honor de mi queridísima amiga Maribel que es la numero uno en este alfabeto, por ser una conocedora  extraordinaria del idioma ruso y similares

Kilómetros   3317,6                                N 43º 37´01´´                          E 21º 35´32´´

Día 23

Una noche fría y horrorosa plagada de ruidos de la autopista y de los miles de turcos que se  han parado detrás, al lado frente a nosotros, risas gritos, ruidos chirridos de frenos, todo eso lo aguanto, pero que se pongan ha hablar cuando estoy acostada es canallesco

Salimos hacia Nis después de desayunar en la cafetería, pregunta Enrique el precio en euros y cenas, una diferencia abismal, los pobres turcos no cambian moneda y les meten unos clavos en euros de mírame y no me toques

Llegamos a Nis y casi sin preguntar nos encontramos el campo de concentración, el único que permanece tal cual  era en su época, lo guarda una señora que tumbada en un camastro nos dice que si queremos entrar, aunque ya estábamos dentro, cuesta 3 euros los dos

El recinto originalmente estaba vallado con alambre de espino pero muchos prisioneros escaparon,  y se le cerró con un muro, que lo rodea ,la puerta de madera, aun la original, el cuerpo de guardia donde la señora se tumba ,y las garitas de la entrada aun permanecen, un pequeño cementerio y la casa donde ocultaban el horror, hemos subido por una amplia escalera después de ver una habitación ,que supongo serian dormitorios con paja tirada por el suelo, llegas al primer piso y te encuentra muchas habitaciones a  izquierda y derecha con vitrinas  que en su interior tienen objetos personales, ropa de niño y un muñeco roto, me ha llamado la atención  las muchísimas corbatas y pajaritas, fotos de los que debieron ser sus victimas ,y documentos que cualquiera podría llevarse, de hecho, hay una habitación con dibujos de  niños en las paredes ,hay huecos vacíos ,alguien s se los habrá llevado, el ultimo piso desprende horror hay celdas pequeñísimas, con el techo inclinado, su superficie no seria mayor de 75x 2 metros

Al parecer los presos que escaparon fueron muchos, pero los que cogieron y no pudieron escapar fue cruel y tormentosa su captura

Es un campo muy pequeño, pero no está arreglado como Austwich, Mantahusen u otros, aquí se respira el horror del cautiverio de esas criaturas

Continuamos hacia Macedonia y comemos una rarísima comida Serbia, la sopa buenísima, la ensalada riquísima, pero la carne no he conseguido descifrar la que era, y a precio de Guiri

MACEDONIA

Cosa curiosa, es el lugar donde hemos visto volver  mas AC, provenientes de Bulgaria, en la frontera nos hemos encontrado con una familia austriaca que viajaba con tres niños mayorcitos

Antes de Skopje ,compro un mapa en una gasolinera y nos atienden maravillosamente , Skopje  nos decepcionó tantísimo la vez primera que estuvimos ,que damos una vuelta y está todavía mas deprimente, al ser sábado el comercio cerrado, sin gente, calles sucias, casas destrozadas y gente mal vestida, da mucha pena, he pasado peor rato que en el campo de Nis , cuando he visto a un hombre joven buscando en las basuras, casi con harapos ,y eso a la puerta de la Catedral  Cristiana de Skopie ,donde hemos entrado y la misa se celebraba con 10 fieles,  dentro,  la iglesia es sencilla y bonita, pero  su exterior parece una fabrica cutre, aunque rodeada por unos no muy bien cuidados jardincillos , que  estaban limpios

Al salir el hombre seguía con su penosa tarea, lo siento por Enrique que se ha quedado sin dos polos y sin un pantalón, como estoy tan acostumbrada a Marruecos y vi. Lo que vi. La primera vez, en el Alcon llevo un par de cajas con ropa para dar, pero no las tenia  a mano para darle cosas, por eso lo que le di, se lo quite a Enrique,  de su armario, pero Enrique aunque se quede con lo puesto, no le importa si es para hacer una obra de misericordia, por la noche le pedí  que me sacara  las cajas  y las tengo a mano llegado el caso, él no sabe que llevo dentro de las cajas

A Enrique no le ha gustado el ambiente para quedarnos a dormir allí

 A pesar de la ubicación geográfica de Skopje, entre Tirana capital de Albania y Sofía, casi los mismos kilómetros para Atenas en Grecia, Skopje sufrió un terrible terremoto en 1963 y murieron mas de 1000 personas, y dicen que esta reconstruido, pero a nosotros nos parece que aparte de las obras que hemos visto metiendo al parecer cañerías de agua, sigue sin ninguna reconstrucción y hemos continuado hacia la autopista de Ohrid, quedándonos en un hotel del camino, que tenia un buen aparcamiento

Hemos visto una preciosa puesta de sol, por las montañas que tal vez contemplaron Filipo o Alejandro, y la lluvia que ha empezado a caer nos ha regalado dos increíbles y hermosísimos Arco iris

He de investigar si Mk tiene o no derecho a este nombre o no, Macedonia provincia griega, nunca ha querido que se le reconozca porque se creen poseedores de este nombre, así que las naciones unidas la denominaban  Fyrom,  tengo que ponerme al día en este tema

Kilómetros   303,2                      N 41º 59´36´´                                E 21 01´40´´

Día 24

El sitio ha sido fabuloso, sin ruidos, protegidos agua, perfecto, pero esta mañana, hemos llegado a Ohrid, era la segunda vez que veníamos, mucho mas limpio  que Skopie, hemos aparcado cerca de un parque en el Centro, un poco ruidoso pero bastante cómodo, Skopje fue por su posición estrategia fue cuna de ilirios y griegos, machacados como sierpe por pueblos que querían apropiarse de ésta tierra, que esta protegida por la UNESCO,

Es un pequeño Benidorm Macedonio, muchísimo turismo nacional ubicado en las decenas de Campins que bordean el lago, casi todos en cuesta donde el piso y las ramas no permiten que entre una AC

Los peajes en Mk cuestan un euro o 50 céntimos de euro, aunque por el primer peaje nos pidieron tres y no nos dieron recibo ,arto sospechoso, tu das el euro y te dan un billete de 10 de vuelta, en todo lo que llevamos de país hemos pagado unos 8 euros y nos han devuelto 5 billetes de 10      ,

Lo cierto es que los macedonios son bastante sociables, aunque solo quieren euros, no quieres que pagues con moneda nacional, de todas maneras tampoco hemos cambiado nada, porque  te hacen el cambio como les da la gana, pero es todo tan barato que no te imposta demasiado

Enrique me ha comprado un collar y unos pendientes preciosos, por el aniversario que no me regaló nada, y después de la compra los he visto en otra joyería casi a la mitad de precio

Hay infinidad de perlas .collares, pendientes, anillos etc.….ni idea de donde las exportaran, tal vez te quieran vender la película de que las crían en el  Ohrid, lo que es cierto que hay unos collares de cine,

Hay muchísimo coral y  nácar, mañana me voy a comprar algo de nácar que es barato y me gusta mucho

Paseos por el lago con un taxista de barca que pretendía llevarnos a Albania, el pobre no sabe con quien ha dado, y además el recuerdo de aquel agua dorada de la primera vez que vi. El Ohrid se ha desvanecido

Kilómetros  136,2                     N 41º 06´53´´               E  20º48´32´´

Día 25

Hemos subido para ver el teatro romano, los muchos monasterios que hay próximos, aunque bajar desde allí para ver Santa Sofía es toda una proeza, una cuesta que llega hasta el lago y luego la subida, pero ha merecido la pena, una preciosidad y el paisaje precioso ,después hasta la frontera de Albania porque Enrique quería entrar en Albania para salir por Grecia, pero me he negado en redondo ,malas carreteras ,proliferan personas no muy recomendables ,así que se ha conformado con ver el lago Prespa ,que  no es ni mucho menos tan bonito como el Ohrid, pero en cambio hemos visto unas especies de aves variadísima .llegamos a  Bitola y sin querer buscamos un sitio para pasar la noche, en una calle perpendicular al Centro en una calle sin salida frente a apartamentos de alquiler

Al pasear por la ciudad que me ha parecido preciosa ,hemos tenido uno de los momentos más emotivos del viaje, hemos entrado en una iglesia católica y allí había unos chicos cantando ,se acerca uno para darnos un libreto y que  cantáramos también, al decirle que no sabíamos el idioma ,y decirle que éramos españoles ha llamado a un chico y al sacerdote pues este ultimo había estado 4 años en Argentina y el chaval era argentino, hemos vivido un momento inolvidable, los chicos nos han cantado a nosotros y el padre nos ha dicho que eran eslovenos que iban en grupo de turismo, ha sido precioso nos han besado, el sacerdote nos ha dado la bendición, total hemos salido con lagrimas en los ojos

Bitola nos ha encantado, en realidad toda Macedonia nos encanta, la gente amable, puedes aparcar en cualquier lugar, todo baratísimo y unos paisajes de cine aun hoy proliferan banderas de casi todos los países por la zona peatonal, y en sus maravillosos palacetes del XVIII y el XIX conservan los edificios unas fachadas que para si las quisieran muchas ciudades

Bitola se la conocía como la ciudad de los embajadores,

Ayer tomamos en un bar una cerveza y una coca nos cobraron 3 euros y el cambio de los dos euros nos lo dieron en moneda autóctona, hoy con ella hemos comprado un gran molde de pan delicioso, un kilo de cerezas, media sandia y Enrique ha tomado un cortado y aun quedan dos billetes, donde te cobran a nivel europeo es en las compras

En Bitola me he comido un kebab, a Enrique no le gusta por dos euros, pero enorme no me lo he podido terminar

Pienso volver a Macedonia me encanta es tranquilísimo, barato, bonito, y la gente maravillosamente amable

Kilómetros      140´9           N 41º21´28´´      E 21º 20´17´´

GRECIA

Día 26

Lógicamente nos hemos acercado a Heraclea que ya conocíamos, pero hemos echado un vistazo para ver como seguían las obras de restauración y más o menos todo igual

Antes hemos repostado a tope el gasoil te sale a 1 euro  con 5 céntimos, lejos del 1,53 de Grecia

La frontera la hemos pasado rapidísimo, solo otro coche y nosotros con un aduanero que se comía un helado

Después un súper y lo que he visto es que todo es carísimo muchísimo mas que en España, el champú que utilizo normalmente y que muchos usan como referente al igual que la coca cola para  precios en diversos países, a mi me cuesta unos 3 euros y medio mas o menos, marca Fructis, aquí valía 5 ,10 euros  me ha parecido carísimo

Como hemos de hacer tiempo para que pase la luna de Ramadán y así no encontrarnos la frontera a tope, hemos decidido dar una vueltecita al azar, hemos ido hacia Kastoria, que ha resultado un acierto,  porque es una de las ciudades mas pintorescas de Macedonia provincia griega no Fyrom, que nos ha encantado por los barrios antiguos y los monasterios que hemos visto 

Hemos tenido la suerte que al preguntarle a unos italianos, que si iban a pasar la noche en un determinado lugar nos han dicho que les siguiéramos que iban a quedarse en el lugar de pernocta, y nos hemos quedado a su lado para dormir cerca del lago ,pero  nos han orientado para  la visita de la ciudad que ellos  la habían  hecho  por la mañana y nos han regalado un mapa ,uno se llama Aldo y ha congeniado con Enrique ,realmente es raro que alguien no congenie con él  le ha dado su tarjeta y la he guardado ,no vamos con nadie que se apropie de las tarjetas que nos dan ,diciendo” déjame que copie la dirección y luego te la devuelvo” y no lo hacen, pero esa es falta de experiencia, de los campistas pipiolos que creen que por compartir una zona de acampada o unas frases ,se harán amigos  del alma ,sobre todo si se es médico    por ejemplo ,a esa gentecilla  no le inmersa un mecánico o un bombero ,lo cierto es que se han portado maravillosamente bien

Kastoria esta muy próxima a Albania y tiene 70 iglesias bizantinas y post bizantinas, algunas en estado lamentable, pero recorrer el casco antiguo que no guarda una estructura lineal, sino es un caos urbanístico,  es una gozada ir descubriéndolas poco a poco, la mayoría con frescos deterioradísimos de un arte magistral,

Su lago también merece la pena y el entorno que rodea  la ciudad

Ha sido uno de los lugares más hermoso que he visto en Grecia de las veces que he estado

Kilómetros   141,8                     N 40º 31 ´12´´ E 21º 15´´45´´

Día 27

La noche tranquilísima, esta mañana nuestros vecinos italianos nos han dejado una cuartilla se, personas deliciosas

Hemos ido a ver el monasterio el Argos Oresticón ,una maravilla había un pope que nos ha explicado que las figuras tienen los ojos rallados  ,lo hicieron los turcos cuando invadieron este lugar ,los frescos están bastante deteriorados por el paso del tiempo, pero los destrozos en la parte inferior la causaron los turcos , al pope Enrique le regala un sombrero de paja, pues tenemos un montón ,cada vez que coincidimos con Antonio alias Pegaso nos regala alguno ,y como había varios ,se lo ha dado el pope,  no cabía en si de gozo, con lo antipáticos que suelen ser en línea general ,es una maravilla maravilloso ,y el entorno no se si es mas bonito que el monasterio o el monasterio mas bonito que el entono

El lago Kastoria lo rodea una carretera por la que Enrique ha decidido ir, a unos centímetros del agua, parecía que la AC no podía pasar, había muchos árboles enormes, entre la carreterilla y el lago, verdaderamente espectacular de bonito, pero con mi fobia lo he pasado fatal, pero ha sido un lugar en general que no se debe perder si venís a Grecia

Por  autopista a Ioanina, hemos pasado como 30 túneles en una carretera de nueva creación, en la que aun no se paga peaje, porque esta a medio terminar, pero había túneles hasta de 3 y medio kilómetros

Llegamos a Ioanina, que Enrique el pobre, al no embarcar nunca por Italia quería conocer este lugar

El lago contaminadísimo y después de ver el lago de Kastoria, pues este, como sino, aunque hay unas barcas que te llevan a la isla Nissi Ioanino ,que tiene un pueblecito de pescadores y una mezquita del siglo XVII  que se llama Aslam Baja ,aunque claro dar un paseíto en barca no es lo mío  la ciudad es un pequeño pueblo con su correspondiente Mezquita y tiendas de bazar donde todo es turco, no hay nada griego y todo como buen musulmán que se precie, sea otomano ,moro del Magreb ,o berebere, la mitad del negocio y de la mercancía tiene que estar en la calle, sacar por la mañana y meter por la noche

Hemos entrado en un parking vigilado con agua que cuesta 12 euros, al lado los correspondientes italianos ,dos parejas ,una de ellas con su nieta que hablaba español estupendamente, eran de Nápoles así que el ruido al hablar y la gesticulación eran únicos, la chica encantadora

Hay un recinto amurallado sin interés alguno, en la calle  Averoff, y un museo de armas que no nos interesaba nada 

Kilómetros 184,8                       N 39º  40´27´´    E 20º 50´23´´

Día  28

Enrique quería ir a unas cuevas que se llama Parama muy cerquita de Ioanina ,pero ,¡ para cuevas estoy yo, como en todos los viajes hoy he pisado una botella y me he resbalado y me he pegado un castañazo medianamente regular, pero debo de tener unos huesos fantásticos, porque solo me duele la rodilla, inflamadísima ,como el año pasado que me caí en la frontera  turca, que hasta me tuvieron que hacer una resonancia ,este resbalón y caída siendo mas espectacular ha sido mas ligerito, pero me duele el dedo meñique izquierdo, la rodilla inflamada ,pero no duele

Lo que era inaplazable, era visitar el Santuario de Zeus en Dodoni a 23 kilómetros de la ciudad de Ionina ,allí hubo un magnifico Santuario dedicado como  Delfos, a oráculo, pero sin pitonisa y sin fuente Castalia, Zeus tiene allí un árbol sagrado, un roble que cuando movía las hojas el viento se podía predecir lo que fuera,,pero Zeus me cae menos simpático que Apolo, era bastante satirulo ,siempre tenia ligues y tenia a la pobre Hera mosqueada todo el día ,había también otros templos y un teatro lleno de arqueólogos y restauradores  ,en plan muy prepotente no dejando pasar ni mirar a los turistas, pero los griegos le hacen reducción a  los jubilados siempre,  debían de aprender de ellos muchas comunidades que   hay jubiletas que no pueden acceder a ciertos museos o lugares porque su pensión no se lo permite

De ahí vuelta unos kilómetros por los túneles de ayer solo 20, porque de ahí nos hemos desviado por una carretera a Meteora pesadísima, de curvas y curvas, pero muy bonita

Meteora  sin entrar a ningún monasterio ,ya que era tarde y los habíamos visitado en dos ocasiones anteriores, pero hemos hecho la ruta por la carretera haciendo fotos y disfrutando de hermoso paisaje de Tesalia, lo que no hemos visto es ningún centauro ,y eso que en la mitología es su tierra Quiron el ayo de Hércules era oriundo de esta región ,Con el día mas caluroso que hemos pasado en todo el verano, nos dirigimos a Larissa, parando para dormir en un pueblecito casi unido a Larisa, muy tranquilo, que además celebraban un acto litúrgico un grupo de ortodoxos

Kilómetros  235,1                    N  39º39´21´´                             E 22º24´06´´

Día 29

Una noche tranquilísima y a pesar del calor hemos dormido bastante bien, lo que ocurre que las personas tienen un horario diferente al nuestro y la gente a las 7 de la mañana ya están funcionando

Hemos ido a un Carrefour y los precios triplican los de España

Desde Larisa hemos ido a  Leptokaria, pero en lugar de hacerlo por la E 75, Enrique le ha apetecido atravesar las montañas y los primeros kilómetros bien, me río de la carretera de los Trolls, esta sin punto de comparación, las curvas le faltaban poquísimo  para llegar a los 360º un paisaje espectacular, pero terrible yo no se como le apetece conducir por esos lugares

El lugar típico de veraneo playas con cantidad de turismo nacional, las playas de guijarros, pero apetecía pegarte un bañito, pernoctamos en plena playa, pero con una dosis de humedad grandísima

Cena en un chiringuito cercano 24 euros,

Kilómetros 91,3                 N   40º03´10´´      E 22º34´19´´

TURQUIA

Día 30

Vuelvo a pagar los visados 15 euros como el año pasado, y me hago colega del visadero que hasta me invita a caramelos, Enrique prepara el permiso del vehiculo y sellada del pasaporte, pero el pasapórtero quiere conocerme de forma personal .así  que vuelvo otra vez y me entrega mi pasaporte, menos de 20 minutos

Enrique se quiere quedar a dormir en la frontera .pero mucho ruido de camiones y vamos  dirección Terkidag, a unos 30 kilómetros, vemos estacionadas 3 ACS italianas y “al ataque” dormimos placida y fresquitamente a su vera, unas horas porque estos se levantan a las 6 de la mañana, como nuestro guía de Georgia nos pegue esos madrugones, al pobre le van a caer improperios mentales de mi parte

Kilómetros  494,4                               N  40º 52´31´´                                E 26º 33´52´´

Día 31

Hacia Estambul, pero como ayer se nos olvidó cambiar dinero, en la frontera, entramos por  la nacional, kilómetros y kilómetros  de semáforos, atascos, hasta ver la dirección de Sultanameh y Eminonu, llegamos a nuestro lugar favorito y Mimon se alegra un mogollón de vernos, besos y mas besos a Enrique y a mi apretones de manos y mas apretones, nuestros regalos que le dimos mas tarde le sorprendieron y agradeció mucho.

Al lado tenemos un campista que navega en AC pasión de Cáceres de Nick Manuol, familia encantadora con tres niñas mayores, bonísimas, sobre todo Alba que es un cielo, al otro lado un portugués y una familia francesa, la crisis no ha perdonado este año .por ser domingo la parte trasera llenísima de autóctonos haciendo pic nic, gritando, asando carne, estropeando el césped, dejando basuras, los niños gritando, pero me encantan los turcos y Turquía

Por la tarde subimos hacia Sultan Ahmed ,para cambiar dinero lo hacemos a muy buen precio 237 liras turcas 100 euros ,de todas las veces que hemos venido a Turquía la mas favorable

Comemos un helado de Karamanras, que es todo un espectáculo contemplar al vendedor, seria un buen tema filmarlo

Entro  a la Mezquita Azul, Enrique no quiere descalzarse y con mi nueva maquina, hago encaje de bolillos, más azul que nunca, la pena es que aun no la utilizo bien, ni tampoco el GPS que tiene para las fotos, una pena

Al salir el gobernador de Estambul, que se hace fotos con Enrique y le pregunta por Aragonés, todos ríen, yo no se de que va el tema, Paseo por Aya Sofía y alrededores del Tokapi, hace mucho fresquito por el viento que viene del mar, no se ve la TV, Enrique charla y charla con el portugués que es de su edad y muy simpático

Kilómetros  233,3                      N 41º 00´07´´       E 28º 58´37

Día 1 Agosto

Como se nos estropeó un piloto trasero íbamos a comprarlo, pero se nos apunta el portugués, porque va a comprar una batería, se ha quedado sin ella y aprovechando lo tonto y servicial que es Enrique, se ha  alistado a ir de oto compras, lo primero para Enrique la batería del portugués, después nuestro piloto, y luego, hay impresentables que toman lo servicial que es Enrique por servil, y se aprovechan de  él

En resumidas cuentas tenemos pilotos, el portugués su batería y yo he comido unas almejas de cine sabiendo Enrique lo mucho que me gustan ,al pasar por varias pescaderías ,una calurosa mañana bien aprovechada en Aksaray ,lejos de las zonas turísticas, por la tarde nos vamos al Bósforo ,que significa vado de la vaca la  leyenda cuenta que Zeus tenia un romance con Io y claro está Hera estaba mosqueadísima, así que Zeus para evitar ser pillado convirtió a Io en una belleza de vaquita, pero como Hera no era tonta ,se dio cuenta del lío de su marido y entonces hizo que un tábano picara a Io , esta ,eternamente, va de una a otra orilla  fastidiadísima ,ahora Asia luego Europa ,otra vez  Asia.

El cuerno de oro refulgía a esa hora mágica que es el atardecer, y recordé la leyenda de que en sus algas se escondían los tesoros cuando atacaban los enemigos, suena un cañonazo porque hoy comienza el Rabadán que como he comprobado, pasan olímpicamente, ¡que enorme diferencia del lugar donde vivo ¡para la ruptura del ayuno ¡recuerdo a mis amigos y mi tierra donde el mes de Rabadán realmente es sagrado y no como aquí

Las mezquitas están  adornadas con luces donde hay una frase en turco, en todas iguales “marhaba ya serhir Rabadán”

0 kilómetros

Día 2

Hoy me he levantado con el vientre sueldecillo y no me he atrevido a salir por si no encontraba el baño oportuno en el momento preciso, le he insistido a Enrique que se fuera a dar una vueltecita, y al volver dice que se ha perdido y en lugar de una vueltecita, al parecer se ha subido a una noria.

Ha venido una excursión de italianos, que han dejado el parking para que vengan los basureros a limpiar, al parecer iban a Kurdistán, aprovechando las vacaciones para llevar ropa y otras cosas, ésa es la escusa para darse un rulecillo cerca del Ararat, mas o menos lo que se hace cuando se va a Marruecos, que todo el mundo se vuelve solidario, con lo que no sirve o no quieres

Esta tarde hemos bajado al Bazar Egipcio, que estaba bastante vacío de turismo, pero abundaban los dulces de Ramadán, chuparquias variadísimas y dátales de todos los precios, sabores y países

Subimos en el Tram 1.75 liras hasta Sultanahamed para ver una feria artesanal que han instalado para Ramadán, visita  al obelisco egipcio, a la columna serpentina, que como todo el mundo sabe procede de Delfoi  en el oráculo de Delfos y no se que salvaje, le cortó las tres cabezas y el obelisco de Constantino que esta cubierto por obras

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Día 3

No he dicho que el parking cuesta este año 15 euros o 30 liras, obviamente es mucho mas favorable pagar en liras, porque el cambio oscila a diario ,hoy concretamente estaba a 2,39  liras un poco mas arriba han hecho un recinto cerrado que te dan luz y agua ,pero carece de árboles y te cobran el mismo precio ,hay  que sospesar si prefieres sombra y mas espacio o la luz eléctrica ,nosotros no la hemos necesitado por la placa solar en ningún momento, calor ninguno para el refrigerador ni para el aire acondicionado, hemos necesitado poner nada que nos refrigere, y con el transformador cargo, maquinas, ordenador , la maquinilla de afeitarse Enrique ,los móviles ,y aquí me encuentro mejor, aunque también es el  es mas ruidoso que el otro, pero tiene césped que puedes tumbarte a la sombra o sacar mesas y sillas detrás de la AC

Hoy se  han ido Manuol y Olga, estábamos durmiendo pero nos han dejado una nota, son una maravilla de familia, educados, cultos, inteligentes, simpáticos, no les falta ningún don, me ha dado pena, igual no les veo mas, sobre todo a Alba, que es la mas pequeña

Nos ha tocado hoy ir por Eminonu pasear por esas calleja ocultas y descansar en la Ruten Pachá esa mezquita que esta encina de tiendas, pero no al uso, sino con una gracia especial llena de macetas de hortensias en flor y adornada con azulejos de Iznit, ventanas a la calle y todos los creyentes haciendo sus abluciones, pues era la hora del rezo

¡¡¡¡¡¡ ¿Que tiene Estambul que no tienen otras ciudades?¡¡¡¡¡¡

Bajamos a Eminonu desde el parking en autobús, hay una parada próxima y solo pasa un numero, los autobuses  en Estambul tardan la intemerata, no te cobra el conductor porque  los billetes se comprar en la Central, unas cartulinas cuadradas que se pasan por un visor que lleva el bus y el caso es que le echamos morro, nos subimos y cuando nos piden  la cartulina decimos que no la tenemos y siempre hay alguien que te pasa la suya y tu le das 3 liras 50 que vale el billete de los dos

Como no sabemos donde se comprar, subimos al  bus y siempre hay algún autóctono que te deja su cartulina y le das el dinero ,algunos se aprovechan y en lugar de tres liras los dos, que es su precio ,te cobran cuatro, pero es mas cómodo

Callejeando hemos comido en un restaurante, en el que todo picaba, la ensalada, el kebab de Adana, favorito de Enrique, con yogur, el pollo y la guarnición, a mi me encanta lo que pica, pero esto ya era demasiado, no me ha gustado excepto el precio unos 6 euros por barba.

Hemos comprado unas cerezas que pesaba cada una medio kilo, queso de calamar, como yo le digo, pues parece tiras de calamares crudos, sandia y esas natillas tipo Maicena quemadas que me encantan y que solo hacen en Turquía

Al ir a Correos, pàsamos por una tienda de gorras, en la puerta hay un señor, yo algunas veces flipo con las cosas de Enrique, y le pregunta ¿Ud. es ladino? Y el otro le responde en perfectísimo castellano, que si, que como lo sabia Enrique, lo ha intuido porque tenemos muchísimos amigos judíos, pero lo sorprendente es que, el señor hablaba un castellano actual, no medieval ,y  al preguntarle Enrique, le ha dicho que la comunidad judía de Estambul, hablan todos un perfectísimo castellano, aunque todos sean serfaditas

Por la tarde  hemos ido dirección Gran Bazar o Kapali Carsi, pero no al bazar, sino andorrear por sus callejas donde el turismo no llega por las prisas, y hemos entrado en la mezquita próxima a el Bazar, recorriendo el maravilloso cementerio con tumbas de primero del siglo XIX que son una belleza

Hemos buscado un antiguo ciber donde solíamos ir, pero ha cerrado, no se si definitivamente o por el horario de Ramadán

Vuelta a casa, porque me duele el pie de la caída de hace unos días y Enrique coje su caña y se va a echar una pesquerita para distraerse

Me encanta estar en Estambul, me gustaría quedarme  aquí, pero para envejecer y morir

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Día 4

Hoy hemos estado en Taksim, no hemos subido a la torre Galata porque lo hemos hecho en otras ocasiones, montados en el tranvía que atraviesa la calle principal, cerca del mercado de las flores, la vuelta a pie comprando varios regalos y bajando y subiendo por esas cuestas que te recuerda La  pasión turca de Gala.

Hemos llegado andando hasta el puente Galata y de ahí por Eminonu  por la acera de la Universidad, cruzar y seguir callejeando donde no hay turismo, donde los sonidos de

 Estambul adquieren otra dimensión lejos del Gran bazar o de Sultanhamed ,donde se respiran las leyendas de aquel fascinante Estambul, que coincide con el florecimiento de la cultura helénica y el establecimiento de las polis, así Byzas un griego de la región de Corinto, buscó una nueva ciudad estado ,para ello fue a consultar el oráculo de Delfos,  este le respondió que” debía a aposentarse frente a la tierra de los ciegos” el pobre Byzas, no entendió ni una palabra de la enigmática respuesta, montado en su barco y como ocurre en toda leyenda que se precie ,se desencadenó una tormenta que lo llevó a un lugar donde había una bahía y un puerto natural, se dice que el mayor puerto natural del mundo, y allí al lado, en la parte asiática vieron un pequeño pueblecito, el actual Kadikoy, allí se dio cuenta Byzas de lo dicho por el oráculo, los habitantes del otro lado del cuerno de oro tuvieron que estar ciegos para no establecer su ciudad aquí.

Comemos en un restaurante al lado de unos maños donde ambos somos estafados en precio

Por la tarde SulemaIniye ,la mezquita de Suleiman el Magnifico ,obra cumbre del arquitecto Sinan ,que terminadas las obras del año pasado luce en todo su esplendor ,de regreso la mezquita de Bayaceto y camino hasta Sultanhamed para bajar hacia el parking caminando después que el cañón vuelva a anunciar la ruptura del ayuno

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Día 5

Hoy compras, Gran Bazar, es  el mayor mercado cubierto del mundo, hay un sistema de ventas parecido al gremial, estando juntos los vendedores del mismo tipo, orfebres. que venden joyas de oro y plata situados en el Centro del Bazar, en otros lugares, alfombras, pieles….en él ,hay bancos, mezquitas, cajeros, restaurantes y no es nada difícil perderse

, me ha impactado la hora de la oración, un imán sube a una especie de casetas colgadas del techo y hace de muecín ,comenzando como es preceptivo por Allah Abbar ,Dios es grande ,pero en turco

Para acceder al Bazar hay muchísimas puertas, pero los guiris acceden, por la que está próxima al tranvía la Carsikapi. La c en turco se pronuncia como ch, la otra entrada esta próxima a la   mezquita de Nuruosmaniye

Bedesten , es la parte mas antigua del bazar, a mi lo que mas me gusta es la decoración de los techos en azules y rojos, dos colores que se usan en Turquía para combinarlos en guirnaldas, adornos  e incluso la bandera nacional alternando una azul, como modelo decorativo

Me gustan los sitios que están al aire libre dentro del recinto, casi todos presididos por algún árbol centenario y su correspondiente fuente para abluciones, y el color, unos colores inigualables en la mezcla de alfombras, pasminas, lámparas o hasta en los jerseys de falsificación que hay por todos lugares

Como mañana es sábado, por si no abren por la tarde hemos ido a tres súper que hay próximos a donde tenemos la AC y a una lavandería, dejas la ropa en la lavadora y un sujeto joven se encarga cuando para, de meterla en la secadora, así  nuestra colada de ropa “grande” sabanas, toallas de baño ect., relucen como el sol

Prefiero los súper Bim es todo mas barato y tienen productos típicos turcos, lo elijo entre un Dia y otro  marca La Pepa lleno de chinos o japoneses comprando tonterías, después un ciber cargados como mulas de ropa y de productos alimenticios

Cuando salimos del ciber ,noche cerrada ,8 españolas 9 turcas, los restaurantes llenos de gente pues ya han dado el cañonazo de fin de ayuno, tomamos una Corba ,especie de sopa  que me recuerda a la harera de fin de Ramadán del Magreb

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Día 6

Hoy es mi gran día, porque vamos a Eyup ,un barrio a las afueras de Estambul pero para mi es interesante porque en él se encuentra la mezquita de Eyup Ansaray muy amigo del profeta Mohamed, las bendiciones y la paz sean con él, y la historia cuenta que fue asesinado cunado el ejercito bizantino ,rompió el cerco de los árabes,  en el Siglo VII .Pero la leyenda cuenta que su tumba desapareció y fue hallada  por Mohamed el Conquistador  en el siglo XV  sobre la antigua, sepultura, pero mas tarde un terremoto la destruyó otra vez y el Sultan Selim III la reconstruyó

Es un sitio muy importante para los musulmanes, tal vez el mas significativo para el Islam en toda Turquía, se cuenta que Eyup era el portador de la bandera en las luchas contra La Meca y Medina

Hemos cogido el bus 99, pero se puede coger también el 55 en Eminonu, o ir en barco de pasajeros por 1,75 liras, que se toma  a la derecha del puente Galata

Rodeado de tumbas y cementerios, tiene como curiosidad, que las tumbas de varón las corona un turbante y las de mujer una flor

Subiendo por un sendero desde la mezquita o el barco se llega al café de Pierre Lotti, el francés que por amor se quedó a vivir en Estambul, e iba todas las tardes a este lugar donde la vista del Cuerno de Oro es mágica, espectacular y tal vez sea el sito mas hermoso de Estambul, compitiendo con la visión del Bósforo desde el Tokapi, hay un pequeño funicular que te evita el empinado paseo

Compro una obleas típicas del lugar, ya que en Eyup los recién circuncidados vienen a este lugar como tradición y las novia ofrecen sus ramos, la tumba estaba en obras pero el fervor de los fieles te hacia dar la vuelta a una fuente para recibir la baraka

Esta mezquita tiene dos pasadizos que por unas empinadísimas escaleras te lleva al sitio  donde oran las mujeres, estando prohibido el acceso a los varones

Por la tarde nos despedimos de Estambul, que nos causa  pena en el alma, tal vez por nuestra edad, no volvamos a esta ciudad que embelesa ,la ciudad amable que un día, fue el reino de Bizas, mas tarde de Constantino y que hoy se llama Estambul, ella es “mi pasión Turca”

Por ser Rabadán la explanada de Sultanahamed y Aya Sofía se llena de personas para romper el ayuno en límites insospechados, verdaderas avalanchas humanas que comen sobre el césped, los bancos, las aceras y las fuentes, el regalo de Al la es, la luna en el punto central de la Mezquita Azul entre sus minaretes presidiendo el festín

Estambul espero volver a verte

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Día 7

Esta noche ha sido de campeonato, ayer se pusieron a la izquierda, una familia italiana, que con lo tempranito que se suelen acostar, estos eran noctámbulos, además de gritones y bastante mal educados, por la tarde la AC se movía, salgo a ver que pasa y es que como daba sombra, estaban todos  apoyados y armando escándalo, para mi que no han visto Estambul ,a todas horas que volvieras, estaban armando jaleo y eso que en ese mismo lugar coincidimos con otros italianos que no se oyeron, con unos franceses y con el portugués de la batería .a la derecha unos holandeses muy amables, antes Manuol ,y después un Frances de Burdeos, que no hacia mas que pedir información ,justo cuando te ibas a marchar, a lo mejor se creía que  habíamos venido a Estambul haciendo mas de 8.000 kilómetros por ahora, para que el pudiera llegar, al sito exacto gracias a nuestra información

Atravesamos hacia el puente  Bogazici Koprusu que fue el primero que se construyo sobre el Estrecho, se inauguró el  29  de Octubre del 73 coincidiendo con el cincuentenario de la Republica Turca, y es el noveno puente colgante del mundo, el mas  largo sobre el Bósforo, sin apenas transito por ser domingo, no paramos a comprar la tarjetita para las autopistas porque la adquirimos por 25 euros en la frontera al entrar día de transito, nos quedamos cerca del cruce de Izmir un poquito mas lejos en un parque Alany que nos ofrece muchas tiendas para distraernos y un magnifico Mc Donal para cenar. próximo a Kocaeli

Kilómetros 120            N 40º 43´38´´                    E 30º 04` 11´´

Día 8

Antes de llegar a Bolu hemos tomado la direccion para el lago Abant, este lago se encuentra a 1.500 metros sobre el nivel de lo mar ,muchos pinos bordean parte de sus orillas, muchos campins hoteles ,y vistas idílicas, pero como lo mío no es el agua dando un rulecillo volvemos a bajar hacia la autopista de Ankara, no es ese nuestro destino pero Enrique tenia curiosidad por conocerlo, de allí nos vamos a Ankara, para ver el Museo de las civilizaciones de Anatolia, pero esta cerrado y nos tenemos que conformar con ver  el Mausoleo de Atartuk  o Anit Kabir ,este no fue su primer enterramiento ,después de la 2ª guerra mundial reinició la construcción de este monumental monumento, con redundancia incluida, al final de la avenida de los leones hay una inscripción que dice “mas allá de toda duda el gobierno pertenece al pueblo”

Como ya es tarde salimos de la ciudad y dormimos en una súper tranquilísima   gasolinera con una gran explanada frente a un hotel

Kilómetros 325                                         N 40º  44 ´34´´                E 31º 51´34´

Día 9

Después de volver a la zona de acampada de anoche hemos emprendido viaje a Samsun que con lo mala que era la carretera por unos sitios y las obra ,y  el alquitrán hemos tardado lo que no estaba escrito, y nuestra idea era llegar hasta Trabzon, pero después de la paliza de carretera  y el calor que hemos pasad no, nos animamos a continuar . se ha hecho de noche y hemos quedado a descansar en una gasolinera, al fondo sin ruidos

Tenemos un problema, se ha acabado la bombona y al ver Enrique por

que la otra no funciona, se da cuenta que la cabeza esta mal y ha ido tirando  el propano

Traíamos tres bombonas grandes de propano y una pequeña de butano, hemos tenido la suerte de que la primera bombona nos durara mucho, cuando se acabó los primeros días que estuvimos en Estambul, Enrique la cambió, poniendo las dos grandes que llevábamos llenas en el compartimiento que lleva la AC  para las bombonas, hoy, nos hemos dado cuenta que el gas de las dos bombonas ha desaparecido así que hemos puesto la pequeña de butano.

Hemos ido a varios lugares donde cargan butano a los coches y a las bombonas, y ha sido inútil , las piezas que tienen que llenar no son validas, Enrique  ha llevado un gran disgusto, lo conformo diciendo que  mientras dure la pequeña ,vamos a consumir lo que no se mantiene fuera de frigorífico ,y que llegado el caso, comemos fuera o con el embutido que llevamos hacemos bocatas y las bebidas las compramos frías en gasolineras o restaurantes, o a lo mejor en Georgia nos la llenan , al parecer un sistema que nos instalaron que pasaba el butano solo de una a otra bombona, ha fallado, con el berrinche seguimos, y llegamos a Sansun que  es la capital del Mar Negro y su ciudad mas importante, aquí nació la revolución republicana( algo así como en Melilla el 17 de Julio, en tiempos del invicto caudillo que en gloria está, y se pone de pie si se está sentado para decirlo), Atartuk escapando de las iras del Sultan llega a esta ciudad el 19 de Mayo de 1919,  y aquí organizó  la resistencia, que se extendió por todo el país, pero aparte de esto y de ser la  primera ciudad que vemos del Mar Negro no reviste ningún interés  arqueológico ni arquitectónico, ya que los terremotos y las terribles inclemencias del tiempo han acabado con los interese que pudiera haber, como los creados por los genoveses

En Samsun se hacen unas cajetillas de tabaco que llevan este nombre y es famoso en Turquía

Kilómetros 640      N 41º 13´27´´                   E 36 º 27´22´´

GEORGIA 

Día 10

De la misma manera que ayer fue una pesadilla, la carretera hoy, ha sido una gozada, la carretera que bordea todo el Mar Negro hasta llegar un poco mas allá de Hopa que está casi en  la frontera Georgiana es una maravilla, dos direcciones y casi todo el camino lleno de casas, restaurantes, súper, pero en las playas no había ni un alma, será porque son de guijarros y pedruscos, lo menos agradable en playa

Pasamos al lado de Giresum, deformación del nombre antiguo  de Cerasos, el general Luculus amante de la gastronomía del país, hizo que se llevara  a Europa el primer cerezo que se bautizó con el nombre de Cerasos

Al llegar a Trabzon la antigua Trebisonda recordé el precioso relato de  Jota que llevaba este nombre, al pasar vimos Aya Sofía que a la vuelta espero ver con todo detenimiento junto  a las demás iglesias, mañana nos espera la guía y hoy hay que dormir preceptivamente en Georgia

También hemos pasado por Rice que es la ciudad que produce la mayor cantidad de té de Turquía, esta planta que la trajeron después de la segunda Guerra mundial y el  té se  convirtió en la bebida nacional,  extendiéndose a todo el país, el té verde lo utilizan para la exportación y el negro que era mas fuerte lo consumen los turcos

Todo el calor que no hemos pasado este verano lo pasamos en el camino desde Trabzon, una humedad que no se podía ni respirar .llegamos a la frontera ,y dato curioso, se nos acercan los típicos chi pichangas con la intención de estafarnos, como ocurre en Marruecos, le pedían a Enrique 100 euros por arreglar los papeles, como estamos acostumbrados a estos sujetos, con rapidez los ha mandado a tomar viento, pasaporte y documentación del vehiculo .rápido,  aunque había tantos camiones, que ocupaban los túneles que  precedían la entrada a la frontera, que pensábamos que íbamos a tardar un imperio.

La frontera georgiana la están acondicionando y está muy arreglada, los aduaneros gente muy joven y muy simpática, nos preguntaron que si éramos españoles y hablaron de la Champion lit, o como se escriba, futbol, y mas futbol, todos los tramite se hacen desde   unas oficinas que superan la altura de los cristales de la AC muy nuevos, pero el aduanero se vio y se deseo para escribir los datos que obviamente figuran en castellano, .como 20 minutos de espera en total, no  te permiten bajarte del vehiculo

Con anterioridad cuando Rusia estaba por estos Lares, había que pagar visado, pero hoy los  ciudadanos de la Unión Europea no necesitan visado, aunque si tienes que pagar seguro de vehiculo, lo ha pagado la agencia y mañana lo trae la guía

Al entrar en el país ,la cosa cambia ostensiblemente ,la carretera malísima, mucha gente  alrededor de ella, en plan Magreb .a ver que pueden sacar del europeo, mas adelante los niños se ponen en la carretera ,pero Enrique no para y tienen que saltar, otros nos hacen cortes de manga, bastante sórdido y cutre ,a los pocos kilómetros, paramos a pernoctar en la murallas de la fortaleza de  Gonio es el lugar previsto para nuestra pernocta de hoy ,frente a un chiringuito de playa, que la verdad era un sitio que  me inspiraba bastante desconfianza ,pero ha resultado tranquilo ,con su guardián ,mañana a las 8 viene la guía de Tbilisi ,así que como llevamos dos horas de diferencia horaria, una en Turquía y otra aquí , nos hemos levantado a las cinco ,que eran las 7 del país para estar listos a las ocho

Kilómetros 517,5      N 41º 34´22´´     E 41º34´19´´                                

Día 11

Después del madrugan por el cambio de horario, la guía que venia de Tiblisi o Bilisi o Blisi ,como lo llaman, y aun no se como se escribe ,ha llegado tarde, porque la chica ha venido en autobús desde Tbilisi que es donde vive y lo primerito, ha sido visitar el fuerte de Gonio, el lugar donde hemos dormido a la puerta, este monumento fue construido en el Siglo II por los romanos ,también los bizantinos lo usaron como fuerte, lo que hoy podemos ver procede del Siglo XVI, sus murallas miden 900 metros, tiene 5 metros de altura y 18 torres

Hay un pequeño museo y bastantes plantas y flores, están haciendo excavaciones y al parecer restaurándolo, no hemos pagado la entrada, la guía se ha encargado de pagar

Después de visitar el monumento, nos hemos dirigido a Batum o sea Batumi la única ciudad con puerto importante de Georgia, después de ver la fortaleza                                                                               

Batumi es mucho mejor de lo que yo creía .aunque se nota que están haciendo lo que pueden, hay partes súper arregladísimas, como el lugar donde hemos dejado la AC,  que está el tribunal de justicia, el paseo por  la orilla del mar muy cuidado  y  aquí hemos cambiado el dinero , un euro, dos con treinta  laris y hemos comprado en una panadería Chacapuri ,que es  una comida tradicional georgiana, una especie de pan relleno de queso, calentito y derretido, también hemos comprado unos pasteles rellenos de carne y pimientos deliciosos ,pero al parecer esto es producto del panadero, no es corriente

 Keti asi se llama la chica, nos deja porque ha de hacer no se que gestiones, entre ellas recoger nuestro seguro de la  ac, nos da su numero de telefono por si necesitamos algo  y quedamos en  este lugar para encontrarnos mas tarde y continuar después de comer  viendo cosas, porque el plan era ir a Kutaisi pero se cambian los planes, no se nos explica el motivo, pero estoy tan cansadísima por el madrugan que me da igual

En Batun se encuentra la estatua de la hechicera Medea con el Vellocino de oro en la mano, sobre una alta columna, no se puede olvidar que Georgia era la  Antigua Colquida

Yo siempre había creído que era un país mitológico, pero  acabo de enterarme  que era una ciudad estado dominada por los griegos ,que en el siglo II a de C fue una floreciente ciudad al lado del Ponto Euxino ,hoy Mar Negro , que se llamaba Colca,

Esquilo y Pindaro son los primeros en mencionar la Colquida que se le daba el nombre de Eeas

Pero a mi lo que me gusta de esta historia es la versión mitológica,

Janson llega con su nave Argos y sus famosos compañeros y roba el Vellocino de Oro, para poder casarse con su amada, quien poseía el Vellocino poseía prosperidad y suerte, se lo robó al rey Eetes, que lo recibió a su vez de Frixo, que llegó sobre sus lomos, el rey Eetes vivía en una isla que llevaba su nombre y su hermana era Circe la famosa maga de la mitología, hay fuentes griegas que mencionan que Medea nació en Kutaia ,hoy la actual Kutaisi

A Keti no le ha dado la gana llevarnos a Correos, dice que en Tbilisi ,la pobre ,no es lo que se dice precisamente simpática, pero será la que nos lleve en esta tarea de conocer el país ,o por lo menos intentarlo

Por la tarde llegamos al aparcamiento de un hotel  que ya tenia la guía reservado, pero por poquito no podemos entrar  por la puerta y ha salido todo el hotel a vernos, camareros, encargado, limpiadores, todos pero supongo que es por la curiosidad del vehiculo, todo el mundo al igual que en Turquía pretenden fisgonear, nos han dado luz, pero el agua está en la quinta puñeta, la TV no tiene recepción aquí, Keti duerme en el hotel , también hay alojados clientes de la agencia que nos acompañaran  o acompañaremos, en autobús por algunos lugares donde no pueda ir la ac ,en ese tema quedamos con la agencia

Lo que he visto me ha parecido muy similar a lo que vi. En Rusia, no existe clase media y hay muchísimos pobres, pero pobres de solemnidad, hemos cambiado en una casa de cambio, abundan en Batumi pero todas cambian dólares, pero euros casi ninguno, un euro 2,30 laris   ,

La carretera peligrosísima conducen como locos, sin respeto y sin  guardar ninguna norma de trafico, pero lo verdaderamente peligroso son las vacas, hay vacas por todas las carreteras, en manadas, sueltas, atraviesan y al retirarte para no atropellarlas supone un riesgo, porque te puedes dar con  el vehiculo que viene de frente, pero no en unos kilómetros sino en todo el país

Kilómetros   149.4                                        N 42º 13´ 36      E 42º 35´44´´

Día 12

Lo primero recordarle a Keti que tenemos que hacer la gestión para ver si nos llenan alguna bombona de gas .pero a mi me parece que esta individua pasa del tema, como con las postales, cuando se lo pido, siempre me dice lo mismo, mas adelante veremos

Vamos al Monasterio de Gelati al preguntar la distancia,  me dice que sobre 18 kilómetros,  vamos en un vehiculo que casi no se ve de lo sucio que están los cristales, este monasterio fue declarado monumento de la Humanidad en peligro, mandado construir por David el Constructor entre los siglos XI  / XII  dedicado a la Virgen de  Kutaisi

Gelati fue importantísimo en su época por tener una academia que empleaba científicos, escritores, filósofos, y científicos de otros  monasterios, hasta de la academia de Mangan de Constantinopla, se le llamó el segundo monte Athos por la importancia que alcanzó y la nueva Helade

Hoy rodeado de una profunda vegetación, se accede a él sin demasiada dificultad , da mucha tristeza ver el lamentable estado en que se conserva hoy ,al parecer lo están arreglando ,pero obreros sin especialización, los frescos deterioradísimos, aun conservan su belleza, sobre todo el de la Virgen con el niño,,en una profusión de azules bellísimos, los popes (mas tarde me enteraría que aquí se llaman mamaos) realizaban sus plegarias acompañados de un órgano, algo que nunca había visto en una iglesia ortodoxa ,y algo que me llama la atención, las mujeres llevamos la cabeza cubierta ,pero no los hombros, ellos han de cubrirse las piernas,  los varones con pantalones largos.

En este monasterio se  encontraba el tríptico Khakhuli, pero fue robado en 1859

Al salir frente a él varios chiringuitos de madera que se caen de viejos ,regentados también por ancianos, con una mercancía que solo son varios chupa chups,algunos caramelos y un puñadito de cruces ,el entorno social se encuentra tan deteriorado como el monasterio

Vamos a otro monasterio el de Bragati monumento de la Humanidad en peligro y casi en ruinas

Otro monasterio mas, el Monasterio de Montsameta, aparcamos fuera y andamos sobre un kilómetro para verlo, es pequeño, pero esta restaurado, sus frescos son modernos y los popes están en plena misa, se oyen las campanas

La leyenda cuenta que aquí los turcos asesinaron a dos hermanos David, que al parecer es un nombre bastante corriente en Georgia y Constantino, su tumba se encuentra en la iglesia ,bajo ella , como suspendida ,dicen que si das 7 vueltas podrás pedir la solución de un problema, para dar dichas vueltas abrías de casi arrastrarte,

El exterior goza de una vista preciosas de unos acantilados y una vegetación lujuriosa, el puente de madera que atraviesa el camino  hasta la iglesia es muy bonito,  todo sencillísimo, los popes no son prepotentes como los griegos, pasan de todo y van vestidos, a pesar de las túnicas como hippies de los 70 

Paramos en la carretera para comprar cerámica, que nos  la cobran a precios de guiri, pero no me puedo substraer para llevarme algunas piezas de la cerámica georgiana, compro también una hucha  en forma de puerco espin para Macarena, algo típico de Georgia, que vería en muchos  lugares, son los cuernos, aquí los había en cerámica, pero eran horrorosos                                                                          

Comemos en un restaurante que debe ser de lujo una comida exquisita y variadísima el lugar se llama Sighaghi una de los pueblos mas pintorescos de la región de Kakheti que esta cerrada por un muro, que es el segundo mas largo del mundo, se extrañan de que no queramos vino, la cultura del país tiene una profunda y amplia  relación con los brindis  el Thamada es el que los hace y el dueño de la casa es el que elige al Thamada ,hay unos brindis de rigor preestablecidos y luego se brindará según la creatividad del Thamada, se hace en fiestas bodas ,y hasta en los entierros pero en los entierros son solo 7 brindis y al finalizarlos la gente se levanta y se marcha

La cultura del vino en Georgia se remonta en  lo más lejano, se han descubierto vasos del Neolítico en los que había cepas  y restos de sarmientos,

Se dice que Santa Nino trajo de Capadocia en el 326 a de C a la ciudad de Mitsijeta, sarmientos que ató a una cruz con sus cabellos, las regiones mas famosas son Kvamo Kasteli y sobre todo el Oeste ,pero en general hay vino en todas las regiones seco ,semidulce ,rosado…. Aunque por ahora yo no he visto ninguna botella porque mi intención es comprar para regalar a mis amigos

Por la tarde hemos ido al Bazar, que la palabra, para designar el mercado ha sido bazar, pero en realidad era un mercado tipo zoco moruno,  pero muchísimo peor surtido son excepcionalmente ,amables desprendidos y encantadores ,he entablado conversación con una señora, vestida de negro como al parecer es usual en las mujeres , una gran calidad humana sin ser excesivamente simpáticos  los georgianos .que me ha hecho pensar en lo desprendidos que son  a  pesar de su pobreza ,una señora  vendía perejil y otras yerbas y ante mi pregunta ,ha cogido unas ramitas insignificantes de las variedades que tenia sobre el mostrador y me las ha dado ,vendiéndolo todo no ganaría ni tres euros, pero se ha desprendido de parte de lo suyo

Sandias, pimientos  tomates, patatas y algunas berenjenas es todo lo que se ve sobre las mesas, pescados secos como los que vendían en Rusia y algunas tiendas de plásticos y ropa de segunda mano, y  poco mas ,lleno de gente de negro

Mi amigo Valentín, que tiene profundos conocimientos de los georgianos, me dijo, no se si en broma o serio que tuviera cuidado con los hombres de negro, el caso es que al final no se animó a acompañarnos, pero ahora sé que mi buen Valentín, me gastó una broma, porque los hombres de negro y las mujeres de negro (era el color preferido para vestir, en la época  comunista, que hoy perdura, sobre todo en gente humilde y en zonas rurales) son un encanto

Trato de comprar postales pero Keti, la guía, se empeña en que las compraremos en Tbilisi, creo para no decirme que no hay ni tarjetas

Vuelta al  aparcamento del Hotel, bajo una morera, comienza la lluvia, tengo tanto sueño, por el cambio de horario que me acuesto a las 8 de la tarde que es noche cerrada, pero no consigo dormir, aunque hoy reina un silencio razonable.

N 42º 13´36´´      E 421 35´44´´

Día 13

Henos salido hacia Gori, la carretera un autentico desastre hasta Gori que hay trozos de doble vía, en la que hemos visto un accidente mortal de 4 personas, pero es que conducen malísimamente, y el parque móvil es del año de la pera

Gori no están mal, hay una oficina de turismo, la única que he visto ,y la casa donde nació Stalin esta rodeada como por unas columnas con techo para protegerla de las inclemencias del tiempo, muy restaurada ,tipo dacha rusa, es de madera y no te dejan acceder al interior ,cerca el vagón de tren blindado que utilizaba en sus viajes, también visible ,pero tampoco se puede acceder al interior, esta todo muy limpio y cuidado que no coincide con el resto de la ciudad, que la pobre está hecha un desastre de sucia y calles pedregosas, solo la gran avenida que lleva a la casa es lo único decente

Hay que decir que Josef Stalin, junto a Benia que era su mano derecha y  que era jefe de la KGB y también georgiano, eliminó los sueños de los georgianos de conseguir su independencia, fue duro y cruel con sus compatriotas, pero los georgianos en lugar de borrar las huellas de tiempos pasados, han sido mas listos que nosotros  y lo han convertido en atracción turística, nos guste o no la historia no se puede borrar

Mas tarde nos dirigimos a la ciudad troglodita de Uplistsikhe,que  tiene una pequeña tienda de recuerdos ,tres o cuatro, un gran zona para aparcamiento y a tramos escaleras para facilitar la subida, es similar a las formaciones de Capadocia, pero sin comparación posible,,la subida es pesada pero no dificultosa y se puede bajar y subir por el mismo sitio ,o por un túnel con escaleras que  se utiliza para bajar ,la guía nos mete prisa porque dice que va a llover y en efecto al poco  tiempo  empieza a llover torrencialmente

 Uplistsikhe se le conoce como la fortaleza del Señor, situada en el lado izquierdo del río Mtkvari contiene estructuras del 2º siglo antes de Cristo hasta la baja edad media, es uno de los mas antiguos asentamientos del Caucazo, una ciudad de cavernas fundada en la Edad del Bronce, fue un lugar de rituales paganos antes de la conversión de Georgia al cristianismo, fue residencia de reyes  y por aquí pasaban las caravanas

Vimos una novia y nos percatamos de que llevaban un gallo, ya procurare enterarme del ritual .en su parte superior hay una iglesia deterioradísima, pero con un cierto encanto y aquí compré  unas horribles postales

Continuamos la ruta ya por mejor carretera y llegamos a Tbilisi, nos deja en un lugar ,previamente concertado en una elevación donde esta la figura a caballo sobre el río del fundador de la ciudad, en lo mas  alto una iglesia con una preciosa leyenda de amor y de princesas y una vista alucinante sobre el río  ,por la noche ,bueno, a las 8 ,que ya es noche cerrada  no hay un alma ,han cerrado el recinto con cadena y candado, cosa que nos preocupa  por si por alguna eventualidad hubiera que salir,

Llamamos  a la guía que se ha ido a su casa porque es de Tbilisi, y nos dice que no nos preocupemos que el guarda duerme al lado de la salida y , al lado está la casa de los guardeses del Monasterio ,la verdad es que el sitio es una flipada de bonito, fresquito y agradable, cuando llegamos había unos novios haciéndose fotos, vestidos con los trajes tradicionales que eran bellísimos ,en coche de caballos, al lugar de  día, suben personas para visitar la iglesia, o tal vez a misa porque es domingo, pero sube gente al parecer turismo nacional ha hacer fotos

Kilómetros  281,4                      N 41º 41´22´´ E 44º 48´38´´

Día 14

Es una verdadera maravilla en el privilegiado lugar donde estamos, se ve todo Tiblisi,  la leyenda cuenta que el nombre viene  de que el rey Vakhtang I Corsali tenia un halcón y un día salió a cazar, el halcón, tomo como presa un faisán, pero con tal fuerza que se precipitaron los dos pájaros a una fuente de agua caliente y se quemaron, tanto se impresionó el rey que decidió construir la ciudad, Tbilisi quiere decir agua caliente

Aunque en español se suele llamar Tiblisi a esta ciudad, que fue habitada  4.000 años a de C, por la que han pasado muchos conquistadores, en el 1366 por Tamerlan, el cruel caudillo, invadida por persas, otomanos, Selyucidas….

En el año 1921 el ejército ruso invade Tiflis imponiendo el Comunismo, a lo largo de este periodo comunista hubo tres manifestaciones antirusas las dos primeras sin violencia la tercera  con derramamiento de sangre, en 1956, 1978, 1989

Han tenido una guerra civil que duró 2 semanas.

En la era de Shevardnadze, con un alto grado de corrupción por parte de la policía, gobierno e instituciones, el pueblo se rebela ante este hecho, y se crea   la revolución  de la rosa, en el 2008 Rusia bombardea  el aeropuerto militar de Tiflis .y poco a poco los rusos pierden su hegemonía en el país, que hoy es una republica, que aunque no lo reconozcan con una gran influencia rusa

En la ciudad hay mas de 100 grupos étnicos diferentes .a mi personalmente me ha impactado la pobreza de la gente, muchas mujeres pidiendo a la puerta de iglesias y monasterios, pero con una dignidad encomiable,

La riega el río Mtkvari, que pasa bajo el lugar donde estamos acampados, la ciudadela que fue fundada en el Siglo V, por Vakhtang el que tenía el halcón de la leyenda

Fue parte de las ciudades de la ruta de la seda

Salimos con la guía a visitarla que es puntualísima y nos da unos madrugones de libro, entre el cambio de hora en  Turquía y ahora en Georgia nuestro reloj biológico esta como loco es agotador, y el horario tan distinto al nuestro, abren a las ocho y a las ocho de la tarde ya no hay nada, los monumentos cierran a las seis, así que nos levantamos a las seis de la mañana española

Me ha encantado Tiflis a pesar que esta rodeada por todos sitios de los horrorosos edificios confiteros de la época comunista,  lo primero que hemos ido a ver ha sido los baños árabes, que la verdad olían fatal y tal vez por el lugar que vivimos no me han gustado nada, un masaje costaba al cambio unos 8 euros. son baños de azufre que son muy famosos

Yendo hacia el Centro hemos pasado por la Sinagoga que al parecer es la segunda más antigua de Europa, aunque no estamos en Europa sino en el Cáucaso

Enrique se ha enrollado con el rabino, que nos ha atendido maravillosamente, y nos ha dado revistas e información para la Comunidad judía de Melilla, hemos comprado dos kiputs para Tato y Mordejay a los que apreciamos mucho

Después la zona peatonal y barrio medieval de Narikara  las catedrales de Sioni y  Sameba, las iglesias de Kashveti y la Rustveli ,que   es una copia del Monasterio de la Cruz en Jerusalén .a las 12 oímos las campanadas de un reloj ,el famoso reloj inclinado, que al igual que en Praga salen muñecos que simbolizaban según nos dijo Keti , la vida, primero, muñecos pequeños ,continuaban personas adultas y los seguían viejos ,para terminar con un ciprés ,una preciosidad con música que amenizaba la visión ,pero el reloj con su campanario destrozadísimo y apuntalado con una viga , verlo una verdadera pena, pensando que debían darse prisa en restaurar esta joya

Después  nos tomamos una cerveza y dos cocas que nos cobraron 12 euros al cambio, una desproporción  brutal, con el precio de todo lo que vemos  y de los alimentos

Hay una especie de pizza rellena de queso que se llama Chacapuri verdaderamente  delicioso iguales a los que comimos en Batumi, que los venden por todos los lugares, la comida georgiana no es muy variada pero deliciosa, siempre con vino, blanco, rosado y todo el mundo sorprendido incluida nuestra guía porque aquí todo el mundo “sopla” que es un primor, y nosotros no  nos gusta el vino

Después de los Chacapuri, y acompañamiento nos vamos a ver el Parlamento donde aun están los símbolos comunistas y la Opera

No subimos a la Montaña Mtasminda, porque esta lejísimos y se ve las fortificaciones desde nuestro balcón privado de la fortaleza,

Eran la antigua fortificación que rodeaba la ciudad

Hay una estatua a una altura considerable en esta montaña, que representa el amor que Rusia tiene a  Georgia, en una mano tiene una copa, la del vino y la amistad y en la otra, una espada, hay otra similar en Yeresvan  que también hicieron los rusos en símbolo de amos y fraternidad

Nos ha llevado a ver el tesoro de la nación en su Museo Nacional, joyas impresionantes, pero pondría la mano al fuego que no son antiguas, sino modernas, relucían y relucían, perfectas, sin una sola abolladurita, con unos diseños, la mar de actuales, no me creo que sean autenticas, aunque si de oro, demasiada perfección y brillo

El taxi de vuelta nos ha costado 5 laris unos dos euros, porque venia la guía sino, vete tú a saber, a pesar del dinero pagado a la agencia, no nos duele por la comodidad de tenerlo todo listo, además como siempre media en las compras o pagos, y no nos engañan

Descansamos en la Ac  que falta nos hace, porque esta noche, vamos de cena   con baile.

El espectáculo me ha encantado, danzas folklóricas de chicos que bailan tipo cosaco, con los gorros típicos georgianos de lana de oveja, que parecen pelucas de locos,,en todas las danzas baila una chica que parece deslizarse como si se resbalara sobre un suelo de aceite ,es algo especial ,ha habido varias actuaciones y una chica que cantaba entre danza y danza bastante bien , ha cantado” La vie en rose” con un vestido tan pobretico que me daba ganas de ir a la AC y regalarle algo de vestir

Muy bien servido por los camareros y nos han puesto especialidades  georgianas, no podía faltar el chacapuri, y algo curioso siempre te ponen un plato ,para que te sirvas, con ramas de perejil ,ajetes ,hierbabuena ,hinojo, que la gente se mete en la boca con evidente placer

Khirikali es una masa, de tipo pasta, gorda rellena normalmente de carne, se come sola o con pimienta negra, en la parte superior hay un pliegue que está duro y que no se come se deja en el plato, yo me lo comí y esta  asqueroso la pasta y el relleno

Te ponen dos clases de pan uno muy finito y otro normal, y queso

Pero el queso merece un capitulo aparte ,tienen una pinta estupenda ,y un olor maravillosos, sea en miguitas o en trozos, pero cuando lo comes te das cuenta que tiene una proporción de sal de un 80 por ciento,20 de queso y 80 de sal, en mi vida he comido  nada tan salado ,pero aun y así está buenísimo

Normalmente no se toma postre, Keti dice que lo dulce es para el desayuno, pero aun  así nos han puesto trozos de riquísima sandia y de melón, soso y fibroso. Regresamos, a nuestra casita porque esta muy cerca y porque estaba muy cansada, esto es inhumano, casi sin dormir

El restaurante se llama  Katahetiano

Hoy nos acostamos a las 9 de la noche, hora española, nada mas acostarnos comienza a granizar, con granizos del  tamaño de aceitunas gordas .aterrorizados, por si nos rompían la placa solar o el cristal delantero, en pocos segundos todo blanco, afortunadamente no sufrimos daños, solo el susto y la sorpresa, y a dormir unas 5 horillas que con eso vamos que chutamos

N 41º 41´22´´  E 44º48´38´´

Día 15

La guía viene a recogernos para ir al complejo monacal de David Gareji, hoy, en un vehiculo de la agencia, un autobús para tropecientas  mil personas, viejo y descuidado.

En el camino venden unas cosas que yo creí embutido y no compré porque al sol, no me fiaba de coger una salmonelosis, todo el mundo bajó del autobús y compró, mas tarde me explican que  está hecho de zumo de uva blanca espesada y rellena de nueces  que se dejan secar y se llama churchela y la venden en tiendas o supermercados, pero mas cara que en la carretera

El complejo fundado por David Gareji  uno de los 13 monjes que llegaron al país.

En su momento de esplendor llegó a albergar entre todos los monasterios que eran decenas se llegaron a contar hasta, 10.000 monjes, entre la actual Georgia y Azerbaiyán, que en su mayoría fueron desvastados por los incendios  y las guerras,

El que permanece pie es el de Layra, que tiene la pecurialidad  de tener tres niveles de cuevas y ser uno de los más antiguos de Georgia

Es un sitio único por  combinar arquitectura histórica y prehistórica

En algunos de estos monasterios se han encontrado bastante material arqueológico, sobre todo en los monasterios del desierto

La fundación del Centro Gareji fue a mitad del siglo VI  y fue el modelo para el resto de los monasterios de la Virgen

En estos monasterios aparte de las  celdas de los monjes y las capillas, había muchos lugares para uso práctico, panaderías, graneros, despensas para guardar los aperos de labranza

Pero lo verdaderamente importante fue la escuela pictórica que crearon, en el monasterio de Gareji, había pinturas pero las guardan como el tesoro que es, y no te dejan verlas

Los mongoles fueron los que dieron fin a la vida monástica en Gareji,a los monjes observarnos desde las alturas, pero no contactamos con ninguno

David Gareji es un sito sagrado para los georgianos y el  tesoro cultural del país,

Es Patrimonio de la Humanidad, a 25 kmts de Tbilisi pero la carretera es un verdadero desastre, próximo a Azerbaiyán

Algo que me ha sorprendido gratamente en Georgia que cerca de un lugar histórico o visitable, hay servicios y que suelen estar en buen estado y limpios, aunque no los cuide nadie

Mas tarde nos llevó a un restaurante de carretera donde volvimos a comer el famoso Chacapuri, ensaladas de varias clases y otro plato con una carne durísima, seguro que de vaca, en el pueblo de Sigvlanaghi,  las bebidas nos las cobran, ponen agua con gas y sin ella y vino, pero como tomamos cerveza y coca cola, nos lo cobran, porque la comida la paga la agencia, pero no las bebidas que tu elijas, ,  no excede el precio de unos dos euros al cambio, y en otros sitios aun menos

Después vamos al monasterio de Kakheti Bodhe es ,famoso en Georgia ,algo asi como Lourdes o Fátima,,dedicado a Santa Nino ,que es Patrimonio de Georgia, está en Mistjeta Mitianeli ,hay una comunidad de monjas y allí está su sepulcro

El 1 de Junio se conmemora su fiesta .al parecer se le apareció la Virgen en sueños, y le dijo que se fuera a evangelizar a Everia que así se llamaba Georgia y con los sarmientos que le dio la Virgen y sus cabellos fabricó la cruz, que se llamó cruz de sarmiento,

Santa Nino  tiene una cruz especial conocida como cruz georgiana, es una cruz latina, con los brazos que están mirando hacia abajo, es una de las cruces más antiguas en la iglesia ortodoxa, una de las 15 autocefalas

La leyenda cuenta que Santa Nino soñó con la Virgen y esta le dio unos sarmientos de uva,

Esta Santa llego a Georgia procedente de Capadocia en el año 326

Como en cualquier sitio religioso, importante, hay una fuente milagrosa que se dice que si tienes las manos 5 minutos dentro de ella se te concederá  lo que le pidas, al parecer es tan fría que no se puede soportar .lo cierto que con lo deteriorado que esta todo en el país  aquí está todo impoluto, el edificio perfecto y los jardines que lo rodean súper cuidados, el sitio mas cuidado en el que he estado en Georgia, regreso a Tbilisi

Anterior a la llegada del cristianismo, había paganismo relacionado con la luna, el dios mayor se llamaba Armazi, donde estuvo este ídolo, se construyó el monasterio Ivar, todos los ídolos se destruyeron cuando la religión cristiana se convirtió en religión del estado, los ídolos y dioses zoroástricos, y dioses griegos, fueron sustituidos, se sustituyeron por las 15 iglesia autocefalas de la comunión ortodoxa

El origen del cristianismo no fue en el 336 con Nino sino en el siglo I con la llegada del apóstol Andrés.

Autobús                N 41º 41´22´´            E 44º48´38´´

Día 16

Hoy ha sido un día agotador y eso que ya no me tengo de pie del sueño, nos toca autobús,

Mtskheta es la antigua capital Georgia situada a pocos kilómetros de Tbilisi, vamos en autobús a ver la Catedral de Sveti Tskhoyeli ,un complejo cerrado y esplendoroso por lo visto, con hoteles y restaurantes ,donde venden souvenir y no falta un detalle, en esta catedral es donde se enterraban y coronaban los reyes georgianos, es una basílica monumental ,reconstruida y vuelta a reconstruir por las guerras y loa terremotos, aun perduran en su interior los símbolos de grandeza de otros tiempos y los restos de antiguas iglesias unas en lo alto de las otras,  sobre las que se construyó la actual

La primera se construyó en el siglo IV

Se dice que en ella se encuentra la ropa que llevaba Cristo en la sepultura,  algo verdaderamente insólito que yo sepa los enterramientos en la época de Cristo no se hacían  vistiendo el cadáver, supongo que se harían como dice la Torah, pero en mi pueblo esta la cara del Santo Rostro, y todo el mundo tan contento,

Monasterio Jvari siglo VI al VII, lo construyó el rey Miriam, que quiso que hubiera una cruz de madera

Dirección Anapuri entramos en el terreno montañoso entramos en el Caucazo ,hay una carretera que lo cruza,  muy antigua, tan antigua que David el Constructor se ocupó de protegerla, porque por ella, habían venido varias invasiones ,llevó 40.000 personas con sus familias para que se instalaran a ,para defenderla de futuros atacantes

La actual carretera se construyo en el Siglo XVIII  cuando los rusos se quedaron con  el Este de Georgia, la usaron mientras no tuvieron acceso al Mar Negro,  pero cuando se construyó una línea ferroviaria, Mar Negro Moscú dejaron de utilizarla.

Pero después de la primera guerra mundial ,los rusos quisieron  tener la llave de esta ruta y desplazaron aquí al ejercito ,por ello en Georgia se la conoce como la carretera milita ,hoy parece que ha caído en el olvido aunque circulan por ella camiones rusos a una velocidad horrorosa, tuvimos en una curva  casi un golpe con uno de ellos pero la guía rápidamente dijo que era un camión ruso y no georgiano ,me impacto la defensa a ultranza de sus compatriotas conductores ,el caso es que entre rusos y georgianos no había mucha diferencia en el modo suicida de conducir

En todo el camino no encontramos más que un puesto de souvenir   y este a la puerta del monasterio de Anapuri, con los característicos y horrendos gorros típicos de lana de oveja y precios de gran manzana neoyorquina, también como en Marruecos si haces una foto pagas un lari

Este camino es terrible, y mas aun en invierno, por aludes, avalanchas, así que me sorprendió que había unos galerías, al lado de la carretera  que se usan en invierno, y meterse dentro de ellas debe ser bastante terrorífico, estrechas, sin luz y sin asfalto.

También te encuentras con un cementerio donde están enterrados los trabajadores y los que mantenían esta ruta, porque no se puede llamar carretera, cuando pasas por Gaudari hay una estación invernal de ski y aquí acaba el asfalto, así que premio al conductor del autobús que nos llevó  hasta un pueblo ,donde una señora nos esperaba en la carretera? Para llevarnos a comer a una casa particular, una comida de lo menos exquisito del mundo, y allí bebimos agua del grifo ni gaseosa de color verde de las que había cuando yo era niña con sabor a menta y a las que me aficioné en los días que estuve en Georgia, y algunas me traje para España, .ni coca ni cerveza, eso si vino, que también vendían allí a granel.

Con lluvia y frío, después de comer, en 4x4  había una excursión a la que yo renuncié porque, si por los parajes por los que habíamos llegado hasta allí fui en tensión por la altura, las características de la carretera y el piso, imaginaba que seria una experiencia que no quería correr, y al parecer no me equivoqué  porque los que subieron, entre ellos la guía venían aterrorizados y eso que no duró ni media hora

La altura máxima es el monte Kazbek de 5047 metros,  a   2.100 se encuentra la iglesia más  alta del mundo, la iglesia  del glaciar de la Santísima Trinidad, y es un volcán extinguido

Kilómetros  en autobús

ARMENIA

Día 17

Salimos hacia la frontera de Armenia, antes repostamos ,gasoil, porque hoy hay que hacer kilómetros ,llegamos a la frontera y nos revisan y sellan el pasaporte rápidamente ,nos despedimos de Keti que venia con su novio para luego regresar con el a Tbilisi ,no hay autobuses y no se de que manera pensarían volver ,pero así no va sola ,le hago un regalo ,ya lo llevaba previsto ,y nos abrazamos y besamos, aunque ya he dicho que no es muy simpática ,pero nos ha enseñado su país lo mejor que ha podido y con gran merito, porque ella había estudiado en una academia italiano, pero el español lo aprendió solo con un libro sin profesores ni nada, aunque no se haya preocupado de conseguirnos gas

En tierra de nadie hay unos grandes Tax free con tabaco y bebidas ,muchísimas bebidas, vodka ruso ,vino georgiano ,vinos italianos y algo curioso Martini y cinzano ,y nuestra sorpresa mas grande rioja y valdepeñas español ,para morirse, compramos vodka ruso y vinos para regalar porque no bebemos alcohol, pero guardamos parte del dinero porque regresaremos otra vez por Georgia

Pasamos la frontera hacia Armenia  y me doy cuenta que he dejado mis gafas en la tienda, vuelvo a pie, y los aduaneros georgianos muy amables no me ponen  pegas, pero cuando estoy a mitad de camino, me gritan, y es que las gafas la había cogido Enrique.

En la frontera Armenia va Enrique con el guía que nos esperaba y se llama Baged ,se lleva nuestros pasaportes pero no permiten que nosotros  fuéramos, así que tenemos que ir a la ventanilla ,allí se entrega el impreso del visado ,yo los traía de España ,pero el guía tenia una fotocopia con nuestros datos ,ya preparados unos 12 euros por los dos ,que entraba en el precio de la agencia, paga él guía, pero tenemos que achucharnos porque hay gente para sellar que quieren colarse ,con un morro impresionante.

Después tenemos que montarnos en la AC los dos y pasar por una   barrera con una oficina que vistos los pasaportes sellados te abren la barrera

Una vez pasada la frontera ,el guía se lleva la documentación de la AC para sacar el seguro en otra dependencia anexa a un banco y hacer el permiso de importación del vehiculo, algo que no hicimos en Georgia, porque Keti lo hizo en Batumi, mientras nos dice que cambiemos el dinero en el banco ,entramos los dos ,y Enrique da 6 billetes de 50 euros, pero el de la ventanilla, le da el dinero en dracmas y Enrique se da cuenta que  le da dinero por valor de 5 billetes de 50 ,Enrique dice que no ,y empieza un rifirrafe de que Enrique dice que ha dado 6 y el del banco que ha dado 5,al final viene el guía, porque voy a buscarlo y mira Ud. por donde, después de hablar los dos en armenio, resulta que el billete de 50,se había caído al suelo y le da el valor en dracmas de los 6 billetes de 50 o sea los trescientos euros. Un euro vale 489 amd, el dram o dracma armenio, se  introdujo en el país en 1993, sustituyendo al rublo soviético, y se divide en 100 lunas

El guía se vuelve a ir a lo del seguro, que al preguntarle yo cuanto había pagado de seguro  me dijo que al cambio 30 euros y que ese seguro es valido para un año, pero tardamos lo menos una hora, aprovechamos para comer,  bastante calor

Cuando ya todos los tramites estaban arreglados, nos vamos por una carretera que si en Georgia eran malas aquí  peores, lo primero es parar para comprar melocotones, que había muchísimas mujeres vendiendo, el aspecto estupendo, pero luego malísimos, un sabor muy malo, el kilo 600 dracmas

Llegamos hacia un monasterio  después de pasar por una ciudad Alaverdi, claramente de aspecto ruso, nos explica que es un pueblo minero y que aquí el padre de Giscard d´ Estén tenia intereses y por ello hay muchas personas que hablan francés, subimos por una carretera al primer monasterio, que no veas que carreterita, estrecha y mal asfaltada ,el primer monasterio se llama Hagpat , quedo sorprendida y maravillada ,después de ver  los monasterios georgianos ,tan en ruinas y mal conservados, esto es una maravilla ,la primera impresión es de grandiosidad, los monasterios rodeados de iglesias ,cementerios ,campanarios, tumbas, parecen una pequeña ciudad,,mas tarde iríamos a  Sanahim  que se halla separado de este por un afluente del Río Debel, y situados uno frente al otro, estos dos monasterios están íntimamente ligados, la fecha de su construcción se desconoce ,pero se supone que seria sobre el décimo siglo  ,los dos están considerados monumento de la humanidad por la UNESCO ,y son tan parecidos entre si que los artistas, escultores y arquitectos debían ser los mismos

Sanahim en armenio significa” este es mas viejo que ese”  eso hace suponer que se construyó primero, los dos son una obra maestra de la arquitectura  religiosa, siendo una mezcla de arquitectura bizantina y la tradicional del Caucazo

La leyenda cuenta que lo construían un arquitecto y su hijo, el hijo comenzó ha hacer innovaciones y el padre se fue enfadado porque no se tomaban en cuenta sus directrices, el hijo completó las obras y cuando el padre vio el resultado pensó y dijo que era muchísimo mejor arquitecto que él.

Realmente las cúpulas son extraordinarias, inmensas, sostenidas sobre cuatro  pilares y con otras cúpulas mas pequeñas adosadas, una impresión de grandiosidad que me dejaron fascinada, y a pesar de los terribles terremotos, el mas violento en 1139  esta tan conservado que excepto pequeños arreglos es casi todo original desde su construcción, excepto porque en los siguientes siglos se añadieron, iglesias, tumbas y el campanario de tres piso, este se añadió en el siglo XIII

Hagpat, está construido en la ladera de una montaña y no en su parte mas alta, al parecer lo que se pretendía era acercarlo al pueblo y en verdad lo consiguieron, porque hay a su alrededor muchísimas aldeas, la montaña tiene 2.500 metros, casi nada, y también querían  dar señal de humildad construyéndolo en ese lugar y no en su parte mas elevada, la iglesia de Nisha es el edificio mas antiguo,

Sanahim y Hapagt son tan iguales, que por ello  los menciono conjuntamente, aunque viendo mas monasterios después de estos, me decepcioné porque en su interior parecen iguales, la misma cúpula .la falta de luz la capilla del fondo normalmente con algún fresco, la mayoría de pinturas deterioradas

Algo extraordinario que se sucedería a lo largo del camino serian,  los Khachkars, o cruces armenias, crucifijos grabados en piedra que a veces se instalan para conmemorar sucesos

Hay muy pocas que tengan esculpido a Jesús, hay algunas  que de manera especial. Han  esculpido a Cristo.

En estos monasterios habitaban monjes que se dedicaban a la medicina y escribían tratados que adornaban e ilustraban con miniaturas

Continuamos camino, por unas carreteras que eran una verdadera pesadilla de estrechas y que nos cruzaban enormes camiones que casi nos tiraban a la cuneta, la suerte es que llevábamos la montaña pegada a la derecha, no nos daba tiempo a disfrutar del paisaje pendiente del riesgo

Dormimos en Dlijan, cruzando un estrechísimo puente donde pensamos antes de cruzarlo que nos quedaríamos encajados, en una plaza, frente a un hotel donde dormiría Bajed

Tanto  “coñazo” le hemos dado Bajed ,que así se llama el guía, que consigue que unos hombres traigan una alargadera y nos conecten a una caseta con luz, para que esa noche no gastemos gas, pero nos ha dicho que verá la posibilidad de llenar mañana las bombonas

Voy a una fuente de la plaza a llenar una garrafa para aclarar la ropa interior, pero no consigo llenarla, la  fuente es de las de chorro para arriba para beber, viene una viejecilla, me quita la garrafa de las manos, presiona con un dedo y ¡HURRA¡ la garrafa se llena poco a poco ,le digo Merci ( gracias en Armenio) y regreso a la AC ,cojo ropa de la que traigo para regalar, corro tras ella y le doy un beso y la bolsa, pero no queda ahí el fin del suceso, ,una media hora mas tarde ,llaman a ala puerta y es mi amiga que con un sonoro beso me entrega un tarro de mermelada casera.

El principio de la noche ruidoso porque los niños de las casas cercanas corren alrededor de la Ac

Kilómetros 152´1               N  40º 57´39    E 44º 37´59´´   

Día 18

Vamos al Centro de Dlijan a una calle que se llama Sharambeyan ,por aquí es frecuente que todo termine en an  y recorremos mas  calles ,llenas de puestos ambulantes de material escolar, muchísimas tiendas de caviar ruso, vodka y con muy buen aspecto, en las calles vendedores ambulantes de verduras y unas patatas pequeñísimas y  extrañísimas ,en una tienda compramos pan y pasteles, aquí no hay los deliciosos chacapuris ,nos pregunta que si traemos teléfono liberado para ir a cargarlo, pero no ,no traemos, el pueblo no tiene nada que ver, así que continuamos la marcha, por la misma carretera de ayer pero con muchas mas pendientes y curvas cerradas, estamos en la Suiza Armenia

La ciudad es boscosa, y curioso los coches que transportan pasajeros se llaman marshrutni, ¡ahí queda eso ¡

Por el camino hemos parado  a la entrada de un pueblo para llenar las bombonas,

es usual en Armenia que ,muchos vehículos y personas , llenen las bombonas en unos camiones que con una cuba de gas, como los que aquí  transportan gasolina y se ubican en los cruces cercanos a alguna población, pero los camiones son coetáneos de Matusalén, del año de la polka ,donde los coleccionistas de  coches antiguos se volverían locos, se ponen determinados días , la gente va a repostar, así que encontrando uno ,Bajed hace que volvamos hacia atrás, nos habíamos pasado, para hacer el trato de que nos llenen las bombonas, hasta ahí todo maravilloso, pero cuando sacamos las bombonas y el  hombre comienza a preparar para llenar las bombonas, resulta que el artilugio, no es valido para llenar nuestras bombonas porque la pieza que se introduce a presión no es valida , así que nueva desilusión, damos las gracias por el interés del grupo de hombres que se han acercado para ayudar, y de paso cotillear  nuestro vehiculo y a nosotros, nos vamos, pero Bajed nos dice que posiblemente en Yeresvan encontremos la solución

He pensado que sino podemos, comprar una bombona en Turquía y una cabeza turca  y así saldremos del apuro

Nos lleva a ver los monasterios Haghartzin y Goshayank situados en el valle de río Aghsteya.

El monasterio de Goshayank situado en la zona rural de Gosh, de ahí su nombre, en él hay dos iglesias, una dedicada a la Santa Madre de Dios, su nombre  es el de su fundador que era jurista, teólogo y fabulista

En la actualidad no se desarrolla en el ningún tipo de plano religioso, estuvo activo hasta el siglo XVI , este monasterio  en su traducción  ,”el que no tiene barba,” el barbilampiño ,la leyenda atribuye que  su fundador era un hombre guapo ,hermoso, con rasgos femeninos y por ello se retiraba a vivir en los bosques acudiendo  al monasterio solo cuando era necesario, en su  entorno, hay varias tiendecitas de recuerdos ,entre ,los mas usuales ,son unas  granadas en madera para colgárselas del cuello, siendo este fruto un símbolo armenio, pero no vi. ni una sola granada para comer, sin embargo a la vuelta los carrillos callejeros, sustituían las sandias por zumos de este fruto en Turquía.

Después a Haghartzin su fecha de construcción en el 1281 situado en la provincia de Habuz y de allí, atravesando túneles y por una carretera bastante mejor, llegamos al lago Sevan a 1.900 metros de altura, este lago es el Mar Armeno, fue el lugar escogido para dormir, algo que al llegar me mosqueó porque estaba lleno de gente, vendedores de frutos silvestres, chiringuitos con música ,restaurantes ,y ante mi queja a Bajed ,me dijo que por la noche seria silenciosísimo, llevaba razón ,a la puesta de sol,  la gente empezó a marcharse, después de desfilar todo el mundo, pero todo, todo, a mirar por fuera nuestro vehiculo, si hubiera cobrado un dracma por enseñarla, me hubiera pagado el viaje

El lago Sevan es el segundo lago alpino mas alto y más grande del mundo, situado a unos 70 kilómetros de Yeresvan ocupa el 5% de la superficie Armena

En los chiringuitos es curiosos que solo vendan objetos de tipo religioso, rosarios, imágenes, cruces y de forma excepcional, alguna camiseta y piedras de un color azul clarísimo que parecían cristal, al comprar varios objetos el vendedor me regalaron un trozo.

Subimos andando al monasterio que domina el lago,  se llama  Sevanavank, la traducción es el monasterio Negro, edificado entre los siglos X al XIII, dedicados a  los Santos Apóstoles de Sevan, se edificó sobre otro del Siglo IV, que destruyeron los árabes, se volvió a destruir parcialmente en 1930, hay un seminario  y una academia teológica llamada Vazkeniano fundada en el 854 por la princesa María Bagratuni

152  Kilómetros       N 40º 33´49´´                 E 45º0´38´´

Día 19

Salimos y casi rodeamos el lago Sevan, una inmensa extensión de agua, pero sin encanto.

Creo que Bajed a dormido en el chiringuito del guardián del aparcamiento, pero esta mañana ha aparecido limpio como los chorros de oro, pero la ropa que lleva, se nota que no anda muy bien económicamente, pero como guía es extraordinario, una persona cultísima, que conoce su país al dedillo, pero siempre en todas las explicaciones hace referencia a los rusos y de una u otra manera al genocidio armenio.

Nos dirigimos a la región Yedegnadzor hacia el paso Selim .allí hay un caravasar construido en 1332 por el príncipe Oebelyan, en la edad media, se construyeron muchos caravasares  en distintas rutas para alojamiento de los viajeros,

El mejor conservado es este de Selim, esta situado  debajo de la carretera cerca de la cumbre 2,410 metros, que unía una ruta internacional  con la cuenca del Sevan con Dzor  Vayots,  tiene una gran sala abovedada similar a la de los monasterios, y dividida en tres secciones,  con luz en aberturas por el techo, es un excelente ejemplo de la arquitectura civil Armena, se dice también que era una parada de la ruta de la seda

Hay una inscripción acerca de la construcción del caravasar, la carretera al parecer ha sido arreglada  hace poco y tiene una bajada espectacular, tal vez sea el paisaje Armeno que mas me ha gustado

Después  continuamos hacia la región de Vayots pasando por un cañón de 8 kilómetros con un paso estrechísimo entre dos montañas y una fuerte subida hasta el  monasterio de Novarank, donde  a mitad de camino en una explanadilla hemos de dejar la AC porque a mi me daba yu yu llegar hasta el mismo monasterio .sus coordenadas son

N 39º 41.5´´ E 45º 13´56´´

Situado en la región de Areni que es muy famosa por sus vinos, fue edificada sobre una iglesia entre los siglos IX y X, la iglesia principal es la de San Juan el precursor, y sigo pensando que todos los monasterios son muy semejantes en su interior, pero el exterior es totalmente diferente unos de otros, es Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1996,

Este monasterio me ha gustado mucho, hay muchas cruces armenas

Algo que no he comentado y que me ha llamado profundamente la atención es que en cualquier monumento ármenos hay unas placas en Braille de acero inoxidable, con la correspondiere historia para los ciegos, algo verdaderamente  sorprendente en un país donde falta casi de todo, y carteles por todas partes en varios idiomas, menos  en español, como ocurre en todos los lugares, que el  castellano no cuenta, algo que me da un terrible coraje

A la puerta de este monasterio había chicos que esculpían cruces en piedra para venderlas a unos ridículos 5 euros, eran trabajos maravillosos

Nos detenemos en Arena para comprar vino Armenio en una bodega, y nos cuentan una historia de que al parecer quien fundó esa especie de cooperativa fue una señora española, pero la verdad es que no me he enterado muy bien, la bodega tenia muchas similitud con nuestras bodegas andaluzas y los toneles eran igualitos, Enrique me ha regañado porque he probado sorbitos de varias clases y como no soy bebedora creía que iba a agarrar una cogorza.

Continuamos camino y ha sido el momento más emocionante del viaje, el ARARAT  en la lejanía, hago cientos de fotos, pero las nubes, las curvas, el sol, hacen que en lugar de fotos me salgan birrias

Y así llegamos al Monasterio de Khor Viran, este monasterio, tal vez sea el mas importante para los cristianos ármennos, situado en la llanura del Ararat a unos 8 kilómetros de la frontera turca

Aquí la leyenda y la historia se unen.

Había un señor que se llamaba Grigor Lusavorich,y llegó a Armenia  después que los apóstoles Judas Tadeo y Bartolomé que fueran los apóstoles que evangelizaron esta región, pues bien, Grigor predicó la religión cristina, pero en esas fecha reinaba  el monarca, Tiridates III que  encerró a Grigor,  mas tarde se llamaría Gregorio el iluminado, en un pozo, que hay ,y  aun se conserva en el monasterio en la parte noroeste,  se baja por una escalera de caracol, después de torturarle y hacerle tropecientas mil barbaridades, para que muriera de inanición, pero una buena mujer horneaba pan y se  lo arrojaba diariamente al pozo .para alimentar a Gregorio

La hermana del rey tuvo un sueño y le dijo a Tiridates que Gregorio continuaba vivo, este al final abandonó a sus dioses paganos y se convirtió, al Cristianismo, es el primer país del mundo que abrazó el cristianismo.

San Gregorio se considera, el santo más importante de Armenia y el monasterio de Khor Viran el lugar mas visitado para peregrinar

 En el año 642 se construyó una capilla  por el rey Nese III, como veneración a San Gregorio, que ha sido destruida y restaurada a lo largo de los siglos, Gregorio fue el primer obispo de la iglesia Armenia y a este lo sucedió su hijo, porque antes de ir a Armenia tuvo dos, pero el matrimonio se separo  él para su predicación religiosa y ella para ingresas en un convento, ¿quien cuidó a los dos vástagos? la leyenda no nos lo cuenta.

Lo cierto es que por estos Lares, Gregorio el iluminador es lo más de lo más

A su muerte su cuerpo fue destrozado para convertir lo en reliquias, se dice que uno de sus brazos esta en la catedral de Echmiadzin

Pero este es el lugar mas próximo para contemplar el Ararat, yo no sabia que había una cordillera llamada, Ararat y un  Ararat pequeño al lado del Ararat Grande en terreno Armenio, y el Ararat bíblico, que aunque esta situado en Turquía,  se contempla mejor  desde Armenia y se ve en casi todo el país en días claros, desde Yerevan se obtiene una vista esplendida

Uno de los motivos que me hicieron emprender este viaje fue contemplarlo

Según el Antiguo Testamento  el arca construida por Noé durante 120 años, se posó en el monte Ararat cuando finalizó el Diluvio

Este suceso se relata en el Génesis, aunque hay también en un mito sumerio un hecho similar, y en varias culturas alrededor del mundo se encuentran paralelismos.

De hecho en el Coran también se trata este tema

A lo largo de los siglos los hombres han intentado encontrar el arca, y muchas veces ha habido personas que dicen haberla visto.

Lo mas interesante es ,que en 1965 un avión turco fotografió lo que se suponía que era una embarcación sobre el hielo,,esto mas tarde se conocería como la anomalía del Ararat, se trataba de una formación geología inusual, de medidas aproximadas a las que se refiere la Biblia ,esta formación estaba a 4.600 metros en el sector iraní

Un Frances alpinista también habla  de que encontró parte del arca, porque encontró un travesaño negro

En el 2010 unos chinos decían haber encontrado una gran parte de un navío

El Ararat continúa guardando su secreto

Lo cierto es que Dios dijo a  (según el texto bíblico) a Noé que construyera un arca la calafateara y  que su longitud seria de 300 codos,  su anchura de 50 codos, y su altura de 30 codos y tendrá tres niveles.

“De todos los animales puros tomaras 7 parejas el macho y la hembra, y  de los impuros una pareja, macho y hembra, 7 parejas de las aves del cielo y  de todo lo que serpentea por el suelo. “

Cuando Noé entro en el arca llovió 40 días  y cuarenta noches, y murió todo lo que había en tierra firme

Después hizo pasar un viento por todas partes y las aguas decrecieron, se cerraron las fuentes del abismo y las compuertas del cielo y el día 17 del mes 7  el arca se poso en los montes de Ararat,

Todos conocemos la historia, cuando envía, al cuervo y luego a la paloma, lo que nos es tan conocido es que cuando Noé tenia 601 años, el día primero del primer mes, se secaron las aguas de encima de la tierra ,y Noé encontró la tierra seca , la primera referencia que se hace sobre Armenia

Los hijos que llevaba Noé en el arca eran Set Cam y Jafet

Jafet tuvo 7 hijos: Gomer, Magog, Madai, Java, Tuban,Mesec, y Tiras  (GENESIS 10: 1 ,2)

Gomer tuvo tres hijos Askenak, Rifat y Torgama y estos se establecieron en regiones lejanas, nosotros españoles descendemos de Torgama

Así que para nosotros fue importante contemplar el Ararat en su lejanía, pero al igual que a Noé se le abrieron las puertas, y el cielo despejó sus nubes y pudimos ver el Ararat en todo su esplendor, (un dato curioso, nuestro aniversario de boda es el día  17 del séptimo mes.) y la frontera turca  y la base americana cercana a la frontera

De ahí nos fuimos a la capital de la Nación Eresvan o Yeresban como se puede llamar con una tormenta eléctrica horrorosa y vimos dos manadas de búfalos en la carretera, los únicos que vimos en todo el país

Atravesamos la ciudad de noche y me pareció fea y gris, nos  acoplamos en un aparcamiento vigilado y con luz, que apenas servia de nada

Hablamos con Bajed para que le pidiera al vigilante que si podía  buscar a alguien que nos llenara el butano o propano, el guardián se acercó para decirnos que dejáramos al día siguiente las bombonas que había que llenar fuera de la AC cuando nos fuéramos, haría lo posible

Inch Allah 

Kilómetros   285                     N  40º 11´19´´                                   E 44º 28´44``

Día 20

Lo primerito buscar al guarda para que sepa donde le hemos dejado las bombonas, hay un perro al que le doy de comer y acaricio y el pobretico se aposenta al lado de la AC, pido a Enrique que nos lo llevemos, pero se niega en redondo

El programa que íbamos a llevar se altera y lo primero vamos en autobús, al mercado  de comida

Igualito que los mercados rusos, en antiguos angares, pero unos productos estupendos, bastante lejos del bazar que vimos en Georgia, solo compro dos latas de caviar para mi yerno, caviar ruso, después de preguntar en varios puestos, pues  en todos me han querido cobrar precio de guiri, así que una señora que me pide lo que marca, lo compro.

La pena es que como no se lo que va a pasar con el butano, no me atrevo, por si se acaba la bombona pequeña. en comprar cosas

La verdad es que el  mercado daba gusto verlo

Entro a los lavabos y son los típicos lavabos de corte comunista, duchas en una gran habitación sin paneles de separación y los inodoros sin puertas los lavabos alineados en la pared,

Después a Echmiadzin el más importante lugar sagrado de Armenia, la llamada ciudad Santa, un importante y restauradísimo conjunto arquitectónico Patrimonio de la Humanidad, del Siglo IV la iglesia más antigua del país, donde se guarda la mano de San Gregorio el iluminador,,un pedazo del arca de Noé, y la lanza  con la que hirieron a Jesús en el costado cuando estaba en la Cruz¡ cualquier reliquia ¡ y también se guardan las letras doradas del alfabeto armenio, aquí vive el Khatolikos ,o sea el patriarca de la iglesia Armenia ,ya que el primero fue Gregorio el iluminador, forma parte de las iglesia orientales,  esta iglesia adopto los tres primeros concilios ecuménicos, no el resto de ellos,

Sus ritos litúrgicos son los de los primeros cristianos, y antes el Patriarca asumía el poder del Estado y de la iglesia, hoy, solo el religioso. Es la catedral mas antigua del mundo esta situada a 20 Kilómetros de Eresvan, se construyo en el 301 al 303, la traducción de su nombre es” aquí descendió el Unigénito” porque cuenta una leyenda que Cristo vino con un martillo de oro para señalar donde se debía construir.

Es un lugar muy cuidado y hay muchos popes que aquí se les conoce como mamaos, Enrique se enrolló con uno .muy simpático, yo, conocí  a un iraní que hablaba francés y nos preguntó que de donde veníamos, me comentó que no guardaba el Rabadán, como si a mi me importara y me presentó a su mujer que era una chica la mar de guapa con atuendo occidental

Hay muchas tiendas de recuerdos, restaurantes y un gran aparcamiento vigilado donde se podría pernoctar tranquilamente, pero vamos en el autobús.

Visitamos la exposición de khatchkars, o cruces en piedra que son una preciosidad, solo una con imagen de Cristo, los brazos terminan en cuatro ramas, como si fueran flores, y a su vez, estas ramas llevan hermosos relieves y adornos, son preciosas y unos trabajos maravillosos, es algo que me ha encantado en Armenia que hay esas cruces en iglesias, monasterios, calles, cementerios en carreteras

En el autobús a la Catedral de Zvartvos del siglo VII Patrimonio de la  humanidad, muy bien conservado, el aeropuerto se llama como este templo

Vamos a un restaurante ,que nos ponen yerbas en platos como en Georgia y una comida horrorosa, vino agua mineral con gas y natural, como tomamos cerveza y coca ,al final nos cobran unos dos euros, la peor comida de todo el viaje, el restaurante bonito, los camareros serviciales pero hemos pasado mas hambre que un perro pequeño el restaurante se llamaba Kotyk

A continuación, lógicamente a otro monasterio,que estoy ya de monasterios hasta el gorro,pero este monasterio es precioso se llama Ghegard ,es un monasterio fortificado y semi rupestre, allí conozco a una chica que habla español y se llama Jazmín ,nos acompaña y nos cuenta una historia, que ese lugar  lo atacaron los persas, pero un monje le pidió al jefe que los aldeanos que los que cupieran en la iglesia los dejara   y no los hiciera esclavos ni los matara ,el persa accedió porque se veía muy pequeño  el recinto , y entraron todos los aldeanos, porque la iglesia parecía pequeña pero su interior es enorme, los aldeanos huyeron por una  galería  que iba al  otro lado de la montaña y escaparon, los edificios preciosos y muy bien restaurados ,aunque había muchísima gente del país

Este monasterio es famoso por su acústica, en la parte superior se sitúa el coro, que se  comunica por un agujero en el lugar donde se celebran las misas, crea una sensación difícil de explicar, algo místico que no ocurre en otras partes del mundo

Vimos una novia, aquí, y en Georgia vimos parejas de recién casados que van a fotografiarse a los monasterios, y llevan un gallo, al preguntarle a Jazmín dijo que era algo muy corriente, que no se lo comen, que lo sacrifican  para la buena marcha del matrimonio

Para ser un país y una gente tan religiosa, no me parecía muy ortodoxo, también había muchas tiendas de venta de dulces, helados, baratijas y churchelas Armenias, la base igual, pero mejor aspecto que en  Georgia

Por ultimo al Templo de Garrni, el único ejemplar de templo pagano que se conserva en Armenia, fue construido en el Siglo I a de C, por el rey Tiridates con un dinero que le dio Nerón cuando Tiridates lo visitó en Roma

Este templo fue destruido por un terremoto en 1679, pero los soviéticos lo restauraron en1969 hasta el 1975, era famoso por los baños reales donde aun se conservan hermoso mosaicos

Desde aquí se ve el Ararat en todo su esplendor contando con que el día esté despejado.

Compro un licor de granada en unos envases preciosos y también mermeladas caseras de nueces, que según el guía son buenísimas

Al llegar al aparcamiento, lo primero,  las bombonas,  estaban llenas.

El guarda las ha llevado a una gasolinera que linda con el aparcamiento, allí un hombre las ha llevado no se a donde, como no podían llenarlas, han hecho una pieza para poder llenarlas

Nos han cobrado 14 euros por cada una, que según Bajed es un escándalo para el país, pero estamos la mar de contentos, una alegría inmensa ¡tenemos propano ¡ 

Autobús turístico

Día 21

En el autobús, vamos al Mercado turístico, próximo a la plaza central de Eresvan allí hay toda clase de objetos turísticos, alfombras, objetos en madera, muñecas, compro una para Macarena y puestos de rusos que venden matriuskas y objetos procedentes de ese país, pero con poco tiempo porque andando nos vamos par visitar el Museo Nacional y como siempre, por mi problema visual, me pierdo, pregunto como puedo y me espero en la puerta que llegue el guía  que aparece  con Enrique preocupado

El Museo es una maravilla el edificio claramente soviético, ya muy desmejorado es impresionantes los mejores ejemplares de Prehistoria que he visto nunca, maravilloso, es alucinante

Vamos a comer a un restaurante del Centro y la diferencia de la comida con el del otro día es asombrosa, chacapuris  tipo georgiano, varias ensaladas, cremas y lo mejor ha sido el final, como postre un plato caliente de una especie de albóndigas en caldo, pregunté el nombre pero no me acuerdo como se llama .riquísimas, la mejor gastronomía de todo el viaje, aun mejor que los delicioso chacapuris, por nuestra cerveza y Co cola nos cobran 80 céntimos al cambio,

Vamos a Matenadaram que es el museo que guarda los manuscritos y libros mas importantes., pero no podemos entrar, no se porque razón, pero solo vemos el exterior, con estatuas de filósofos, científicos y hombres ilustres Ármenos,

La estatua más interesante la de Mesrop Mashtots  que fue el que recopilo el alfabeto armero

Matemaradan significa “tienda”  en Ármenlo antiguo

Se construyó en 1957 y hay subterráneos blindados para proteger los tesoros que encierra, hay uno con la primera copia de la Biblia en  armero, y manuscritos y libros que de muchos países han enviado y siguen enviando los ármenos de la Diáspora  que  los consiguen en otros países,

La imaginación del guía, como no podemos entrar al Museo, nos lleva a ver un súper en una calle céntrica, hay muchos productos europeos y para mi es curioso ver que los yogures son marca Danone y champú fructis

Lo ultimo del día, el Museo del Genocidio  en la parte superior de la colina de Tsitsernakaberd, alli hay un monumento al genocidio en un parque, donde hay placas de los visitantes haciendo referencia al holocausto, una de Juan Pablo II, políticos y personas famosas, en metal, todas iguales y sobre el césped,

Allí nuestro guía, se despacha a gusto respecto a este horrible suceso

Ya he comentado que a lo largo del recorrido, entre explicación y explicación, ha dejado patente sus inclinaciones políticas  el gran  resentimiento que siente hacia el pueblo turco y la simpatía ante el pueblo ruso

El genocidio armenio fue debido a que el imperio turco comenzó a desmembrarse, los jóvenes turcos acabaron con  el gobierno del Sultan Hamid, los ármennos que Vivian en Turquía  esperaban que este nuevo estado cambiara su status en Turquía que era de segunda clase, sin embargo la primera guerra mundial y  el asalto del imperio otomano sobre el imperio ruso, el nuevo gobierno empezó a mirar con desconfianza a los ármenos porque había muchísimos en unidades irregulares rusas.

El 24 de Abril de 1915se decidió poner punto y final a esta cuestión y se arrestaron  a 600 intelectuales ármenios en Constantinopla

Se hizo una nueva política  de estado en relación con una matanza de armenios en Anatolia y en Armenia  occidental

Ismail Enver fue responsable del  genocidio  armenio dentro del gobierno turco, a pesar de la evidencia del genocidio Turquía dice que se trataba de una guerra civil, además del hambre y las enfermedades, ocurridas en ambos bandos

Lo cierto es que murieron entre  650.000 hasta un millón y medio de personas

La diáspora Armenia hace campaña desde hace muchos años para que se reconozca este genocidio, estos hechos se recuerdan el 24 de Abril el día del Mártir armenio, que fue el día del genocidio

Armenia tuvo una breve alianza con Georgia y Azerbaiyán formando la Republica federativa transcaucasiana ,esta alianza duró solo dos meses, después de esta alianza Armenia fue independiente, solo la parte este del país, en esta época  como el imperio otomano había sido derrotado en la primera guerra mundial, se trató de que Armenia tuviera salida al mar por Trabzon y se quedaría con Erzurum.Tiblis y Van ,porque quien delimitaba las fronteras era el presidente americano Wilson, esto no se aceptó por parte de Turquía.

Comienza la guerra de independencia turca en la que  los turcos vencen a los griegos y ármenos, hubo varios tratados, Sevres, Alexandrovo Kars y Lausana, este último al igual que los otros no los ha ratificado Arnmenia

En 1920 Armenia y Turquía entran en guerra, la guerra termina con el Tratado de Alexandrovo, que obliga a Armenia a desarmar parte de sus tropas, ceder un 50% de su territorio y renunciar a las provincias que se le concedieron cuando el tratado d de Wilson, al mismo tiempo el undécimo primer ejercito soviético invade Armenia, entran en Eresvan y la efímera independencia de la Republica Armena se vino abajo.

Los rusos crearon la republica soviética Transcaucasiana de 1922 a1936, y en esta fecha se dividieron, en. Tres republicas independientes Azerbaiyán, y  la republica socialista soviética de Armenia, junto con Georgia

Armenia tuvo  una estabilidad relativa bajo la dominación soviética, recibían ,medicinas y alimentos desde Moscu ,y al comparar  por lo que habían pasado los ármennos con los turcos, la dominación soviética era un bálsamo, la iglesia lo paso bastante mal, y después de  la muerte de Lenin, con Stalin las cosas fueron bastante peor, diez mil ármenios fueron deportados o ejecutados, un suceso ocurrido en Febrero de 1988,volvió a crear problemas al pueblo armenio, murieron dos aserréis en la región de Agdam  uno de ellos policía, frente a las cámaras de televisión Katusev un personaje ruso zaherí, culpó a los ármenios del asesinato y también pedía venganza.  Otra vez los ármenios sufrieron matanzas .robos y violencia.

Los ármenlos han sido maltratados, sus mujeres violadas, hijos asesinados,  ancianos vejados, sus propiedades robadas o incautadas, un pueblo paciente que ha sufrido mucho

Hoy su política es tratar de construir una Republica Democrática Parlamentaria

Mas o hemos es de  lo que me he podido enterar por las explicaciones de Bajed,

Esta noche otra vez al aparcamiento

Día 22

Nos despedimos de Eresvan y salimos de su aparcamiento llenando el deposito a tope, y hacia  la región de  Aragat, donde visitamos el monasterio de Saghmossavank o monasterio de los salmos, a unos 20 kilómetros de Eresvan en el cañón de Ashtarak, sus coordenadas N 40º22´52``  E 44º 23´46´´

Construido en el siglo XIII.  hemos tenido que continuar caminando, porque los agujeros de la  carretera no nos permitían continuar con la AC  sin problemas, porque por allí no van ni los Vishad,que eran unos seres arcaicos ,en los que creían los ármenios antes de ser cristianos, que se representaban como estatuas de piedra o menhires, eran seres en los que se creía en Oriente próximo, tiene una relación con el agua ,eran enormes de 5 metros de altura ,a veces tomaban forma de pez y a veces tomaban forma de piel de toro hoy por aquí esos, desde luego que no han pasado porque no hay nada de nada, solo la AC en medio de la nada .y al final  nos volvemos porque estaba en la quinta puñeta.,

 Después a otro monasterio para no perder la costumbre, .a Amberd o el monasterio de las Nubes a una altura de 2.300 metros, del siglo IX, fue la residencia de los Reyes, allí había un puentecito donde compramos alguna cosilla para irnos deshaciendo de los drams

Suelen vender en los monasterios palomas, para que se dirijan al Ararat, yo tampoco lo entiendo...

Tenemos suerte y pasamos de forma accidental por un cruce donde están construyendo un monumento al alfabeto Armenio, los trabajadores nos dejan fotografiarnos y cuando  se termine se va a quedar precioso

Por ultimo a Gyumri

Esta ciudad  ha tenido varios nombres .en 1837 se llamaba Alexandropol,  bajo el imperio ruso, en 1925 Leninnakan, durante el periodo soviético y cuando la independencia Armena, Gyumri,  el día 7 del 12 de 1988, fue destruido en  un 60%  por un terremoto, es terrible ver lo que los movimientos sísmicos han hecho en este país y la frecuencia con que se producen y este fue de 6´9 en la escala de Richter

Nos  lleva el guía al patio de un colegio, que esta cerrado por vacaciones y al anochecer vendría un microbus a recogernos que nos llevaría  a un restaurante, donde íbamos a cenar

Al final  nos lleva a un establecimiento hotelero, por .unas calles que eran pleno campo a través, lo cierto es que el establecimiento estaba lleno de gente y era un lugar con cierto status

Algo similar a una piscifactoría, lagunas con peces largos donde un empleado los sacaba con un salabar y les cortaba el cuello ,suponiendo que los peces tengan cuello .algo muy desagradable ,otras lagunas tenían esturiones que criaban allí, lo cierto es que era un lugar bonito, con árboles, flores y comedores individuales de varios tamaños ,Bajed nos lleva a las cocinas y vemos como hacen el par introduciendo la masa con un pincho en las brasas,,como sacan los huevos del esturión y los envasan. Hablo con Bajed y le digo, que yo de pescado nada, de nadan, ni caviar ni de esturiones, así que me traen un plato de patatas fritas solo, sin nada, patatas

Traen fuentes con pescados de los que han cortado el cuello abajo ,el comedor  nuestro está en alto, platos con yerbas y mas pescados guisados de varias maneras, el final, un esturión negro como un demonio que me daba asco con solo mirarlo ,en general muy bien servido y cosa extraña los camareros cambian los cubiertos para cada plato nuevo de pescado, mucho vino y la gente achispada, así que nos vamos y como el microbus estaba a la salida, le decimos a Bajed que les diga al  conductor que nos lleve al colegio, por la calle llena de baches

192,8 KILOMETROS       N 40º 47´18´´      E 43º 50´25´´

Día 23

Hacia la frontera con Georgia, paro en un chiringuito para comprar pan, y gastar el dinero que nos queda, por dos euros y pico nos dan el pan ,dos coca colas grandes, una botella de licor y una sandia ,alucino  ,había  dos niños mayorcitos les digo que me acompañen a la AC y les doy toda la ropa que me queda, antes había apartado para darle a Bajed para su familia, con la escusa de si conocía a alguien que le hiciera falta, para no ofenderlo, lo coge, así como las postales que no he podido echar al correo y el dinero para hacerlo

En la frontera pasa como en Siria y Jordania que para salir hay que pagar, lo hace Bajed por nosotros, aproximadamente unos 6 euros por persona

Nos despedimos de Bajed con un beso y Enrique le da un sobre con dinero, como regalo, porque en todo el recorrido nos hemos dado cuenta que no está muy bien económicamente.

Enrique se identifica en la frontera y ni nos miran la AC, un oficial lo acompaña y salimos por la parte donde se entra, esta frontera, es otra distinta a la que entramos

En Georgia hay un hombre del que no se ni como se llamaba para conducirnos a la otra frontera de salida y enseñarnos alguna cosa en el camino, para mi que este no habla porque  solo sabe cuatro palabras o porque es muy tímido

Nos lleva por una carretera y pasamos por un pueblo, en donde se confunde y nos mete por una calle, sin piso llena de bolos, que debió conocer tiempos muy buenos porque los canalones del agua de lluvia son obras de arte

Por carreteras preciosas de montaña llegamos cerca de un castillo y comemos bajo él porque era un lugar altísimo ,e hicimos fotos desde abajo, continuamos por esa carretera que era preciosa de paisaje y vegetación con un río a la derecha de ella, vamos dejando las montañas del Cáucaso poco a poco, casi sin darnos cuenta ,la carretera muy concurrida

Llegamos a  Vardzia, un monasterio medieval construido en la montaña  aprovechando las grutas naturales, en tiempos de la reina Taunar en 1185,hay unas excelentes pinturas medievales, se dice que la construyó el rey George III ,,pero su hija Taunar fue la que la convirtió en monasterio, la mas importante es la Iglesia de la Asunción, aunque ocurre como en Capadocia que hay muchas iglesias,,un enorme terremoto la destruyó casi por completo, pero en 1283 el gobernador de la región de Samcche,mandó construir un nuevo complejo

En el 1552 la conquista el ejército turco, y volvió a ser destruida, en ella hoy viven un par de monjes

Hay varios chiringuitos que venden recuerdos, y en uno de ellos una monja vendía, tortas y chacapuris, comí, el único que quedaba y tal vez el ultimo de mi vida

Después de una hora continuamos el viaje hacia la frontera  Turca, yo pensaba salir por Gonio, y mi sorpresa fue que el guía nos lleva a otra salida, no tuve la precaución de mirar el mapa que mi amiga Neus de forma tan gentil me compró y me envió dos veces a Melilla y Granada, y que tantísimo me ayuda, en ella confío para incluir fotos y darle forma a este relato

La frontera georgiana, nos cambian los laris sin problemas, diciéndome claramente que por liras turcas y no por euros, la verdad que el funcionario muy simpático, pero la tierra de nadie entre Georgia y Turquía, casi nos quedamos sin bajos de la AC, al parecer la estaban reparando, pero arrastramos  los bajos, con gran preocupación de Enrique, aunque subió al máximo la suspensión hidráulica, mas tarde comprobó, que lo que había rozado era el tubo de escape

Y así casi anocheciendo entramos en Turquía, por la parte mas lluviosa ,húmeda y alta de este país, que si nos damos cuenta antes, hubiéramos cogido dirección de Batumi ,y nos hubiéramos ahorrado un larguísimo y penoso camino .pero nos fiamos del lacónico sujeto, que nos dejó en el primer lugar que sabia había aduana turca,

Buscando sitio para pernoctar y con la oscuridad y la zona no encontrábamos un lugar que a Enrique le pareciera correcto, al final vimos unas luces y desviándonos de la ruta, terminamos en la puerta de la municipalidad del pueblo, cansadísimos  y hambrientos

Kilómetros      285,5       N 41º 20´26´´        E 42ºº 50´26´´   Salida Armenia

TURQUIA

Día 24

Antes de salir del pueblo  tras una noche tranquilísima, al lado de la estatua que no se si era Atartuk cosa que supongo, porque Atartuk está por todos lados, es perentorio que haga un cursillo de turco, porque aparte de Tesercur, que es gracias y vayas que es peligro, poquito más, mi vocabulario turco se alimenta de las necesidades básicas, agua, pan, donde se hace pipi y  algunas cosillas realmente necesarias

Me he ido por las ramas, lo que quiero decir es que alguien del municipio nos ha traído té y  dulces turcos, que ninguna de las dos cosas me gusta, pero por narices y cortesía he tenido que tomar

De ahí hemos ido por unas carreteras que  no se las deseo a mi peor enemigo, llegamos a Ardahanm con un paisaje espectacular de Kurdistán donde todo el mundo nos saluda con la mano, a lo que correspondemos con entusiasmo, pensar que hay gente que tiene temor a este país que es una delicia de buenas maneras, cortesía, y encanto hacia el visitante, es de pena. Mas tarde después de pasar por todas las obras que se realizan en esta zona llegamos a Artvin, que en próximos años gozara de  autopista, túneles ,y toda la comodidad , se perderá en la belleza que el cemento y las voladuras para los túneles ,están destruyendo ,mas tarde un poquito mas abajo de Hopa y hacia Trebisonda, que como hoy Enrique me ha despertado a las cinco , hoy que podíamos llevar horario turco con una sola hora de diferencia, pues no, al estilo Armenio, ni siquiera al georgiano .por el cansancio hemos llegado al havalimani( una de mis palabras turcas favoritas) para dormir en el parking del aeropuerto ,pero, señor, aquí no llega la altura de la AC había una altura máxima que no nos ha permitido entrar, así que camino de  Macka nos quedamos en una gasolinera ,muy tranquilita  ,nos dejan detrás de ella que es recinto privado y al saludar en árabe Enrique y decir varias frases se empeñan en que es musulmán, hay una pequeña mezquita de carretera ,pero a pesar de ser Ramadán, nadie viene a rezar ni siquiera ,aquí el espíritu laico está bastante  extendido veo poca gente entrar a rezar y pasan olímpicamente del Rabadán ¡que diferencia con mi tierra

Kilómetros  409              N 40º 50´44´´     E 39º 44´59´´

Día 25

Hoy hemos emprendido camino hacia Sumela, para ver el magnifico y espectacular monasterio, la subida es muy cómoda una carretera que serpentea hacia la montaña pero con buen piso y en absoluto peligrosa, con muchos autóctonos que venden pistachos, pues por aquí hay cantidad de esos árboles. La entrada  por el vehiculo  te cobran, por ser parque natural, es de 10 liras turcas, un poco menos de 5 euros, y la entrada al monasterio 8 liras por persona

Cuando llegamos al aparcamiento me, bajo de la AC para mirar y escucho hablar en castellano, me acerco y es un señor al que pregunto que ya que habla castellano ,si me puede informar de los dolmus que suben al monasterio, pero muy gentil me dice” señora yo la subo en mi vehiculo” me pregunta si estoy sola y le contesto que mi marido está en la AC ,me pide que le avise para irnos con él, este señor era chileno y judío, llevaba un dolmus con conductor y guía para el solito ,al parecer  era un judío rico, porque ,el guía y el conductor lo llevaban por toda Turquía ,y llevaba en el dolmus bebidas de varias clases que nos ofreció, dulces y un montón de exquisiteces, el dolmus no era el habitual, sino preparado con una gran comodidad

Subimos con los tres, y el guía en perfectísimo  castellano, nos explica todo ,Enrique  paga la entrada de todos en atención  a la gentileza del Señor y quedamos maravillados del espectáculo tan impresionante, de atravesar el bosque de Sumela hasta llegar al monasterio, en el camino ,en la zona no acondicionada ,has de atravesar las raíces de unos impresionantes árboles que también crean un interesante espectáculo,,está dedicado a la Asunción de la Virgen, se encarama a la montaña de forma  imprevisible, la iglesia decorada con frescos, ,del siglo VI bizantino está medio en ruinas, pero sus pinturas aun permanecen en la parte superior ,en la cúpula son magnificas ,las imágenes al igual que en tantos lugares donde ha pasado el Islam aparecen con los rostros destrozados, el exterior ,como yo siempre digo “tipo cómics” aun a pesar del tiempo ,conservan una belleza exuberante, fue abandonado en 1923 el complejo es impresionante ,un montón de edificios y se pueden visitar algunas celdas del clero ,pero no todo  , las escaleras de subida y bajada solo, pero  son un maravilloso espectáculo .desde las ventanas de las celdas, se contempla un maravilloso despliegue de paisaje verde ,lujuriosamente verde, lleno de humedad, que parece crear un microclima.

Después de los destrozados monasterios Georgianos y los idénticos en su interior monasterios Ármenios, ver esta maravilla te sube el ánimo .maravilloso, una de las cosas mas interesantes y hermosa que he visto en Turquía

Nos despedimos de nuestro anfitrión, e intercambiamos tarjetas con la dirección, esta la guardo porque no me la ha pedido nadie  para quedársela y no devolverla

Bajamos a Macka ,porque leí en un precioso relato de Jota, que había un monumento a los caídos en el accidente de avión que sufrieron nuestros soldados, cuando regresaban de una misión en Afganistán ,y quería ver por mi misma el chiringuito que habían montado delante del monumento, y en efecto, una pérgola de madera lo precedía y en el monumento aparecían atados cuerdas y cables ,hasta un palo con un trapo, como no soy tan discreta ,ni educada como jota ,y Enrique en su condición de militar, le dimos al bigotudo propietario y sus amigos que tomaban te en una mesa, una arenga con nuestro pobre y escaso conocimiento de inglés

Marchamos a hacer unas compras en las tiendas aledañas ,comemos en la AC y cuando marchamos hacia Trabzon ,me dice Enrique” nena que han retirado lo que había en el monumento”, no me lo podía creer ,y le pido que de la vuelta ,efectivamente ni rastro de la pérgola ,de las cuerdas y objetos ,Enrique aparca de cualquier forma ,se baja y estrecha las manos de todos en agradecimiento ,parece increíble pero cierto, las fotos lo demuestran, en espacio de una hora mas o menos ,nuestro monumento patrio, queda como debe estar, fotos a disposición de quien quiera verlas con fecha y hora

En Trabzon nos confundimos y metemos en una calle que San Cristóbal, debió  de ampliar la calzada porque no se ni como pudimos salir, y vimos curiosamente, un mogollón de polis con preparativos antidisturbios, por si, hay algún lío, salimos dirección Samsum

En el trayecto, un precioso atardecer en el Mar Negro y una puesta de sol inolvidable

Me telefonea mi hijo para decirme que mi futuro nieto/a de 12 semanas, su pequeño corazoncito ha dejado de latir, y que mañana lo sacaran del claustro materno, nuestra pena ha sido infinita y este precioso día, se convertía  al final en un pozo de amargura Pero Dios nos regala un maravilloso atardecer en el horizonte del mar Negro lleno de colores naranjas y rosas seguramente para calmar nuestro espíritu, dormimos en el camino en una gasolinera

Kilómetros 266´6        N 40º 45´08´´             E 30º 41´57´´

Día 26

El mar parece una balsa de aceite de color  azul, pero según avanza la mañana se convierte en un color plomizo, que encaja mejor con su nombre, pasamos de largo Samsun después de aprovisionar las carencias en un Carrefour y después en un BIM, estos supermercados se parecen en su estructura y ofertas a nuestros LIDL

Entramos en la provincia de Amasya fundada por Amaseys reina de las amazonaza, según cuenta la leyenda aquí, Vivian las amazonas durante 10 meses al año ,los otros dos iban en busca de los hombres para que las fecundaran, si nacían hembras, se las quedaban y si eran varones los llevaban a las montañas con los hombres ,lo que no cuenta la leyenda si alguna de ellas se enamoraba de un montañés, lo que ocurría ,pues el amor es obligado en toda leyenda que se precie, después pasamos por Corum, la tierra de los garbanzos  fritos, rodeada de historia hitita tiene un festival en Septiembre con este nombre,,aunque esta ciudad se fundó en época romana y poblada 1.400 años a de C ,nuestro camino se aproxima a Bocazkale,y aunque ya lo conocíamos del año pasado, quien se sustrae a pasar al ladito de Hatusa y no acercarse a ver sus diose esculpidos en la piedra ,así que nos vamos ,mirando el sol que cae para llegar a tiempo,

Los primeros habitantes lo Hati allá por unos 3000 años a de C, en el segundo milenio una colonia asiria y en el tercero los Hititas, en este lugar se han hallado tablillas en bronce y arcilla tan numerosas que los estudiosos de esta civilización han podido obtener una valiosísima información, llegaron del Cáucaso, fundaron un imperio importante, cuya capital fue Hatusa

Su panteón religioso es fascinante  como, el Dios del Trueno Teshuh, o de las tormentas

Cuando hemos llegado no hemos podido acceder para hacer la ruta y volver a ver la puerta de los leones, aunque estos sean replicas, los originales se encuentran en el Museo de las civilizaciones de Anatolia, pero me ha dado mas pena por no ver la puerta de la Esfinge, aunque tengo fotos del año pasado, no es igual,

Pero como la zona arqueológica no tiene cerrado el acceso, hemos aparcado rápidamente y hemos visto en todo su esplendor y sin que nadie nos molestara las esculturas en piedra de los sacerdotes, los reyes con los dioses, ya no hay andamios que impidan verlos y solo una valla de aluminio impide que te acerques

Al salir  hemos tenido una lucha encarnizada con los vendedores de  reproducciones de las tallas, al final hemos llegado a un amistoso acuerdo con perdida por nuestra parte ,el precio se ha duplicado del año pasado a este, pero Enrique que es mas bueno que el pan me ha conformado diciéndome ,que con todo lo que tenemos no vamos a arruinarnos por habernos dejado estafar un poquito, que son personas humildes que igual llevan sin vender una pieza hace muchos días, ante esta explicación ,comprendo que lleva razón

Por una malísima carretera de asfalto, no de trazado y sin un alma a la vista, llegamos hacia Dios sabe donde, el donde se llama Bogazliyan, refugiándonos en una gasolinera, porque es noche cerrada y Anatolia Central esta noche no nos ha brindado una luna radiante, espera que pasen tres días que lucirá con esplendor para que los musulmanes terminen su mes sagrado de Rabadán

 A las gasolineras de este país había que hacerles un monumento, por su simpatía, altruismo y encanto personal, no fallan nunca y encima te eligen el sitio menos ruidoso y mas tranquilo, te traen té y te sonríen de oreja a oreja

Kilómetros 558,6           N 39º 12´ 31´´            E 35º 14´ 14´´

Día 27

La noche ruidosa por unos que han parado a las 6 y media como si fueran las 12 de medio día, marchamos a la Capadocia en primer lugar a Kayseri que a pesar de haber estado en esta región 5  veces nunca habíamos ido a Kayseri

Confundidos nos metemos en una zona de mecánicos y Enrique ha aprovechado para que le instalen el pito de marcha atrás que compramos en Estambul .amabilísimos nos han cobrado 10 liras por el trabajo

Aparcamos en el centro y el aparca coches quiere que le paguemos 40 liras, yo veo los precios en un cartel y son dos liras y media, pero como la AC ocupa dos sitios le damos 5, después de una discusión y de llamarle estafador.

La ciudad es muy bonita, tiene un montón de tiendas donde me he comprado un vestido y todo repleto, porque pasado mañana finaliza el Ramadán

Hemos ido a ver la tumba famosa que hay en esta ciudad, la Donner Kumber, posiblemente del siglo XIII, el elemento mas usado para su construcción es la piedra, siendo el plano exterior dodecágono y el interior cilíndrico, parece una tienda de campaña, y el tejado adornado con relieves

Cerca hay un maravilloso ,es la palabra maravilloso cementerio, en el que un santo lo preside ,entro a verlo y a la entrada hay unos padres con una niña de la edad de mi nieta, que me ofrecen chocolate .no tengo ni la mas remota idea de porque ,pero conociendo  los santos del Islam fuera de la ortodoxia, supongo que seria una ofrenda que le harían al santo si  curaba de algún mal a la nena  y creo no equivocarme ,la Kubba era impresionante cubierta de terciopelo negro con bordados dorados, un mirhab y varias beatillas islámicas rezando ,otras en una habitación que separaba una cortina ,en rezos privados ,me ha   gustado muchísimo, y eso que de Koubas entiendo un rato ,los santos islámicos son mi fuerte.

También hemos visto las murallas y la  ciudadela construida en parte con piedras de basalto negro, selyucida  mandadas construir por un Sultan que si escribo su nombre nos ocupa todo el texto del relato

Llegamos mas tarde a Uchizar no para ver el castillo, que lo tenemos ya muy visto, sino para hacer compras que es el mejor sitio porque todo tiene marcado su precio y un vejete  me regala una piedra pómez, seguramente por haberle sonreído

Nos vamos a Zelve para recorrer las chimeneas de hadas en la hora mágica del crepúsculo ,algo inolvidable ,solos sin un alma en los alrededores, ha sido maravilloso ,en la que tiene tres cabezas era donde vivía San Simeón el estilista ,ese de la famosa columna del Monasterio Sirio ,que emigró de  aquí a Siria ,la cenar Kebab y a dormir en el paseo de Goreme ,lugar tranquilo y apacible ,mañana iremos a camping ha hacer la colada gorda ,porque mi manía es lavar lo que se ensucia a diario en la ducha ,me repugna llevar ropa sucia en bolsas ,días y días, con mi mayor respeto a quien lo haga pero hay que reconocer que soy una neura

Kilómetros 190´3                                     N 38º 38´35´´                               E 34º 49´39´´

DIA  28

Vamos al camping Berlín viejo conocido ,pero esta cerrado y hemos ido a uno de al lado que se llama Ilmet ,tres ventajas ,está cerca de Goreme Belediyesi,( ya me he enterado que belediyesi ,palabra que me daba mucha curiosidad saber su significado ,quiere decir Centro ,perteneciente al centro de esa ciudad ,por ejemplo si una papelera dice belediyesi  Madrid ,es que es una papelera de la Comunidad de Madrid ,las palabras turcas preferidas de Enrique son viyadugu y universitesi

La segunda ventaja es que el propietario habla un estupendo francés y la tercera que esta cerca del Museo al aire libre de Goreme

La mañana ha sido para poner y tender tres  lavadoras, limpiar la Ac a fondo a barullo en el almacen, y la tarde hemos vuelto a Goreme, apenas sin calor y con muchísimo turismo nacional. Pero apenas turismo de otros países

A finales del siglo II en Capadocia había muchísimos cristianos y en el siglo III  los sacerdotes pusieron un empeño en que Capadocia fuera un  centro del Cristianismo, en el S IV tres santos autóctonos dieron un gran impulso  a las ideas y estructuras cristianas, la oración en Comunidad  tuvo su nacimiento en lo que hoy llamamos Museo al aire libre de Goreme

En Goreme hay muchísimas iglesias monasterios y conventos, algunos con frescos y diferentes plantas, la  rectangular bastante implantada aquí, era de procedencia mesopotámica

Las pinturas, unas veces se aplicaba directamente sobre la roca  utilizando el color de la roca como fondo, otras se utilizaba una mezcla de yeso, paja y arena y se aplicaba sobre la roca

Los frescos en general representan pasajes bíblicos, o a santos, que  muchos de ellos emigraron a otras comunidades en diversos países, Capadocia dio de su cantera, gran cantidad de santos

Lo que me fascina son los palomares, según el Islam la paloma simboliza paz y unión familiar ,prácticamente los palomares se construyeron en la parte alta de los  valles , las cimas de las chimeneas de hadas ,los palomares  construyan cerca de los manantiales y las palomas eran las protectoras de estos, estas cosas pequeñas pasan desapercibidas ,pero son muy importantes ,se acceden a ellos por escaleras o por túneles, otros se han construido encima de las puertas y en los monasterios e iglesias escavados en la roca, algunos tiene inscripciones de quienes eran sus dueños y el nombre de Dios, el oficio  y la identidad de sus propietarios

Gracias a ellos muchas pinturas no se han deteriorado, al estar dentro de los palomares como tenían entradas pequeñas para que no entraran sus depredadores, apenas entraba luz y así se han conservado pinturas que se hubieran deteriorado o desaparecido

Otra labor de los palomares es que en  la religión islámica no abundan las pinturas ,así en los adornos de los palomares abundan los sentimientos y creatividad de los artistas, motivos sencillos pero con contenido místico, en Goreme ,Zelve y Cavusin ,pintan la rueda del destino, y al dios de los cuatro vientos, el árbol de la vida con un pájaro en sus ramas, que tiene un claro sentido chamanístico ,camino que lleva a la otra vida, otra singularidad es que pintan granadas, estas granadas se venden en cerámica

Así que en Capadocia todo no son chimeneas de hadas ni iglesias ni formaciones rocosas indescriptible, veamos también, las medersas, los caravasares  , comprendo que es mas atractivo las formaciones volcánicas y calcáreas, pero después de venir varias veces a Capadocia hay que buscar otras cosas que ver para no ver siempre lo mismo

0   kilómetros                  N  38º 38´42´´                                  E 34º50´04´´

Día 29

Salimos del único camping que hemos utilizado en todo el verano el Tilek, hemos marchado a  Aksaray, podíamos habernos quedado mas días en Capadocia, pero  he sufrido una crisis con mi colon y Enrique quiere llegar pronto a zonas que me pudieran atender hospitalariamente si llegase el caso

Aksaray esta mañana, viendo el minarete que llaman la torre de pisa Turca, llamado Egri, forma parte de la mezquita de Kizil, construida en 1236  en un fondo arenoso que ha producido su inclinación, pero lo están sujetando con una especie de cincha metálica, y lo hemos encontrado gracias a un señor que iba con su familia y se ha puesto delante con el coche, porque sino aun estaríamos buscándolo

La madraza o medersa que hemos visto después es una autentica joya,  una escuela coránica  del siglo XIV  que en la actualidad alberga un museo  y la ciudad era un hervidero de gente, muy concurrida

La ciudad esta  dominada por el sur por los picos gemelos del monte Hasan Dagi  otro volcán  extinguido conocido como el hermano pequeño del Erciyes el que está en Kayseri

Mas tarde hemos pasado en la carretera al lado del lago salado Tuz Golu, en la época otomana trajo las bendiciones económicas a esta región, porque vendían la sal a toda Anatolia, es impresionante el lago, había muchas personas caminando sobre él

Esta tarde termina el mes sagrado de Ramadán, aunque aquí ni se nota el final  ni los días de ayuno, por esta razón al atardecer hemos parado en un parque Alani refugiándonos del ruido que puede producirse en este día, mañana seria fiesta en todo el mundo islámico celebrando el Aid el Firt ,pero aquí vete tu a saber                                                                                    

Kilómetros 559 ,1            N 40º47´27´´            E  31º 14´22´´

DIA 30

Una noche en la que se podía oír el silencio ,y eso que yo creía que con el fin del Ramadan,Rabadan como le llaman en Turquía iba a ser espantosa, pero es claro que aquí se pasa de todo, la entrada a Estambul nos ha costado ante el Cerve  yolu  estar cerca de dos horas en cola para atravesarlo.

Llegamos a  Kennedy Cadesssi pero aunque hay espacio porque hay tres o cuatro ACS en el parking nuevo que hay luz y agua, no nos quedamos porque están pegadas las ACS unas a otras y en el de abajo aún sin luz y sin cómoda agua, tenemos amigos y nos atienden estupendamente.

Antes paramos de cualquier forma y hemos comprado almejas enormes en las tiendas de pescado de más arriba, buenísimas, precediéndola una crema de berenjenas que me encanta,

Hoy me hecho un par de horas de siesta y Enrique se marcha a ayudar a Mimon que esta montando un porta bicicletas, se ve la TV, ya no estamos en Asia y Enrique no quería cambiar el satélite en el ordenador, para mi estupendo porque Enrique encanta la TV y a mi me deja mas espacio, mientras ve la TV, leo, escribo, paseo,

Todo cerrado por la fiesta del Aid el Firt, pero salimos al atardecer para ir a la explanada de Santa Sofía, parece increíble, pero no hay nadie, ni autóctonos ni turismo, Estambul vacío, nada que ver con la estampa que dejamos los días de Ramadán, cuando las personas parecían hormigas, hace frío

Kilómetros   274,1  las coordenadas de siempre

DIA 31

Hemos ido a Atakoy para comprar un ventilador, aunque casi todo estaba cerrado, pero no se para que quiere un ventilador, la AC tiene aire acondicionado, tiene un refrigerador y lleva un ventilador de no se cuantos voltios que se compró en los chinos, pero como le hacia ilusión, se ha comprado el otro ventilador que es algo así como poder ir a Siberia cuando tengas calor

Nos ha servido para conocer mejor el barrio y enterarnos de los transportes, donde van  ha sido muy útil.

Por la tarde hemos hecho las ultimas compras, aunque estaba todo cerrado o casi, excepto en los sitios muy turísticos, el Bósforo a reventar y hemos subido andando hacia Sultanahmed y era impresionante encontrarte las calles vacías, los comercios cerrados y hemos venido pensando que si hubiera un terremoto, esto seria horroroso por la antigüedad de los edificios, y los  15 millones de personas que viven aquí, al seria un desastre descomunal

El final del Rabadán  llega a su fin y hoy esto está hecho un hervidero de gente, dando por saco, pero ¡que remedio ¡unos franceses que han llegado esta mañana se han tenido que cambiar de sitio porque le han dado varios balonazos

Turquía toca a su fin y mas Estambul que es uno de lo sitios prefes de Enrique

0 kilómetros  0

DIA 1 Septiembre 

Salimos de Estambul con mucha pena porque ¿volveremos?

La salida ha sido rápida porque no había trafico, casi todo continua cerrado y no hemos tenido jaleo para salir, dudando si salir por Kapirule o Ipsala .al final hemos salido por Edirne Kapirule, con bastantes coches que regresaban a sus trabajos, eran turcos con matriculas alemanas, francesas, belgas…

En la frontera turca hemos sellado rapidísimo por meternos en la cola de los autobuses que solo había dos, después con la carta del vehiculo Enrique se ha ido a la ventanilla correspondiente y hemos salido de Turquía con rapidez

BULGARIA

Al entras a Bulgaria hemos hecho la misma operación, cola de autobuses, pero nos han llamado la atención, pero una sonrisa y decir que el sitio de los coches era muy estrecho para nuestro vehiculo ha solventado la operación, al decirle Enrique que era colega del policía, el mismo ha cruzado donde se sellan los pasaportes y nos lo ha  traído, ninguna petición de la carta del vehiculo

Al salir el maremágnum que antes había en esta frontera de chipichamgas, al parecer lo han regulado, poniendo varias casetas, en una te venden la viñeta 5 euros, y en la siguiente 3 euros por “la desinfección”  

Hemos llenado el deposito porque es muchísimo mas barato que en Turquía un euro veinte, cuando  en Turquía hemos llegado a pagarlo a 2 euros 20.

Cambiamos solo 100 euros porque vamos de paso  a  1,92  levas, aunque en años anteriores no podías pagar con tarjeta y hoy no nos han puesto ningún problema

Bulgaria ha cambiado para mejor lentamente pero se nota, aunque las carreteras siguen infernales o peor que antes aún

No he olido a Hinojo olor que caracteriza a este país, tal vez porque es el año que pasamos mas tarde  por estos Lares

Hemos pasado cerquisima  del complejo tracio de Hascovo, pero nos hemos substraído a volver a visitarlo, porque si nos desviábamos corríamos el riesgo de que estuviera cerrado y no queríamos noche en carretera, una tormenta con gran aparato eléctrico nos ha hecho refugiarnos en una magnifica gasolinera, lo de magnifica es una expresión, de lo mejorcito que hemos visto por el país, aunque las gasolineras son menos cutres que otras veces. Próxima a Plovdin  .un día calurosisimo, pues el tiempo en Estambul era una delicia

Kilómetros          433,9                  N 42º 08´52´´            E 24º 48´59´´

DIA 2  

Cerca de Plovdiv este es un sitio maravilloso  para descansar la ciudad está cerquisima y el silencio ha sido total .enfrente había   manguera con agua

Nos ha costado bastante trabajo encontrar aparcamiento, que por fin un señor desde un autobús que hablaba español, nos ha indicado uno de pago, Plovdin es la segunda ciudad de Bulgaria y según se dice se remonta a 8.000 años a de C, en la edad de piedra,  considerándose la ciudad mas antigua de Europa después de Troya, que en realidad está en Asia

Plovdin ha ido siempre de un imperio a otro, es la segunda ciudad más grande de Bulgaria, situada en  la Antigua Tracia, a orillas del río Maritsa, una ciudad que es mas antigua que Roma o  Atenas, remontándose a 6.000 años de estar habitada

Su monumento más visitado es el teatro romano del siglo II, Plovdin tiene un montón de museos y casas interesantes, en las afueras más monumentos romanos             

Después marchamos a Sofía, por la autopista, que es una carretera casi tan horrorosamente mala como las de Armenia, pero al llegar hemos tenido la suerte de aparcar a  la primera en la plaza de Alexander Nevski, que nos ha permitido recorrer todo el Centro a pie, se paga una especie de zona azul con cobrador pero como era sábado era gratuito.   De ahí hemos ido a la plaza Battenberg, la preciosísima iglesia de San Nicolás con sus cúpulas doradas, la plaza de la Asamblea Nacional, el  antiguo palacio real y el Teatro

Yo quería volver a subir a ver la iglesia de Bojana monumento de la Humanidad que tanto me gustó el año pasado, pero Enrique me conmina a pasar la frontera

Hizo bien porque es un hervidero de turcos que regresan a sus puestos de trabajo y para pasar la frontera búlgara una cola custodiada por la policía de dos hora y gracias a Dios, porque si no esta la poli los turcos comenzarían a colarse y se podría convertir en un caos, al llegar a la frontera Serbia Enrique saca su carnet y ¡ábrete sésamo ¡pasado en segundos por aquello de “somos colegas”

Por la carretera que lleva a Nis  y que está estupenda de piso avanzamos hasta varias zonas para acampar de las que hemos desistido porque están de turcos a reventar, con el consiguiente ruido y suciedad, al final un restaurante con aparcacoches nos ha facilitado un sitio por tres euros de parking, que hasta tenia rosas en la puerta de la Ac y podíamos tenerla abierta por el calor sin que nos vieran ni molestara nadie.

Kilómetros 384,7                 N 43º45´00´´ E  21º 27´08´´

DIA 3

El sitio de anoche ha sido fantástico aunque estaba lleno de turcos no hemos tenido  ni un ruido, por el camino hemos visto la dirección de el Monasterio de Ravanica  y aunque hemos estado varias veces, es un monasterio muy agradable, e íbamos con la idea de comprar una cruz, y al final hemos comprado tres y unos almanaques para el 2012 preciosos, con una imagen de santos y vírgenes ortodoxos para todos los días del año

Al salir una anécdota graciosa, dejamos el paquete que era redondo por los almanaques, en el suelo ya que iban ha hacernos una foto a los dos una pareja, y el chino o japonés, no se que nacionalidad, ojos rasgados, creyendo que es una papelera nuestro paquete comienza a tirar papeles dentro de él, al darse cuenta del entuerto se despliega en saludos y perdones doblando la cintura

No estaba la monja gordita y simpática amiga de Enrique, al parecer la han trasladado de lugar, la de ahora jovencita y mas seria

Volvemos a la autopista y a los 40 kilómetros mas adelante, vemos otro monasterio, nos salimos para verlo, también habíamos estado pero no recordábamos el nombre, muy moderno y regido por monjas, de ahí por  carretera nacional en busca de melocotones, que por esta zona eran deliciosos, pero tal vez por la época del año han sido sustituidos por uvas que no nos gustan 

Atravesar Belgrado, siempre constituye una odisea, pero hoy la salida hacia las autopistas con  Hungría, la de Croacia y las  obras, ha sido terrible, un par de horas con uno de los peores calores del verano. Y eso a pesar de todos los artilugios que lleva Enrique para enfriar, luego no me deja ni utilizar un triste abanico por si se enfría,

dirección Novi Sad, nos encontramos con la dirección de un nuevo monasterio Silj ,y allá que nos vamos ,y ha sido un verdadero acierto, no era un monasterio sino un recinto monacal con varias iglesias ,campanario, unos árboles centenarios que eran una preciosidad ,césped, todo limpísimo, no he podio mas que acordarme de los pobres monasterios georgianos y ármenios  ,este menos importante arquitectónicamente ,pero era una gozada estar allí,,además está situado a unos 20 Kits de Novi Sad y es un lugar perfecto para pernoctar, no lo hemos hecho, porque era muy temprano

Paramos a llenar de gasoil el vehiculo y Enrique se percata de un lío que había con turcos y gitanos, el turco se había dejado las llaves dentro y las puertas cerradas, los gitanos trataban de abrírselo, pero iban a destrozar el coche. Enrique como otras veces que ha visto situaciones similares ha intentado  abrir el seguro introduciendo un alambre para levantarlo, pero esta vez ha sido inútil, al final se han ido los gitanos ,los otros turcos y el pobre hombre se ha encontrado solo y sin saber que  hacer ,además le faltaban los dedos de una mano

La solución ha sido romper el cristal triangular pequeñito de los asiento traseros, el hombre no podía ,y Enrique le ha traído martillo y cinta  adhesiva, cartón y un cepillo para barrer los cristales que quedaran dentro, como la criatura no podía con una mano lo ha hecho todo Enrique le ha preparado el cristal para que no se le vuele el cartón ,total que se lo ha dejado matizado, enrique como dice su hijo y quien lo conocen es Pepe Gotera y Otilio en uno solo, nos marchamos y al rato nos traen una  bandeja de pasteles turcos, y su dirección ,besos y abrazos, yo confortadísima

Cenamos en la cafetería del Centro comercial próximo a la gasolinera por 9 euros, con tarta incluida de postre

Nos quedamos a dormir allí, porque con la ayuda al turco se ha hecho de noche y la frontera estará hasta la bandera, así que mejor mañana, aunque en estos tres países, Bulgaria, Serbia y Hungría vamos de paso, si se tercia ver algo como el monasterio de hoy, o Belgrado ayer, pues mejor que mejor, pero ya queremos volver  a casa

Kilómetros 358,5                N  45º 47´42´´       E 19º 41´39´´                              

HUNGRIA

DIA 4

Hoy  ha sido un día que si no nos hubiéramos levantado hubiera sido mejor

cuatro horas en la frontera Serbia por los turcos y como siempre colándose por un lado y otro ,otra hora en la Húngara , después vamos a un Au Champ y menos mal que nos han cogido la tarjeta oro, porque la visa y la master card no entraban en su aparatito, nos vamos al Balaton y allí echando marcha atrás le da un golpe al parachoques trasero, que para mi que hay que comprar uno nuevo, Enrique se preocupa mucho y lo convenzo diciéndole que a nosotros no nos ha pasado nada y le pregunto que si tiene dinero para arreglarlo ,pero sabiendo como es Enrique ,él no quiere arreglarlo sino comprar uno nuevo si lo sabré yo, son 48 años de convivencia, así que la broma me costará entre 1000 y 2000 euros, se me quitan las ganas de Balaton ,aparte de que Hungría no es lo que era ,y no se porque esta todo cerrado, excepto los súper .nos vamos dirección Comaron para mañana salir hacia Austria y llegar lo mas pronto a Alemania que le pongan el parachoques nuevo, su perfeccionismo no puede soportar llevar una raja en el parachoques

Kilómetros 417,9             N 47º 06´25´´   E  17º32´04´´

Día 5 

La noche mas tranquila imposible, vemos que lavan camiones en el mimo lugar y nos dirigimos para preguntar si nos pueden dar agua, muy amablemente nos dicen que si, y cuando damos las gracias nos dan una factura en forintos, Enrique dice que no tiene forintos y le dicen que son cuatro euros, sin comentarios, vamos hacia Sopron y por el camino compro varias cositas para la terraza y también entramos a varios anticuarios, pero ninguno tenia radios  ni  gramófonos-

Sopron es una maravilla de ciudad ,aunque están restaurando muchos de ellos, la columna de la peste, la catedral, pero aun y así es una ciudad preciosa ,artísticamente predomina el barroco y hay un pulpito que es una maravillosa ,aunque precisamente el barroco  no es uno de mis estilos preferidos ,la iglesia de los Benedictinos también estaban reparándola ,no visitamos el museo de Franz Listz ,que aunque era austriaco ,tuvo muchas relaciones con Sopron, vimos la iglesia de María Magdalena con una maravilloso pórtico románico y el Centro histórico con la característica de  ser una planta de herradura ,pero el encanto de Sopron para mi ,es que te puedes meter dentro de los soportales bajo los edificios y pasar de una a otra parte de la ciudad en un entresijo de casas que te llevan de un lugar a otro

En una floristería compré calabazas ornamentales de las que me gustan para adornan durante todo el año mi cocina de Melilla, a unos precios razonables, pago en euros ,aunque en Hungría nadie te quiere coger euros ,solo moneda nacional, vamos pagando con tarjeta no nos conviene cambiar forintos para tan poco tiempo .Después a ver el templo de mitra a unos 9 kilómetros dirección Austria ,muy bien conservado del siglo III a de C ,también hay unas canteras ,muy famosas calcáreas, utilizadas durante milenios y que en Viena muchísimos edificios están hechos con sus piedras

AUSTRIA

Comemos en un restaurante antes de llegar a la frontera llenito de austriacos, pero ordeno lo que quiero comer y me traen lo que les da la gana, es cantidades pantagruélicas y a Enrique igual, el precio 32 euros, pasamos la frontera sin ningún tipo de espera, ya que como es comunidad europea no había que cumplir ningún trámite, gracias a Dios, después de coincidir nuestro regreso con el final del Rabadán,

Pasamos Viena de largo con una tormenta y  con unas ráfagas de viento, que iba  asustadísima, nos dirigimos a Krems hacia Wasau, dirección Melk, nos quedamos en un preciosísimo lugar a orillas del Danubio, Donau, Dachau, Donau, Duna o como queramos llamarlo en los distintos países por donde pasa, la primera vez que nos hemos encontrado con él fue  en Belgrado, y   al regreso  también en Serbia.

La noche oscurísima pero muy tranquila a nuestro lado mas tarde llegaron otros dos ACS

Kilómetros  325´4                 N 48º 23´10´´      E 15º 31´56´´

DIA 6

El valle del Danubio es una gozada es de lo mas bonito que tiene Austria, dirección Linz y como tenemos que hacer tiempo para estar el lunes en Alemania ,para lo del  parachoques ,pues nos vamos a la frontera de Chekia, para comprar lo que queríamos comprar, cosas de jardín preciosas ,un molino de madera  grandísimo que yo pensaba que no iba a entrar en el arcon , pero Enrique lo ha desarmado, se lo compramos a una china ,que para mi que era chino, porque parecía un camionero ,pero muy simpática el trato y el regateo ,mientras alrededor bastantes meretrices trataban de hacer negocio con coches que paraban, pero deberían cobrar muy caro porque los clientes se marchaban sin hacer negocio ,comemos en un restaurante un gulasch riquísimo y vemos una cantidad tremenda de chicas en la carretera ejerciendo la prostitucion, me he acordado de una niña que vi. Pidiendo en la frontera de Serbia con Hungría  no tendría mas de 14 años embarazada, algo espantoso, volvemos a Linz y dirección Lambach para dormir debajo del monasterio, al lado del río que es un sitio maravilloso 

Kilometros  325,2             N  48º 05´26´´           E 13º 52´ 30´´

DIA 7

La mañana desagradable por ruidos y lluvia, continuamos por carreteras nacionales  hasta llagar a Salzburgo, que hacia mucho que pasábamos y no disfrutábamos de esa ciudad, considerada como una de las ciudades mas bonitas del mundo, hemos paseado por toda la ciudad excepto el palacio de Marivent, hemos comido en un precioso y romántico restaurante y hemos aparcado cosa increíble terquísima del Centro bajo el puente, que nos ha permitido dar un preciosísimo paseo por la orilla del Danubio

Mas tarde hemos pasado a Alemania y he comprado mis calabazas ornamentales pues en Sopron no eran tan bonitas como estas, hay mas sitios que las venden en carretera que nunca, supongo que será por el tiempo, estamos en Septiembre, las hay por todos sitios pero los precios oscilan muchísimo desde 50 céntimos a un euro y medio, lo cierto es que he comprado en tres sitios diferentes, me vuelven loca  y me duran casi de verano a verano

ALEMANIA

Decidimos ir a Fussen para comprarle a Macarena un vestido tirolés, que son preciosos con su mandilitos, hemos llegado de noche porque  ha sido un día muy intenso, cuando vamos hacia la zona de acampada a la que hemos ido en varias ocasiones,  increíble, suena el móvil, y la llamada es de Reyes ,que están con Albatros del  foro de AC pasión y que somos amiguísimas, venían del centro caminando y al ver el camello han dicho “los abueletes” y hemos dado la vuelta para reunirnos con ellos, es sorprendente que nos encontremos de esa manera casi al final de nuestro  viaje, cuando por la muerte del padre de Antonio no pudimos salir juntos, pues era el primigenio proyecto , ir  juntos a Georgia y Armenia, y de Reyes nos despedimos en Melilla antes de salir que estuvieron allí porque allí vive su madre

Ellos  van a la feria de la cerveza y nosotros preferimos ir hacia Francia que llevamos mucho tiempo fuera y Enrique no perdona el Perigord y sus vacía granero, además la cita de la casa Bustner

Este año nos hemos encontrado con un montón de compañeros de Ac pasión, en Italia, en Turquía, en Alemania…. Te da mucha alegría encontrar compañeros

Kilometros 340,4                            N    47º 37´44´´ E 10º 42´17´´

DIA 8

Nuestros amigos se han ido a ver el Castillo de Luis II de Baviera, el rey loco, pero hemos ido a Fussen pueblo para comprar el traje troles para Macarenita, una preciosidad con su mandilito y blusa tirolesa, corpiño y faldita, con lo preciosa que es va a estar hecha una muñeca, damos un paseo por el pueblo cada vez mas embellecido para el turismo y mas caro ,todo hay que decirlo, nos vamos a un Lidl a reponer condumio ,que si entra un ratón al Frigo ,el pobre se muere de hambre, cuando vuelven los Antonios nos despedimos porque marchamos hacia  Munich

Como llueve mucho quedamos en nuestra casita cerca de un Flohmark para que  tenga un vistazo Enrique, haber si consigue sus preciados tesoros, después iremos a la villa olímpica que ponen otro y pienso que pensaba ir de compras por el centro de Munich, pero como llueva me deprimo e insto a Enrique para nos, ya veremos.

155,9 kilómetros                     N 4812´03´´             E 11º36´40´´

DIA 9

La noche tranquilísima sin un solo ruido pero con lluvia y nosotros desde hace varios días durmiendo con nórdico

Hemos ido al Olímpica Park que hay un floh mark la entrada cuesta 15 euros a las AC pero puedes quedarte a dormir o dejar allí la AC si bajas en autobús al Centro de Munich o quieres ir a Dachau a ver el  campo de concentración, un lugar precioso soleado, arbolado

Enrique ha comprado dos radios  y  varios maceteros  y un ratoncito de juguete para Macarena, lo hemos pasado muy bien porque ha dejado de llover y la temperatura ha subido, fuera los forros polares, que llevamos unos días que parece que estamos en el polo y eso fue desde que entramos en Austria

Por la tarde continuamos viaje por carreteritas preciosas  llegando a Memingen donde dormimos  al lado de un concesionario Audi, mañana visitaremos la ciudad que tiene varias cosas interesantes

Kilometros 195,6            N 47º 58´47´´                                       E 10º 10´1 ´´

DIA  10

Maravilloso día por  los paisajes de Alemania, lago Constanza, lado Titisee, Baviera, esto se acaba, llegamos al atardecer a la fabrica Bustner que esta lleno de AC excepto

Un sitio que parecía reservado para nosotros, todos los atardeceres excepto algunos que iba en el autobús de Georgia o en el microbus en Armenia, he hecho las fotos de la puesta de sol, mi hora mágica, he fotografía do, azules transparentes grises amenazadores, rojos  explosivos, rosas y malvas  mi color favorito

El sol se ha marchado unas veces suavemente y otras de forma espectacular, hoy ha sido triste, confundido con los altos  árboles de la selva negra, y ha salido una luna redonda y blanca

Kilometros 346,6                      N48º 34´14´´                            E  7º 50´24´´ 

DIA 11

Damos un paseo por los alrededores cogiendo castañas y nueces que hay montones, aprovechamos para hacer colada y limpiar el Frigo y la auto, después de comer todo el día lloviendo tormenta eléctrica y hasta granizo, después de terminar, día relajado viendo la TV

Kilómetros   346´6                                N  48º 34´14´´       E 7º 50´26´´

DIA 12

Hoy esperando todo el día que nos solucionen el tema de la AC y aprovechamos para que nos repasen todos los detallitos, porque para eso esta en garantía, como el cristal del conductor que no encaja a gusto de Enrique, o la mesa que la encuentra un poco torcida, nos han atendido aunque no teníamos cita porque ha fallado un cliente, pero esto está a reventar de gente que viene casi toda porque tienen problemas con la puertas, el mismo problema en diversos modelos

Como el horario alemán es tan diferente al nuestro terminan de trabajar a las 4 de la tarde, así que no vamos a comer a esa hora y nos vamos por Khel , buscando un restaurante, que hemos encontrado y hemos comido, sopa, unos macarrones con queso fundido y  muchísima mantequilla y perejil, de postre, una ciruela y una bolita de helado, a mi me ha gustado a Enrique no

Como es una zona muy cómoda pasaremos hoy la noche y mañana nos iremos 

0 kilómetros

DIA 13

A Enrique no le gusta como han dejado el cristal de la puerta y hoy nos han citado a las 7 o, clock, en ingles, así que a las 6 y media de pié, mi sino este verano es no dormir, nos han dado el desayuno, mucho embutido y café solo, así que sin desayunar hasta que nos han devuelto la AC a las 12,  nos despedimos de todos los que se quedan esperando su turno y compramos lo ultimo de Alemania, antes del puente de Europa

FRANCIA

Vamos y llegamos hasta Poligny donde dormimos después de haber dado una vuelta por Besancon

Kilómetros      345             N 46º 54´33´´ E 5º46´11´´

DIA 14

Visitamos Poligny que es un pueblecito precioso, y nos paramos en zonas comerciales para tratar de comprar ropita `para Macarena, algo imposible, porque todo tiene brillos y cosas muy inadecuadas para una niña de 5 años.

Hemos comprado lengua con pepinillos para comer que a Enrique le encanta ,y mis natillas preferidas islas ,que están deliciosas, llegamos a Moulins ,porque Kiko nos telefoneó ayer ,que estaban en Bourges y querían encontrarse con nosotros, así que cambio la ruta, que ya no  de turismo sino de vuelta, estamos cansados.

La zona de Moulins es del municipio estupenda al lado del río, te cobran 0,10 céntimos la hora y si quieres luz, agua te cobran 2 euros

Kilómetros 286,5             N 46º  33´26´´           E  3º 19´30´´

DIA 15

Entiendo que la zona de Moulins tenga tantas complicaciones para el pago, la razón cualquiera que viaje por Francia la sabe los gitanos, esos gitanos que en trouppe de 10 o 12 o mas caravanas ocupan Campins de los que no se mueven y no pagan o zonas privadas donde hay agua cerca,  enganchan la luz de un tendido eléctrico ,a veces nos hemos confundido y metido en medio, también hemos visto desalojos de estos campamentos por la policía ,y todos vemos  que la altura en ciertos lugares esta impedida ,pero es el temor a que una tribu ocupe el terreno y no se mueva, por ello hay municipios que ponen barreras donde no se paga con dinero sino con visa ,y no todas, determinadas tarjetas, así   en una maravillosa zona se ponen impedimentos para entrar como que una célula fotográfica recoja tu AC, y al salir has de pagar con tarjeta, después de introducir el código y  la matricula de  la AC, y al final para pagar un  euro veinte como  nos ha ocurrido hoy a nosotros ,pero esta es la manera

 Moulins tranquilo y burgués, seguimos por carreteras nacionales como es nuestra costumbre y hoy ha sido un glorioso día  hemos visto un pueblecito que tiene una iglesia abacial preciosa Saint Pourcain sur Sioule ,que tiene una historia preciosa de un porquerizo que su amo lo maltrataba y se refugió en esta abadía y por ello lleva su nombre, por la tarde hemos estado en  otro pueblo con otra abadía dedicada a Santa   Valeria  que era impresionante, hemos estado en varios brocantes y he comprado tres muñecas de porcelana antiguas, pero no de adorno sino de juguete, maravillosas ,también me ha costado bastante ,pero me he dado pocos caprichos este verano, también hemos comprado una cruz de madera con pan de oro y una cajita azul con violetas en la tapa, hemos encontrado por esta zona decenas de zonas habilitadas para AC de los municipios gratuitas, terminamos en Gueret sin zona, después de tantas y tantas como había por el camino, y hemos terminado en la plaza del  Mairie, en la zona que no hay zona azul, en un sitio privilegiado pero ruidoso

Kilómetros 265,4                 N 46º 10´06´´      E1º 52´17´´

DIA 16

Hemos visto Gueret que la verdad no es para tirar campanas al vuelo, nos vamos dirección Limoges para llegar al Perigueux donde Kiko está con su mujer,  hemos quedado en el aparcamiento nuevo del Perigueux, desde que perdieron al bebe no los veíamos, nos hemos alegrado los  cuatro, allí hemos conocido a un señor que navega en AC pasión de Alcoy, le encantaron las rejas de nuestras ventanas ,lo  cierto es que las rejas que diseño Enrique y le hicieron en Maruecos ,han sido un éxito rotundo, alemanes ,franceses ,belgas ,irlandeses ,británicos  lo han felicitado y nos han pedido permiso para fotografiarlas, ah mi me dan confianza.

Los cuatro nos vamos a celebrarlo a un restaurante

 

Kilómetros    182,7          

 

DIA 17

 

Hemos ido a Accesorios Narbona porque Kiko quería un WC nuevo para  su camper, no me explico la razón, porque el otro está nuevo, pero lo ha comprado

Paseos para que conocieran varios sitios del Perigord, es la primera vez que venían, de adulto Kiko, porque pequeñazo, ya había venido con nosotros varias veces

Hemos ido a la Roca de San Cristóbal, a  los Eyziex de Tayac Sireuil, a la Madeleine y a Le bugue ,para mas, nos ha dado el día, mañana vamos ha hacer una ruta de vide greniers y hemos ido a dormir a Castelnaux, al lado del Castillos de Milandes ,que es algo soberbio pero, hemos dormido en un pueblo de al lado en el Marie lloviendo toda la noche con niebla y frío y es que por estas fechas no se empieza a estar muy bien por estos sitios

Kilómetros 112,8                    N 44º 47´15´´            E  1º 09´58´´

DIA 18

El vide de Castelnaux una birria ,los expositores no se han puesto  casi ninguno por la lluvia, allí nos despedimos de los niños que se iban a Sarlat y después a Rocamadur, que les coge muy cerca, nosotros continuamos nuestra ruta ,hacia Prats de Periguex y Consad,en este ultimo he hecho varias compras chulisimas ,después de comer que ha vuelto la lluvia, bajamos hacia Bayona por Burdeos, por el camino hemos estado en otro vide que había en un pueblecito y hemos comprado otra radio en un brocarte, hemos tenido suerte porque en las cuatro visitas de hoy no ha llovido y subirnos al coche y empezar a llover ,terminamos en las landas en la plaza de Magesco ,tranquila y preciosa con su Mairie y su iglesia, mañana iremos a un Centro Comercial próxima  aBiarritz para comprar ropa para Macarenita que hay una tienda , que tiene muy buenos precios y estilosisimos

Kilómetros 343,7               N 43º 46´50´´             W   1º 12´59´´

ESPAÑA

Día 19

La noche mas tranquila imposible, aunque toda la noche llueve que te llueve, llegamos a San Sebastian y nos quedamos en la zona de AC de la ciudad cerca de la universidad, bajamos al centro  recorriendo, calles, plazas y la Concha, también lloviendo para desplazarse al centro, frente al parking, el autobús 33 y mas abajo en la plaza el 5 y 25

Kilómetros   109´7                               N 43º 18´28´´            W 2º 00´51

Día 20

En San Sebastian en el área, porque e he puesto mala con el dichoso colon, Enrique ha bajado para comprar unos encargos, me he puesto mejor por la tarde, hemos comido en la Universidad que se come muy bien y barato, estamos frente a ella, por la tarde vamos a la Concha y al ayuntamiento, también compramos varias cosas para la nena y Enrique, en el área hemos conocido a unos sevillanos encantadores Juan Carlos y Lupe que regresan de Alemania

Mañana iremos al concesionario  Bustner y querría bajar para Granada, ya estoy cansada, o tal vez el dichoso colon me fatigue

O kilómetros

Día 21

En el concesionario nos han limpiado la chimenea porque yo olía a combustión de gases y Enrique me decía que no, hasta que los sevillanos de ayer se lo dijeron también, parece que cuando puso butano y no continuas con propano la combustión provoca muchísima carbonilla y por eso yo lo olía, pero después del trajín de este verano, con el dichoso gas no me extraña ,aunque en Armenia nos llenaron de propano, que es lo que allí se utiliza por el frió, llevábamos la bombona pequeñita de 5 kilos que fue la que nos sacó del apuro y era butano, al final hemos tenido muchísima suerte

Bajamos hasta Burgos con unos franceses que conocimos en la zona de acampada y nos pidieron venir con nosotros, y llegamos a la zona del monasterio de las Huelgas, donde la noche ha sido bastante ruidosa porque hay una obra  y por la desviación pasan muchísimos coches, los franceses encantados

215 kilómetros

Día 22

De Burgos a Granada, descargamos la AC y la dejamos en la calle de lo cansados, ya que todo el invierno se va a  quedar aquí  y Enrique no quiere dejar nada dentro

Kilómetros   663   

Día 23 hasta el 14 de Octubre

Me pongo tan fastidiada que Enrique me lleva  a Madrid un lunes día 3 de Octubre y me operan el 5 ,regresamos a Granada y el día 14 decidimos embarcar por Algeciras ,aunque el  tiempo había sido de Levante durante muchos días, elegimos ese día porque el tiempo tenia muy buena predicción ,salimos a las 8 de Granada ,cogimos el barco de las una y media, solo los viernes hay un barco a esta hora,,la travesía buenísima, comemos en el puerto y pasamos  la frontera en 7 minutos, con idea de dormir en el parador de Xaouen ,pero al llegar al cruce ,le insisto a Enrique para continuar, por Ketama ,era muy buena hora, el viaje pesadísimo, curvas y curvas, obras y obras ,y todos los vendedores de droga por el camino,¡ nunca nos han molestado tanto como en este viaje¡, varios bocadillos de coches para que paráramos, pero Enrique es un conductor excelente, tiene hasta el primera especial, hasta un impresentable trató de asustarnos pegándonos al cortado en una curva

Llegamos a Alhucemas bien entrada la noche, con idea de pernoctaren el Hotel Quemado ,que es muy confortable, cerrado , así que frente a la estación nos alojamos en un hotel nuevo, sin nombre ,que a pesar de ser completamente nuevo tenia mas suciedad que un paquete de pescado, lo único limpio las sabanas, pero estábamos tan agotados, y yo que había viajado entre cojines ,Enrique por la paliza de la carretera y el post operatorio ha sido terrible ,pero parece que Dios me protegió y no sufrí demasiado

Kilómetros 386

15 Octubre

Alhucemas Melilla

La frontera asquerosa, cuatro horas por la entrada de los que hacen comercio atípico, o sea, para hacer contrabando, estaban allí congregados, además, le pagan a chicos para que se pongan delante de los coches cuando arrancan y así pueden  colarse

Llegamos a casa a la hora de comer, encargamos unas pizzas y así termina nuestro verano del 2011.

Kilómetros17.556  mas los del autobús de la agencia

Gastos

 Peajes     161,25  EUROS

 Parking y zonas acampada  207,8EUROS

 Gasoil  2.555,83  EUROS

 Pago a la agencia Georgiana, que nos gestionó, en Armenia y Georgia, zonas de pernocta, seguros del vehiculo, visados, 5 comidas y 2 cenas, guía y pagos de los monumentos visitados .600 Euros

Compra en supermercados 1.111,08  Euros

Gastos varios, restaurantes, regalos visitas museos, compras etc.… 1.359,66   EUROS         

Piki y Enrique


Viajar por:
TURQUIA
,
MUCHAS

OPINIONESHACIA EL CAUCASO GEORGIA Y ARMENIA

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Escrito desde: 3/2/2012
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