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 MARRUECOS EL REINO DE LOS MIL REINOS

 Escribe el relato: enrique sierra

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Porque el nombre de Reino de los mil reinos?, Marruecos, desde  su lugar privilegiado del Gran Magreb, ha tenido muchos pequeños reinos  como el peculiar reino que Bu Hamara, (el hombre de la burra) creo en Taza, o el importante reino que Mulay Ismail creó en Mequínez, siendo pretendiente a la mano de la hija del rey sol de Francia,  desde siempre, y hasta hoy, Almohades, Almorávides. Merinidas, Benimerines, Saadianos, hasta hoy, que reinan los alauíes, Marruecos desde la noche de los tiempos con los bereberes, ha sido El reino de los mil reinos

Hoy, comienza para nosotros una historia nueva, volvemos a cruzar el Estrecho para encontrarnos con África, no soy africana de nacimiento, pero mi marido y mis hijos, si lo son, y pienso que yo soy mucho más africana que ellos, más magrebí y más bereber

A pesar del terrorífico miedo al mar que tengo, cuando embarco, y atravieso el Estrecho, que Hércules consiguió abrir en su lucha con el dueño de estas tierras, el gigante Anteo, cuyos dominios se extendían  hasta Argelia, hijo del dios del mar  Océano y de la diosa de la tierra Gea, gracias al hachazo que propinó en la tierra, hizo que se abriera el lugar que ocupa hoy el mar, despues de una encarnizada lucha,

Cuando veo al frente la Costa Africana, mi corazón no cesa de latir, y cuando piso esta tierra mi cerebro, mi alma y  mis sentidos  me dicen que estoy en casa

Desembarcamos en Ceuta  el enclave portugués, que España consiguió casi por azar, allí  lo primero es ver la impresionante estatua que el pueblo ceutí, agradecido,  construyó para  Hércules, con toda su fuerza y esplendor

Nos dirigimos a una frontera que cada dia resulta más fácil y más fluida, despues de parar unos minutos en el Chorrillo. lugar de  descanso y pernoctada autocaravanistas, en la frontera, se encuentra Enrique a un conocido que nos lleva a sellar los pasaportes y el permiso del vehículo, negándose a que Enrique lo gratifique, al final le regalo un bizcocho, ya que no quería coger dinero

Una vez en el país llenamos el depósito ,ya que los 87 céntimos que cuesta hoy el gasoil, seguro que nos costara a lo largo del viaje algún que otro sofocón con los piquetes de la cierta huelga, que traerá la subida en nuestra ruta  , pero aun y asi será muchísimo más barato que en territorio español , nos quedamos a dormir en el seguro parking de M´diq, para salir a cenar a uno de sus restaurantes donde abunda el pescado y las guarniciones de aguacates rellenos, paseamos con una maravillosa luna y un fondo de palmeras que nos hace recordar que estamos en Marruecos , mi amado Marruecos

N 35º 41´15´´     W 5º 19´41´´

Dia 16 de Enero

Salimos de M´Diq hacia Tánger  por la nueva autopista que pasa por el impresionante puerto que Marruecos ha construido, que además ofrece unos espectaculares paisajes de la península y te hace recordar que  por aquí los Almohades venidos del Anti Atlas de la maravillosa Tin Mal, cruzaron un dia, que se convirtió en una ocupación que duró hasta que un moro llamado Boabdil lloro como mujer lo que no supo conservar como hombre, corría el siglo XV

Hay siempre mucho lio y desconocimiento acerca de los bereberes. Casi en todos lugares tratan de engatusar al turista con todo lo referente a lo bereber "te llevo a un zoco bereber" "vamos a una tienda bereber" y el pobre turista pica

Asi que voy a poner unos poquitos datos sobre este tema, partiendo  de que los habitantes de Marruecos son de cinco etnias diferentes. Árabes, bereberes, tuaregs, nómadas y beduinos

Mas los bereberes, pertenecen a una cultura milenaria, de origen desconocido y al parecer su lengua proviene del camita , tienen más de 300 dialectos, y un sistema propio de escritura

Por Marruecos ,se ve en carretera o en graffitis, unan letra que es la mitad inferior de una circunferencia cruzada por una línea  recta, que sobresale de este medio circulo, un lugar donde se aprecia  con nitidez ,es ,en Ouarzazate dentro de la antigua Medina detrás de la Kasbha de Taourirt

Se les cree relacionados con los egipcios por la similitud de algunos signos, después de la invasión islámica en el Siglo VII despues de Cristo, fueron expulsados por los árabes, estableciéndose en el Atlas, y regiones saharianas, donde aún se encuentran los bereberes marroquíes

A los bereberes se les conoce como  Amazight que significa hombre libre, aunque los árabes los llamaba despectivamente Barbaros ,aun hoy ,las relaciones de árabes y bereberes no son fluidas, hasta hace poco, se les marginaba, pero hoy se fomenta su cultura, el plural es Imazhigen  ,realmente el significado de su nombre es lo que son ,libres, hombres libres

Son amantes de la  naturaleza, el agua, las nubes, supersticiosos en extremo  creen en demonios y fuerzas maléficas y sus mujeres más liberales y parlanchinas que las árabes,  han transmitido su cultura de generación en generación

Son menos ortodoxos que los árabes, sin duda debido a su época pre islámico

El 40 por ciento de la población marroquí son bereberes

En Marruecos se hablan cuatro dialectos diferentes de bereber, sin ninguna conexión entre ellos Atlas, Desierto, Sous y Rif  cuya lengua tengo el inmenso orgullo de que lo hablen mi marido y mi hijo, yo tengo un vocabulario limitadísimo, pero como se dice en Marruecos "los rifeños son valientes como león "y me siento orgullosa que los hombres de mi casa sean rifeños y aprendo lo que puedo

Hay una Kabila en el Rif que se llama la Kabila de Beni Urriaguel, famosa cuando los rifeños acosaban Melilla, todos habitantes del Rif la temían por su ferocidad y aun hoy se comenta que " Cuando los Beni Urriaguel, tocan el tambor, tiemblan las kabilas de alrededor"

Con este ejemplo se  puede ver que los bereberes son un mundo aparte, donde  mantienen su propia cultura a pesar de los siglos y de sus dominadores, los árabes.

Por una zona preciosa llamada la restinga llegamos a Tetuán a , la blanca paloma, como es conocida en Marruecos, los bereberes utilizaban una palabra para denominarla que se traducía como " los ojos", esta ciudad no es   precisamente una de mis favoritas, aunque sus relaciones con España son muy cercanas , se dice que es la ciudad marroquí que mas rasgos andaluces tiene, es curioso que a una de sus principales calles sea la calle "primo" aun se conoce asi esta calle, que fue dedicada a Primo de Rivera,

En 1936 el 18 de Julio se bombardea Tetuán, es el lugar en Marruecos donde más rótulos permanecen en castellano, el ensanche se conoce como el barrio español, y aun hoy se puede

Visitar, donde vivió el general Franco durante su estancia tetuani

Los judíos procedentes de España, tras la expulsión de estos por los Reyes Católicos, gran parte de ellos, formaron una gran comunidad, y aun hoy , hablan ladino, una lengua de influencia española, ligada a palabras turcas y griegas, cuando incorporaron palabras árabes se llamó Aquetia, estos judíos eran sefarditas  o neogherasim, hoy aun en la judería o Chellah, que es como se conoce a los barrios judíos en Marruecos ,podemos encontrar a bastantes de sus descendientes, aunque hoy, no son regulados por la Dimma ni han de vestir de manera distinta, la dimma regulaba a los judíos que debían vestir y actuar mediante lo que regulaba esta

En 1530 hubo un judío famoso por sus dotes, llamado Harin Bibas, que creó el cementerio judío de Tetuán, aun hoy existente, y otras muchos edificios  para la comunidad judía

En Tetuán hay calles sinuosas, bonitas plazoletas  y calles de anchos muros con un embrujo especial, aun con este encanto Tetuán no me dice nada

Visitar Tetuán es dar un paseo por el recinto amurallado donde se abrían 4 puertas, en una de sus puertas, la de la Reina, es el lugar más fácil para aparcar y visitar la ciudad, otro lugar seria el Parque Hamadi tan cercano a la Medina con bastante dificultad para su acceso por la cantidad de personas y vendedores

Situado en el  Centro de la ciudad cercano a la calle Primo , bastante ruidoso , N 35º34´17,96´´ W 5º 22´ 23,72´´ la parte interior de este parking es menos ruidosa,

La Medina no reviste especial interés, a pesar de ser Monumento de la Humanidad, asi me lo parece, pero si reviste interés  la fábrica de tabaco y en la Calle Al Masira el antiguo edificio del ferrocarril de estilo Neo Árabe,  aun hoy me envían libros de la Librería Alcázar, situada en la calle Primo, con el autobusero de línea que va a Nador, y me consiguen maravillas bibliográficas

Tetuán tuvo sus escarceos autonomistas y por ello durante el reinado de Hassan II no fue visitada por este monarca nunca

Hoy ha sido penoso por la  cantidad de  guías que queriendo conseguir unas monedas se ponen de lo más pesado, y sigo  diciéndolo y lo repito  que los guías son el cáncer de Marruecos

Sus alrededores son fantásticos, ir por la costa hacia Oued Laou ofrece una paisajística soberbia a los visitantes, cerca la gruta de Taht  el Ghar, y  en la desembocadura del Rio Martil hubo un importante emporio fenicio

Marchamos hacia Tánger, por la autopista que une esta ciudad con Tetuán  hacia el puerto Med, por unos paisajes maravillosos donde la península se contempla todo el tiempo y crees ver a Tarik mandando sus huestes entre la bruma del mar

Llegamos al impresionante puerto ,que yo jamás pensaba que iban a construir los marroquíes en tan poco tiempo ,y donde también se cruza en ferri a la península, pero aun recuerdo esta carretera que unía las dos ciudades y llegabas para pernoctar en el pueblecito de Dalias a orilla del mar ,cenando o comiendo en cualquier chiringuito

Llegamos a la glamurosa ciudad del pasado, donde artistas mafiosos, escritores, espías, cineastas y millonarios iban buscando su exotismo, un encanto perdido

Los visitantes buscaban en Tánger lo que dijo el escritor marroquí Chucri " ver saltar los monos de árbol en árbol, esos monos somos los marroquíes",

Nunca me ha gustado Tánger su zoco, ni sus medinas  rodeada de sus casas colgadas ,ni su mellah  conocida como la pequeña Jerusalén, ni tan siquiera el famoso  Café Hafa donde  iban tanto los Rollings, como Matisse o el escritor Bowles que paso parte de su vida como el anfitrión de este famoso café, al único que no llegó a conocer es al famoso Ibn Batuta ,realmente esta parte del Norte de Marruecos prefiero pasarla de largo, ni Tetuán ni  Tánger son imprescindibles para conocer un Marruecos que aquí se dibuja falso, tan falso como la canción de Aute

En Sidi Housni se pasa por la antigua casa de Bárbara Hutton la heredera de los Woolwort, frente al  Café Al Baba, cerca de la Puerta del mar ,Bab Bahar, donde como curiosidad,  se  castigaba a las mujeres que cometían delitos, cercanos a esta puerta el Café Excélsior y el  Hammadis que nos devuelven a la época colonial

En Tánger hay tres zonas diferenciadas, el Gran Zoco, el pequeño zoco y la parte moderna,

También como curiosidad podemos visitar una de las dos plazas de toros existentes en África, la otra en Melilla, llamada la mezquita del toreo, donde hoy se alojan decenas de familias habiendo convertido el coso en una colmena.

Dejamos Tánger y nos dirigimos a las grutas de Hércules ,próximas a Tánger  al parecer una mezcla de zona natural  con retoques de la mano humana y prehistóricas, donde antiguamente se celebraban fiestas exóticas ,al frente, una formacion que parece el mapa de África ,se inunda cuando sube la marea y en su interior, antiguamente se alumbraban  con  lámparas de petróleo que te dejaban los que por allí pululaban por unos dírhams y hoy llega la luz eléctrica, por unos cables raidos que tienen los vendedores de suvenir que hay dentro, ¡como ha cambiado desde que éramos jóvenes¡

Se dice que  por esta cueva  se comunica África con Europa,  con San Michael de Gibraltar, algo altamente improbable, desde allí ,se contempla el Jbel Tarik y el Jbel Moussa que según la mitología fueron las montañas que se separaron en la lucha de Hércules con Anteo

Próximo, a 5 Kts la bella panorámica del Cabo Espartal, también cercana a la  Necrópolis púnica de Marchan  que tiene 98 tumbas, donde se encontraron y están en el museo de Tánger  varios sarcófagos de plomo y los restos de un niño en una urna

Y como joya de la Corona  las ruinas de la ciudad de Cotta, ciudad  romana donde se encuentran granjas, almazaras y templos, pero al igual que en toda la zona atlántica marroquí, esta ciudad fue útil para el  Imperio  Romano por la producción del Garum, obtenido de la fermentación del atún rojo y otras especies que servían como alimento a una gran parte del imperio

 

 

Hay cercano un pequeño camping, y se puede pernoctar en un parking cercano a la entrada de la cueva donde hay varios chiringuitos. pero dada la proximidad de Asila, Arcila ,como me gusta llamarla, asi lo hacían los españoles que la habitaban, recorrer 40 kilometros que la separan de Tánger y sus alrededores, merece muy mucho la pena por la hermosa tranquilidad de esta población, que consta de dos campings y una zona frente al mar llena de Auto caravanas, que anteriormente acampaban bajo las murallas portuguesas y hoy prohibido, porque al parecer quieren construir allí una plaza para conciertos de verano, aunque en invierno son más permisivos y se establecen tres zonas, la cercana al  hotel Caima asfaltada y protegida ,pero muy lejos de la ciudad

La otra también vigilada pero no asfaltada, próxima al Centro, las dos te cobran por pernoctar 40 dírhams y otra zona sin guardián frente a la muralla, no cuesta dinero y  para mi es la mejor sin duda, por la cercanía y por estar mejor alumbrada y porque no hay tanto desnivel, pero en verano no se permite, por el festival de música

Arcila está situada en una colina en la región de Garb, rodeada por la llanura de Utaien .la cruzan varios ríos, uno de ellos es el Tahadar que es la laguna que se aprecia cuando se llega desde Tánger

Es una ciudad acogedora donde se refugian los españoles que proceden de Ceuta y los turistas que llegan en autobús procedentes de la península, llena de guiris que alquilan sus casa en la Medina, no es extraño, ya que sus limpias calles y su silencio, donde brilla un cielo azul y se huele a mar, pintada de añil y blanco, donde sus mezquitas se encalan con cal es sin duda una hermosa villa

La ciudad rodeada de murallas con un bastión que construyó el rey portugués Don Alfonso V  en el S XV, la torre  al lado de la Puerta  del mar  coronada por un escudo portugués , la puerta de Tierra o Bab Homar, hay otra puerta que accede a la ciudad nueva y al zoquillo, llamada Bab  Kasbha,.

Pero a mí, lo que más me gusta de Arcila no son sus magnificas playas de finísima arena, ni sus restaurantes, Casa Pepe o García españoles, ni siquiera las deliciosas aubergines, del restaurante Francés, para comer, me deleito con los Kirosa como dicen los árabes, los maravillosos centollos que se pueden adquirir en el puerto cuando regresan las barquillas de pesca

A mí me gusta Arcila porque un  hombre llamado Raisuni, la hizo reino, y luchó contra franceses, alemanes y españoles y hasta con el mismísimo sultán de Fez, ¿era un bandido?  No se sabe si era un caudillo o un bandolero, Muley Ahmed Ibn Muhammad ibn Abdalla fue el Raisuni, llamado el águila de Zinat, porque al parecer allí fue donde nació y tuvo el valor de luchar contra todo y todos,  y crear un  reino uno de los mil reinos que tuvo Marruecos, al final de su vida, fue llevado a Fez y su muerte fue incierta, no  sabiendo si fue asesinado o no

Dentro de la Medina el paseo es interesante, en las antiguas escuelas españolas, un caserón hispano morisco fue el palacio del Raisuni

D entro de la medina nos encontramos con que hay sepulturas por varios lugares, pero lo más bonita, famosa e interesante, es la de Ahmed el  Mansouri Saadi muerto tras la batalla de los tres reyes, en una tumba multicolor. Fuera de las murallas pero adosado a ella se encuentra el Morabo de Sidi Ghaylan, que es un santo muy venerado en la región del Garb o Garbia

Nos encontraremos con la iglesia de San Bartolomé que depende de Tánger construcción de dos torres con el tinte de las iglesias sudamericanas

También se pueden ver antiguos  cuarteles españoles y en sus alrededores construcciones muy mal conservadas de la época romana

Hoy llueve que te llueve, asi llevamos desde que entramos a África con lluvia y un viento que me pone muy nerviosa, hemos ido a que Enrique se cortara el pelo y se afeitara ,luego a casita, que no se ve con la parabólica la tv española y eso me fastidia

Dormimos en el aparcamiento de abajo

Pero la joya de la corona próxima a Arcila, es el Crómlech de  Mzora.o Moura

A tan solo 5, kilómetros del Zoco de Sidi Yamani, se encuentra el único Crómlech que hay en África, el único monumento megalítico, por un camino tortuoso, no adecuado para una Ac. cosa que se puede solucionar dejando la Ac en Sidi Yamani y alquilando un taxi, por  un camino de tierra, no aconsejable  si ha llovido, lleno de arena, partes acuíferas , con bastante vegetación, si el taxista no sabe ir, lo mejor es contratar un muchacho que te guie, lógicamente concertando primero el precio  y regateando de forma agresiva,

La forma  de llegar  para encontrarlo,

  Se toma la carretera Tánger /Rabat, unos 16 kts al sur de Arcila, se gira a la izquierda para meterse en la antigua carretera nacional que lleva a Tetuán, normalmente se encuentran policías en dicho cruce, se sigue hasta llegar a una estación de Servicio, allí, hay un cruce sin señalizar hacia la izquierda se llega a Sidi Yamani, y es el lugar para decidirse a continuar solo con el guía o bien dejar la ac para seguir con un taxi

A la entrada hay unas grandes rocas, que no se sabe si pertenecieron o no al monumento, hay un guardián de los sitios  arqueológicos uqe paga el gobiernomarroqui.

Nos encontraremos con un túmulo de más de 50 metros de diámetro, rodeado por 60 menhires, algunos de ellos tienen más de 7 metros, la época en la que se creó, el Neolítico

Y se supone que se construyo para un gran jefe 
Un dato curioso es que al menhir más alto le llaman el Outed, que significa pico y que la leyenda cuenta que este lugar fue la tumba del gigante Anteo

 

Dia 17

Nos vamos dirección Larache, por carretera nacional y llegamos ante la ciudad de Lixus, antigua ciudad, primero fenicia, despues cartaginesa y más tarde romana, con  estatus de ciudad  que le concedió el emperador Claudio y  ciudad árabe más tarde

Situada  casi en la desembocadura del Lukos, con salinas próximas que se conservan de la época romana,  Lixus se distinguió por su alfarería, sus salazones de pescado y por la fabricación del garum,  sus exportaciones  eran,  oro, esclavos y marfil

Se sabe muy poco del pueblo de los adoradores del sol que ocuparon  el yacimiento  en tiempos prehistóricos, pero por hallazgos, hace pensar que conocían las matemáticas y la Astronomía

Muy deteriorada por el abandono, las expoliaciones y la climatología, al parecer las autoridades marroquíes se han tomado en serio su restauración y hay guardianes que hacen a la vez de guía cobrándote 4 dírhams por la visita, pero el viento es el hermano que siempre ha estado al lado de Lixus y su madre la vegetación ,que algo  ha protegido la ciudad

Pero la leyenda coloca a Lixus en un lugar preeminente, lo relata Plinio el Viejo

El rey  Euristeo  decide que de los 10 trabajos encomendados a Hércules, dos no eran validos por recibir este, supuesta ayuda, asi que le carga con otros dos trabajos más,  el onceavo trabajo fue robar las manzanas del jardín de las Hespérides

Hera esposa de Zeus, le tenía a Hércules una inquina especial, por ser este fruto de una infidelidad de su esposo , y no le puso las  cosas fáciles porque en el jardín  que era de su propiedad , puso como guardianas a las Hespérides que eran unas ninfas ,y a un feroz  dragón, y por allí andaba soportando la bóveda celeste Atlante, que había sido castigado con esta faena de soportar el cielo toda la eternidad, además, , era el progenitor de las Hespérides, total que cuando Hércules llegó, le pidió a Atlante que cogiera las manzanas y el soportaría la bóveda ,así se hizo, y cuando Atlante, volvió con las manzanas, Hércules que aparte de ser un formidable guerrero era bastante listillo, al saber que el propósito de Atlante era llevar las manzanas a Euristeo,  le pidió que sujetara el cielo un ratito mientras él se abrochaba la sandalia, Atlante que no  debía ser muy espabilado acepto y Hércules cogió las manzanas y se marcho tan contento

En el museo de Tetuán hay varios mosaicos procedentes de  Lixus, pero ninguno que haga referencia a este suceso, hay, de Helios, Marte, las tres gracias y muchos otros, el que permanece en la zona es el del dios Océano que lógicamente está muy deteriorado

En el Yacimiento se puede ver los restos de las fabricas de garum tras las rejas que lo separan de la carretera, lo más importante conservado,  las termas publicas y el anfiteatro y muchos restos de edificios

Vamos al Marjane de Larache, llueve que te llueve y vemos que al ser nuevo, no ponen pegas para pernoctar, más cómodo que la  incómoda parada de la zona de Comarit, que si es en  temporada turística, estará llena de molestos chimichangas

Lixus   N 35º 11´48, 23 W 6º 06´43´55 ´´

Marjane N 35º08´55´´ W 6º 08´26´´

Zona Comarit N 35º 09´ 42´´ W 6º  08´ 32´´

Larache   es una ciudad que no tiene encanto, situada en la región del Garb en una colina, el centro se llama hoy plaza de la Liberación, ese nombre sustituye a la antigua Plaza de España, que en los primeros tiempos que viajábamos a Marruecos comíamos churros en esta plaza, y aquí un español me cambió una moneda de 20 duros de plata, pero hoy, ha desaparecido todo, aunque se cree que estuvo   habitada en el Neolítico,

Después nos vamos a Mulay Bousehan, pasando primero  por  el Morabo de Lalla Mimona que fue la compañera de Mulay Bouselham y tiene un importante museo en verano, llegamos a la zona de la laguna con un aterrador viento y un rugir del mar con olas de más de cuatro metros, nos dicen una pareja de franceses que han intentado ir al camping pero que los charcos inmensos y el barro se lo han impedido

De este camping guardo recuerdos jocosos, un pescador atrapaba centollos en sus redes y  los ataba de una pata y los dejaba sumergidos en la laguna, hasta que algún visitante  preferiblemente turista, quería comprárselos y sin duda que frescos y vivos, lo estaban

Total que nos quedamos al lado de los franceses porque se había hecho de noche y con el tiempecito que hacía no era plan de que Enrique condujese de noche y los franceses decían que si nos íbamos se venían con nosotros

La noche horrorosa, peor imposible, la Ac se movía como una pluma y Enrique sin enterarse

Nos cobraron 30 dírhams por la pernocta

Día 18

 

 

Maravillosa placa solar para no tener problemas lumínicos

Al día siguiente, voy  a ver el Morabo de Mulay Bouselham, o por lo menos el edificio, ya que se supone que está enterrado entre la laguna y el mar, se le llamaba el hombre del albornoz, al parecer vino de Egipto y su verdadero nombre era Abu Said en la mitad del siglo, era panteísta y sufista, algo un poco raro la verdad, se cree también en otra versión, que está enterrado  en el emplazamiento fenicio de Mutelacha

 

 

 

Dromedario en cualquier lugar

Algo curioso es que en una cueva próxima, la tradición popular dice que está enterrado el hombre de los dos cuernos refiriéndose a Alejandro el Grande, espero descubrirlo cuando vuelva a venir a este lugar y haga un tiempo más decente, para ver los pájaros del parque nacional y podamos dar un paseo por la laguna alquilando una barquita, y de paso prismáticos, que son tan espabilados que también los alquilan

 

N   34º 52´ 34´´ W 6º  17´ 39´´

Salimos de Moulay Bouselham dirección Rabat, dejando ruinas de Banassa, Sidi Tazzi y otras cosas, pero el tiempo es aterrador hemos llegado al Marjane de Rabat y hemos comprado comida, despues a la tumba de Mohamed V  ,donde están enterrados Mohamed V , Hassan II y un hermano de este, un imán recita sin parar durante todo el día versículos del Corán y están todas las banderas de las regiones marroquíes ,al mausoleo lo preceden un bosque de columnas procedentes del expolio de Volubilis y la Tour Hassan  mismo arquitecto que la Koutubia de Marraquech y  Giralda en Sevilla.

Nos vanos a la Chellah que es uno de mis sitios preferidos de Marruecos este lugar alberga las ruinas de Sala, la antigua ciudad romana, aunque se cree que la habitaron también los fenicios pues  estuvieron en las orillas del rio Bou Regreb y hay una especie de carretera que une la Chellah  con el rio

Aquí desde el año 2005 se celebra el festival de Jazz, y en  el 2012 junto a otros monumentos Rabaties  es Patrimonio de la Unesco

Las ruinas de Sala se encuentran  dentro de sus muros, allí  hay restos romanos, un arco de triunfo, una basílica y más edificaciones

Hubo un tiempo que se abandono, pero la recuperan los Meriendas como Necrópolis, rodeada por una imponente muralla, tiene tres puertas, la del cielo, la del jardín y la principal que es una puerta  soberbia, majestuosa flanqueada por dos  bastiones octogonales

Pero lo más interesante es que dentro de esos muros hay una tranquilidad y paz que se respira, jardines con plantas exuberantes, y en sus acequias tímidas violetas que perfuman el aire

Las aves con sus trinos hacen un paraíso en la tierra y la zaouia que alberga un oratorio y un  alminar policromado, sobre las tumbas de los sultanes negros que están allí enterrados, vuelan las cigüeñas, es un sitio que podemos calificar de mágico, de hecho hay varios morabitos que según se cuenta, junto al vuelo de las cigüeñas también vuelan los Jinns.

Nos dirigimos a los Oudaias que es un lugar que me encanta., más la altura de las olas cuando íbamos a ver la otra necrópolis, me aterrorizan las olas, cubren la carretera y decidimos continuar a Casablanca, donde hemos llegado de noche con una ventolera que la Ac parecía una pluma al viento, llegando al Centro de la ciudad, pero al Centro, centro a nuestro parque favorito que nos cuesta 70 dírhams cada 24 horas

Dia 19

Casablanca, llamada Casa por todos los habitantes de Marruecos, es una ciudad que hace poco que tiene importancia, antes de ser una ciudad de tan solo 4000 habitantes en 1860, hasta los  4.000.000 de habitantes que hoy tiene. Sus primeros habitantes que al parecer, la fundaron, fueron los zenetas, en tiempos romanos se llamo Anfa, pero en 1906 se decide hacer un puerto, que fue  el boom que transformó a Casa, este puerto es el más grande e importante del continente africano y desbanco al puerto de Tánger que hasta esta fecha tenia la primacía, además está ubicado en una posición estratégica

Una ciudad llena de chabolas en las llamadas bidonvilles y sin embargo  el laboratorio para cualquier arquitecto, sus edificio, art deco, modernistas, hispano morisco los hay por todos los barrios, Beause Jour, Boulevard de Alsace y muchos otros sitios

Juega como ciudad un lugar de encuentro para sucesos políticos de una gran importancia, del 14 al 24 de Enero de 1943 hubo una conferencia  para tratar asuntos de la guerra mundial en el Hotel Anfa, se dice que en el Hotel Riad Salam Churchill, Eisenhower se reunieron para concretar la fecha del  Desembarco de Normandía y que este hotel en una vitrina se guarda la colilla del puro que fumo Churchill.

De sus monumentos la joya de la Corona, donde hay poco tesoros que ver en Casa ,es la mezquita Hassan II la tercera más grande del mundo, se construyó en 1993 y tengo fotos cronológicas de las veces que hemos venido a Casa, mientras se construía,  diseñada por el arquitecto francés Michael Pinseau, europea por fuera y musulmana por dentro, frente a ella muchas ACS pernoctan en un sitio ruidoso e incomodo a pesar de tener cerca un parking maravillosos para el dia ,pero no te dejan  pernoctar ,se puede visitar por hombres y mujeres, aunque en la hora de la oración se cierra al público no musulmán, por el precio de 100 dírhams, en ella caben 25.000 personas ,ampliable en el exterior a 80.000

La Corniche sería un sitio estupendo para pernoctar en uno de sus aparcamientos vigilados, rodeados de hoteles y con unas preciosas vistas al Atlántico

Mi lugar preferido, El barrio de Habous o el barrio de los hombres santos, construido por arquitectos franceses que combinaron la arquitectura tradicional marroquí  imitando un barrio medieval, conocida como la Nueva Medina, allí está situado el Palacio Real

La antigua Medina que refleja la escasa importancia que tuvo Casa en tiempos pasados, se traduce en lo pequeña que es la Medina situada en el Centro de la ciudad

En Aid Diab al final de la Corniche, está el Morabo de  Sidi Abderramán entre las rocas, no visitable para los no musulmanes

Una curiosidad del Corán es que todos los nombres que comienzan por abd, como Abderramán, Abdul Abdelkader etc.... comienzan con la traducción de ABD (siervo) y  lo que continúa, uno de los 99 nombres de Ala

Mas Casablanca es famosa a nivel internacional por la Película, y como curiosidad nunca existió el Café de Rick porque la película se rodo en un Estudio, aunque en Casa hay varios cafés falsos de Rick, en el 2002 se la eligió por el Instituto de películas americanas como  la más importante película de amor de todos los tiempos, es la tercera película americana mas vista

Pero aun hoy se sigue repitiendo citas de esa película que se han convertida en clásicos

“Siempre nos quedara Paris"

"tócala otra vez Sam"

"Hoy es el comienzo de una gran amistad"

En Casa hay un Mercado de antigüedades, ropa nueva y de segunda mano, pianos, muebles, baratijas, comida, discos, todo lo inimaginable que se llama Derb Ghallerf, conocido como el Jodia

 

 

 

Después de visitar la Mezquita y dar un paseo al Mercado Central, cerrado porque es domingo y no nos hemos dado cuenta,

 

Nos vamos al Jadida

Aparcamos justito frente a las murallas, esta ciudad se llamo Mazagan, posteriormente llamada El  Jadida que se traduce como la nueva

La ciudad  portuguesa amurallada y bastante bien conservada, se puede rodear, sus murallas, desde el bastión de San Sebastián ,se puede ver el antiguo cementerio judío, hay una sinagoga abandonada donde en su frontal se ve con claridad  la estrella de David, que en otro tiempo fue prisión

Para mí, lo más interesante, la Cisterna Portuguesa que  estuvo abandonada mucho tiempo, era un aljibe, en tiempos de escasez o asedio  para contener el agua, una abertura central le da un toque de luz, al estar rodeada de arcos y a veces con unos escasos centímetros de agua, tiene un aspecto mágico y soñador, además me gusta porque es unos de los únicos dos ejemplares góticos que hay en África, el otro la capilla de Santiago en Melilla

A pesar de que casi es de noche, Enrique se empeña en continuar camino hasta Oualidia, llegando a la antigua zona de aparcamiento próxima al antiguo camping donde se acampaba, llena hasta la bandera de Auto caravanas

Hemos visto al entrar jinetes con espingardas que habían corrido “la pólvora”

Aparcar en el Jadida zona ciudad Portuguesa  N 33º 15´18´´   W 8º 30´11´´

Oualidia                 N 32º 43´55´´    W  9º 02´37

Día 20,

Ha venido un chico vendiendo pescado, pero el pescado no me gusta, y Enrique lo come en restaurante, prohibido ese olor en la Ac y de paso en mi casa también, pero traía Centollos .los he mirado uno por uno y todos eran machos, le he pedido hembras y no tenía ninguna asi que no he comprado nada

Desayunamos en la parte superior de Oualidia y no hay fantasía hoy, ni correrán la pólvora, así que nos vamos despues de desayunar un delicioso jiringo en una sucia cafetería, pero, asi Enrique no tiene que prepararlo y luego fregar los cacharros

Safi, la potería y aparcamiento al lado

Por la Medina llegamos a visitar la Catedral Portuguesa que siempre habíamos encontrado cerrada y  hemos tenido suerte porque el guardián que te cobra 10 dírhams por persona ,es todo un pozo de sabiduría, se llama Abdul y  nos ha narrado que la Catedral se edifico sobre una mezquita que tenia 4 minaretes, dejando uno de ellos  como campanario, después de ser destruida , se edifico en estilo Manuelino por orden de Don Manuel de Portugal y asevera que la cúpula es el tercer ejemplar de gótico en África ,Melilla capilla de Santiago, cisterna de la ciudad del  Jadida y esta

Lo cierto es que es un trozo de lo que debió ser el crucero, pero hermoso, hermosísimo, también había un aljibe y un pozo cegado, nos ha ilustrado diciendo que aquí no hubo ninguna Chellah, que es el único lugar   en todo Marruecos donde no había barrio judío, que las relaciones entre personas de otras religiones eran buenas , si pertenecían " al libro" haciendo referencia a cristianos y judíos, la verdad es que hemos disfrutado mucho, y todo acompañado de un sol "solecito que nos ha calentado un poquito" como diría mi nieta

Coordenadas del camping de Safi  N 32º 19´01´´ W 9º 14´19´´

Parking 32º 18´01´´ W 9º 14´ 25´´ te cobran 10 dírhams

En la catedral hemos pagado 10 dírhams cada uno, pero por la explicación Enrique ha dado una suculenta propina

Llegamos a  Essaouira con Levante, quiere decir que con viento pero sin lluvia, despues de un camino precioso con un mar embravecido y parar en  Lama achate N 32º 02´24´´ W9º 20´30´´ donde hemos comido, había muchas auto caravanas de Franceses que habían cogido luz  de una caseta de los servicios de la playa en verano, asi, por el morro

Este lugar es precioso con una playa estupenda y que más abajo del lugar donde estábamos hay una zona en la que se paga un euro por aparcar, no sé, por pernoctar

Llegamos a Essaouira y nos vamos al aparcamiento del Centro, frente a las murallas que esta hasta la bandera de Auto caravana, noche tranquila, precio 50 dírhams aparcamiento con derecho a dormir

N 31º 30´38´´  W  9º 46´19´´

Dia 21

Nada más levantarnos hemos ido al puerto para ver si había centollos, curioso, todos machos, pero me compro uno fresquito por 30 dírhams que aun movía las patas y ha sido un acierto porque Enrique me lo ha cocido y  he tenido centollo delicioso  para dos comidas porque a Enrique no le gusta

El puerto no estaba muy animado porque el mal tiempo no ha dejado que las barcas faenaran y había muchísimos fuera del agua, hoy ya el tiempo se ha calmado hace sol y el mar está menos bravo, este puerto esta amurallado y hay un castillo del mar Skala  y el escudo portugués en el arco de entrada al puerto, aunque en realidad no es un castillo sino un bastión ,donde también hay otra Skala que da al mar, entre los acantilados, la ciudad de Essaouira ha sido celebre por muchísimas cosas,  por ser el paraíso de los surfistas, porque aquí el viento alisios sopla con fuerza, por ser un importante  emporio comercial en tiempos fenicios, por tener un numeroso núcleo de la Comunidad judía , más numerosa que la de hoy en tiempos pasados y tener una Mellah que aun hoy se conserva bastante deteriorada con muchas tiendecitas donde se surten de alimentos los autóctonos ,por tener cañones españoles y portugueses adornando sus puertas y murallas ,porque Orson Welles  en esta ciudad junto a Él  Jadida y Safi rodó su Otelo que obtuvo la Palma de Oro en el festival de Cannes y por ello lleva  una plaza su nombre, pero  las islas de la Purpura que en realidad son dos y varios peñascos, surtían al imperio de una cochinilla que se daba aquí y teñía de un rojo espectacular los mantos romanos, este tinte solo accesible para las clases más pudientes , en ellas unas aves emigran y están protegidas, son los halcones llamados Eleonor ,que habitan de abril a Octubre mientras crían, y ,por ello se requiere un permiso especial para acceder a ellas, estas aves llegan desde  Madagascar, que no está precisamente al lado,  hasta Essaouira ,la antigua Mogador que vio también emigrar a sus  antepasadas

Toda blanca y azul, pasear por sus calles es sumergirse en un lugar precioso, aunque la cantidad de tiendas y. restaurantes la han degradado,  de tal manera que no ha sido la que fue, en otra época cuna de bohemios y hippys, hoy no es ni la sombra de lo que  había sido y no entiendo como lo ha podido permitir los responsables del  Turismo en el  país  ¡pobre Essaouira ¡

En ella se comenzó el Festival de música Gnawa, que era la quintaesencia de los Festivales de Música Africana y se celebraba en Junio, este festival ha ido perdiendo poco a poco el sentido con el que comenzó, que por cierto es totalmente falso que Bob Marley, Jimmi Hendrix o Cat Stevens asistieran a ellos, algo, totalmente falso y que se ha convertido en un falso mito

Después de comer vamos a que nos laven la Ac  y nos vamos hacia Marraquech a

Nuestro camping favorito  Ferdaous en la Carretera de Casa. Comienza a llover

N  31º 43´08´´   W 7º 58´58

Días 22

Hoy bajamos a la ciudad en el microbús de Mohamed, pero nos hemos tenido que volver porque llovía de tal. manera que el agua llegaba hasta más arriba de los tobillos, asi que todo el dia encerrados leyendo y viendo películas ,porque la antena no encuentra canales españoles, hasta que se me ocurre llamar a Pepe Navas, pero no he podido contactar con el

Día 23

Hoy lo mismo lloviendo y encerrados, pero por la tarde Enrique pide una escalera y despues de ponerle un mensaje a Pepe Navas que es un lince para estos menesteres, y  con su contestación en otro mensaje, nos dice que ponga el piporrito (yo no sé explicar cómo se llama ni qué función hace) como si  estuviera entre las 8 y las 9  en una esfera de un reloj, y la antena  se ha parado diciendo que satélite encontrado, Gracias, Pepe,

Aprovecho para copiar unas reflexiones de Juan Goytisolo que debían de servir para todos por que venimos a este país creyéndonos lo mas de lo mas, y para eso es el escritor de Marraquech

Juan Goytisolo

“En la actual temporada turística, la presencia española en Marraquech puede difícilmente

Pasar inadvertida. Grupos de jóvenes y menos jóvenes, pertrechados a menudo de todo lo

Necesario para su aventura "personalizada" en el desierto, pasean por los zocos de la medina

Vestidos de Coronel Tapioca o exploradores de El Corte Inglés. Pisan fuerte y recio, en una

Actitud de condescendencia simpática con los indígenas. Discuten en los cafés de compras y

Regateos, de las maneras de eludir la invitación aviesa de los bazaristas, de sus encuentros

"casuales" con guías no oficiales, del peligro hipotético de hipotéticos carteristas. Una amiga

Me refirió la irrupción de un mozo de mil bolsillos, distribuidos en su pantalón, chaleco y gorro,

En uno de los estancos más concurridos de la plaza. Se había adelantado a la cola de los que

Esperaban y asestó contundentemente a su dueño: "¡Eh, tú, dame un paquete rubio marroquí!".

Me acordé de- la frase de Borges: "Los españoles no hablan mejor que nosotros; hablan más

Alto".

Esta llegada masiva de nuevos ciudadanos europeos - lo somos ya, por la gracia de Dios,

Desde hace 14 años- me recuerda a veces la que, a comienzos de los sesenta, se volcó en

España, ansiosa también de sol y exotismo. ¿Hablaban tal vez de nosotros aquellos franceses

Y alemanes como nosotros hablamos hoy de los moros?"

No voy a hacer ningún comentario de tipo personal

Dia 24

Bajamos al centro en el microbús de Mohamed que ha subido los precios ,ahora bajar y subir del camping a la Koutubia vale 4 euros, pero es una comodidad no tener que ir con la Ac a sitios donde te pueden levantar la Ac o tener un golpe con la caótica circulación de Marraquech, y la comodidad de agua y luz y la seguridad, aunque ya hay tres campings ,nosotros seguimos fieles al Ferdaous

Pues por la mañana , que ya era hora de que hiciera sol, hemos recorrido los alrededores  de la Koutubia , andando hasta las tumbas Saadianas y luego al palacio Badi llenito de cigüeñas en las murallas y al Palacio de la Bahía ,pero no voy a extenderme sobre si la Koutubia es o no almohade, o contando la historia de Lalla Zhora, de sobra en todos los relatos campistas ,todo el mundo relata y relata lo mismo, asi que  voy a tratar de dar una ruta que nadie hace o por falta de tiempo o porque no interesa ,pero creo que es algo especial

La ruta de los Sabhatous

En cualquier ciudad marroquí, fuera de la estricta ortodoxia y mucho de raíces y tradiciones populares, siempre hay 7 santos que velan por la ciudad, en el caso de Marraquech ocurre igual, y cada Santo tiene su dia de la Semana para ser visitado y hacerle las peticiones que cada uno quiera obtener y dejar  en señal de agradecimiento su óbolo, que puede ser, velas, henna, dinero  o alimentos para los pobres

De los 7 santos de Marraquech su punto en común es ser santos y estar enterrados en Marraquech, aunque vivieron en épocas distintas ,fue el sultán Mulay Ismail, tras destruir la ciudad, para que asi su personal ciudad Mezquines, gozara de todo el prestigio que soñaba para ella,  expolio  a Marraquech, sobre  todo el palacio Badi que se llamó el incomparable, uno de los 99 nombres de Ala, así era este palacio de magnifico

Posiblemente arrepentido de sus malas acciones urbanísticas, culturales y arquitectónicas, se le ocurriera que cada santo se visitara un dia de la semana

El más importante considerado el patrón de la ciudad es Sidi Bel Abbes, que se visita los jueves, nació en Ceuta llego a Marraquech, al parecer, era un gran matemático .gramático y versado en otras ciencias   fue amigo de Averroes, vivía en una gruta que había en Gueliz (hoy el Centro de Marraquech) y es el patrón de los ciego,

 

Llevo años tratando de entrar a su tumba y cada vez se me deniega, hasta he pensado escribirle a Lalla Salma la esposa de Mulay Mohamed para ver si este al ser Amir Al Muminin me concede la entrada, queda pendiente

El sultán Abu Faris que era epiléptico le construye la tumba para ver si lo curaba, mas tarde en el siglo XX Hasan II  ordena restaurar la kubba

Su Zaouia está próxima a  Bab Taghzout  en, una calesa o un taxi  puede hacer la ruta completa de los 7, pero siempre concertando el precio primero

 

Sidi Yousef Ben Ali

Se visita los martes, nacido en Yemen, era leproso y vivía en una cueva subterránea por su enfermedad, su mausoleo se encuentra fuera de las murallas y está próximo a Bab Aghmat

Sidi Mohamed Ben Slimane Ben Said el Jazzouli

Este santo se visita los viernes, era soussi por nacer en el Sous, fue el fundador del sufismo Marroquí, vivió en Safi y allí tuvo muchos discípulos, aprendió los Hadices (dichos del Profeta), su tumba está en la Medina cerca de Dar El Glaoui

Escribió una recopilación  de  tratado de Alabanzas al Profeta,  que se extendió por todo el orbe, su tumba se conoce como la Jazoulia

Sidi Abderramán Souhaili

Se visita los lunes, Malagueño de nacimiento, se opone a la censura religiosa, fue un experto en Derecho

Escritor prolífico, sus obras más interesantes son

Los profetas y sus nombres citados en el Corán

Una biografía del Profeta Mohamed

Esta enterrado en Bab Agnou

Sidi Abdelaziz Tebao

 Se visita en sábado, el único que nace en Fez, pero su vida transcurre en Fez en la Medersa El Attarin, discípulo del Jazzouli propaga su doctrina sufí sobre la ética, enterrado cerca de la Medersa Ben Yousef en plena Medina

Cadi Ayat

Se visita los miércoles también era Yemeni como Sidi Yousef Ben Ali, estuvo de embajador en Granada. cuando llegaron los almorávides se exilia en Kasbha Tadla ,despues   vive en Marraquech, considerado un teólogo importante, por su rigor ortodoxo le valió el titulo de Santo, enterrado dentro de la Medina cerca de Bab Ayloen

Sidi Ben Abdalla el Ghazouani

Se visita el  domingo, cursa estudios en Fez y Granada, discípulo del Jazzouli, enterrado cerca de la Mezquita Mouassine, tuvo problemas con varios sultanes

A última hora vamos a la Medina, cortísimo paseo por la Jmaa el Fnaa, y hacia   donde nos espera Mohamed frente a la Koutubia en el café restaurante Victoria

Dia 25

Amanece con sol ¡¡¡¡¡ maravilloso¡¡¡¡¡ al Ourika hacia Sti Fadma el pueblo bereber más antiguo de Marruecos que a pesar de las lluvias no nos inundamos de barro, porque el Ourika tiene siempre barro, su artesanía está hecha de este material, y despues de la lluvia excuso decir cómo estaba

Hasta el Cruce con el Oukaimeden la cosa no ha ido mal, pero luego el barrizal es de órdago. Y ocurre como venimos diciendo, el turismo hace estragos, y todo se deteriora, los precioso puentes colgantes que hacían los habitantes para acceder al otro lado del rio, se van perdiendo y en su jugar hoy aparecen puentecillos de metal pintados por los  peores enemigos del entorno, abundan los restaurantes a orillas del rio  descomponiendo el paisaje entre sillas de plástico y chiringuitos de venta de Tajin, coronados con un  limón, ¿digo yo que será para que haga bonito?

Camellos engalanados para el turista por decenas a ambos lados de la ruta

¡Que ya sé que son dromedarios, ¡pero me encanta llamarlos camellos, ¡mi AC se llama, la, camella.

Queda el paisaje, que afortunadamente no se puede cambiar desde una determinada altura, y encima los almendros comienza a florecer, el Oukaimeden y montañas vecinas nevadas y el Ourika caudaloso con un agua torrencial

A Set Fadma le ocurre lo mismo, antes tenias que entrar a pie, recuerdo cuando me caí en medio del rio y no podía levantarme de la risa. Hoy se accede al aparcamientos que se han hecho, robando terreno a la montaña y al rio, aun y asi siguen los miles de guías ofreciendo sus servicios para subir al lago y ver los monos, y no se dan cuenta que nosotros ya no estamos para esos menester, que tenemos una pierna aquí y otra allí, que nos faltan dos días y medio para ir al cementerio y pretenden que escale rocas, si aun cuando era joven, Enrique tenía que empujarme los glúteos

Cuando volvemos a Marraquech, aprovechamos la AC para acercarnos a la Menara, me sigue fascinando la historia del sultán y su favorita, pero no relato una historia mil veces contada

No lo puedo evitar pero Marraquech me fascina, es la ciudad del mundo con la que me quedaría si me dijeran, que todo se iba a destruir excepto una ciudad, yo me quedaría con esta, que para mí está llena de Genoums, Jinns, Ifrit y todos los misterios del Universo, esa Marraquech que me hizo conocer alguien que ya no está, mi padre, cuando era una adolescente curiosa y desenfadada

Día 26

Hoy nos vamos al Puente D-imi Ifrit dirección Denmate por una carretera que pasa por Sidi Rahal donde la periodista tan famosísima escribió su” twaia “doctoral, sobre La cofradía de Bouya Omar, una tesis que leí hace años refiriéndose a las curaciones psiquiátricas de este lugar ,la carretera peor no la hay, por fin llegamos , que al ser domingo era dia de zoco, y vaya zoco hermoso, a unos 15 kilómetros hemos llegado por una carretera de montaña a nuestro objetivo, que es uno de los sitios que con mucho esta realmente protegido a pesar de las obras realizadas y tal vez sea, porque el turismo desconoce en gran medida este fenómeno natural que a mí me parece soberbio e impresionante, bajada hacia el rio por una escaleras que guardan el entorno muy bien ,puedes cruzar la cavidad una vez que estés abajo y salir hacia el otro lado, en medio del rio y por piedras, pero aunque hemos bajado para fotografiar y salirnos un guía ,no podía faltar,  Marruecos sin guía en cualquier lugar, no sería Marruecos ,asi que vuelta hacia atrás sube que te sube y bajamos, bueno baja Enrique por el otro lado ,esa escalera recuerda la de los Trolls en Noruega , pero a patita la  cavidad misma lo dice ,aquí viven los Ifrit, especie de demonios, viven también muchísimas palomas y la cueva por dentro tiene estalactitas, me doy risa porque Enrique me apremia quiere  volver esta noche a dormir a Marraquech y me da mucha pena porque es un lugar que me encanta

N3 º 31º 43´26´´   W 6º 58´18´´

Y nos vamos para las  cascadas de Ouzud, allí vemos   que la zona ha cambiado muchísimo desde la última vez, están urbanizando el pueblecito y  sigue el camping tan guarro como antes, pero descubrimos una zona pequeña de un particular que te da luz y agua y vigilado todo por 50 dírhams, como ya era tarde convenzo a Enrique para quedarnos porque no quiero que conduzca de noche

Bajamos hacia las cascadas y nos damos cuenta que han hecho la bajada con lajas embaldosado¡ pena penita pena¡ han roto parte de lo que antes era espectacular bajando por pequeños cortados y encima de  esta catástrofe lo largo del recorrido ,tiendas y mas tiendas ,chiringuitos de restaurantes y mas restaurantes, se han cargado el entorno de todas, todas, antes daba gusto venir porque entre la maleza y al fondo de la balsa que se formaba con la caída del agua había un montón de monos, y se alquilaban unas barquitas artesanales para ver las cascadas de frente, es un asesinato de lo peor, ya no merece la pena llegar para ver lo que hay

En la subida nos encontramos a un jefe de la Mehania que estuvo destinado en la frontera de Melilla con Farhana y Enrique y él se conocían

Le ha contado que ahora forma parte de un grupo que se dedica a la vigilancia de  lo que ocurre relacionado con el alcohol, y como dato , nos ha comentado que policías de paisano se mezclan con el turismo, eso lo sabemos todos y supongo que quien ha ido a Marruecos se ha  percatado del tema, pero ahora, además de las funciones que tenían ,tiene un área nueva, piden al turista  que lo inviten a una cerveza o que le den un poco de whisky, despues de recibir el D Simón o la cerveza ,se identifican y ponen unas multas de órdago  

Asi que hay que tener muchísimo cuidado

Subimos y como ya somos viejecitos no nos adentramos en las cuevas  y no vamos a los molinos que están en  la parte superior  de las cascadas, que aun hoy algunos se utilizan sino que vamos a nuestra casita porque la subida y bajada ha sido dura

Las Cascadas  son el salto de agua  más alto que hay en el  Centro de Marruecos, con 110 metros situada en la región De Kasbha Tadla y Azilal ( no confundir con Asilah de la Costa Atlántica) y en el pueblecito de  Tanaghmeilt en las montañas del Alto Atlas  Ouzud en árabe significa oliva, próximo están las gargantas del rio Abid que al parecer son espectaculares, pero no la hemos visto nunca porque  la ruta es muy penosa por carretera ,aunque ahora se comunican con Ouzud ,pero  no sé cómo puede estar la carretera ya restaurada

Por la mañana antes de salir vamos dando otro paseo hacia abajo por lo temprano de la hora nos encontramos con una gran cantidad de monos que andorreaban por la bajada ,hicimos fotos y sin nadie, persona o bestia alguna  disfrutamos del salto de agua,  ya sin el berrinche de ver lo que han hecho

N  32º 00´49´´              W  6º 43´05´´

Día  27

Nos volvemos tranquilitos y en el camino cogemos unos cactus que forman conos, para plantarlos en mi casa de Melilla, por el camino vemos un  cerrajero  que tenía en la puerta del taller" obras de arte para coches" Según Enrique, guardabarros ,defensas de 4x4 y muchas tonterías de esas que le vuelven locos a los varones, en resumidas cuentas que se compro y le hicieron un paragolpes para la parte trasera de loa Ac y hasta se lo pintaron precioso, queda pendiente no se qué otra cosa ,para cuando volvamos a Marraquech ,acercarnos a ese lugar que he cogido las coordenadas

Por la tarde nos vamos a pasear por el palmeral, que hacía años que no nos dábamos un garbeito, tan romanticón, y otro berrinche, los palmerales están aquejados de  epidemias que se están cargando los palmerales y tampoco son lo que eran, aunque continúe la leyenda de que en un asedio, sirvió para que los asaltantes llevaran dátiles para comer y  al clavar las gumías en el suelo, caían los huesos  y asi nacieron las palmeras

Después otro paseíto a la Menara, el palacio que se construyó para la favorita del sultán y otro muchos sultanes que lo utilizaban de picadero

Rodeada de olivos en el Centro, sirve de lugar  de paseo a los Marrachis, se construye en 1870 sobre un estanque almohade del siglo XII, tiene un sistema hidráulico que conduce las aguas desde el Alto Atlas

Y ya no queda más tiempo, me hubiera gustado  volver a ir a la tumba de Al Muatamid de Sevilla enterrado junto al Lucero del amanecer su esposa, pero el lugar estaría cerrado, porque el encargado lo abre cuando le parece y hay que buscarlo

Termina, como no podía ser de otra manera en la Jmaa el Fnaa de noche con la Koutubia al fondo y los miles de olores, colores y sabores de la plaza más interesante y mágica del Mundo

 

Dia 28

Vamos hacia Agadir por autopista, por el viento tan fuerte, no vamos por nacional que es mucho más agradable, por el dichoso viento, aproximadamente unos 13 euros, el recorrido

Agadir no me interesa, ni sus playas ni  sus campos de golf ni nada de nada, ya que desde el terremoto no queda nada solo, sol, y en mi país eso sobra, y playas por todos sitios y encima tengo una comida mas deliciosa  que la que me ofrecen los  tropecientos mil restaurantes del paseo marítimo

Aunque Agadir lo aprovecha el turista de autocaravanas, para pintar esos dibujos de, arboles de argania, Tuaregs, y paisajes con arena y palmeras, hay muchos chicos que se dedican a este tema, y hay muchos otros que tapizan las autocaravanas con plásticos imitando piel, y muchos otros que viven de los autocaravanistas, llenando bombonas de propano en la Central y transportándola, haciendo recados de todo tipo, a unos precios muy pero que muy competitivos

Tiene esta ciudad unos alrededores muy aprovechables y cercanos para el turismo. y con las playas de arena finísima que hay en todos sus alrededores ,para quien le gusta el mar ,es un lugar privilegiado, por su clima, a mi como el mar no me gusta, es un lugar donde no  invernaría jamás, me gustan los lugares más primitivos, tipo ,Tiznit, Guelmin  y sobre todo el interior, Taroudant, Tafraoute, Tata…

, Comemos marisquito del bueno en aquel lugar que descubrimos por casualidad Montse y yo hace años, nunca lo hubiera hecho

Seguimos hacia Tiznit por  la carretera interior y llegamos a un lugar donde había estacionadas lo menos 300 ACS de franceses y no exagero, al contrario que otros lugares ,esta ciudad ha mejorado muchísimo ,aunque aquellas joyerías de plata y sus orfebres   hoy han desaparecido, pero guardamos muchas piezas de las que compraba Enrique, cuando le dio el siroco de hacer una colección de   orfebrería de plata antigua, y que hoy está en una caja, excepto los pendientes, que mi yerno, le hizo a mi hija un cuadro preciosísimo que hoy adorna su salón y las pulseras de pelea, que a mí me encantan

Tiznit está rodeada por una muralla que tiene 5 kilómetros, de color ocre, su medina es interesante y también su mellah

Hubo un personaje que se  llamaba asi mismo el sultán azul, estamos en otro reino, llamado El Hiba y que procedía de Mauritania, fue  muy popular y se  proclamo sultán en la mezquita, en tan solo dos meses, conquistó todo el Sous y creó otro reino de los mil reinos, los habitantes no solo lo consideraron su jefe sino también un santo que hacia milagros, pero murió a los 42 años

Un ventarrón descomunal y lluvia que Enrique  no se atreve ni  abrir  la  parabólica, y nos conformamos viendo en DVD "El cielo Protector " para que vaya la película  integrada en el ambiente

N 29º 41´35´´         W 9º 43´ 37´´

Dia 29

Por la carretera costera y lloviendo para no perder la costumbre, nos vamos a Sidi Ifni, antes nos acercamos a Aglou, donde hay una playa muy larga, con casas blancas y violetas que podría ser un lugar interesante para quien le guste las playas

Un poco más adelante frente al lugar donde se ubica el camping, si se camina un kilometro y medio más o menos hay otro pueblecito con cavidades en la roca, lo menos 50, donde viven personas, en algunas cavidades con sus puertas  y donde solo hay una habitación

Continuando por esta carretera se llega a otro bello pueblecito llamado Mirleft, una región llena de cactus, sus playas son las únicas que no implican riesgo en esta zona, normalmente esas playas son bastante peligrosas, al llegar al centro se puede bajar por una escalera a la playa donde hay tres arcos naturales precioso ,pero según la marea  se podrá acceder o no Están en un lugar llamado Legzira

A unos 30 kilómetros llegamos a Sidi Ifni, enclave español con  varios campings ,llenos hasta la bandera, que hoy que las olas son altísimas , para mi entrañan un cierto riesgo ,pero al parecer , por esta zona se han deslazado todos los camper de Francia y algunos más, es absolutamente increíble , ver la cantidad de franceses que hay por todas partes y al igual que cualquier lugar del mundo, en lugar de quedarse en su plaza, ocupan dos o tres, lugares, pero el pago se realiza solo por una plaza

Ifni , continua igual que cuando en 1969 se marcharon los españoles, la plaza de España que hoy se llama Hasan II , las calles continúan llamándose como entonces , nombres de militares españoles o que hacen referencia a España, esos carteles de porcelana azul con los nombres en blanco, lo único que he visto que ha cambiado, es que el cartel que anunciaba Twist club,  que ha desaparecido, y aun continua el Restaurante “La suerte loca”  su pequeñísima medina , y el zoquillo del pescado, donde hoy no había una sola captura, por el mal estado del mar durante muchos días, y el paseo que paralelo al atlántico y que serbia para pasear  a la tropa y a los militares españoles, hoy desierto,  he recordado a  una amiga que ha faltado hace unos meses y que me contaba las historias de su adolescencia  con el fondo de este paseo, llueve que te llueve nos vamos hacia Guelmin, que hay que pronunciarlo para que te entiendan como Guelmime, un ciudad sin mucho encanto si no fuera por sus alrededores y como puerta del desierto

Tal vez el aspecto cultural más interesante se traslada a un baile, la Guedra o marmita.

La danzarina comienza sentada y velada con ropajes negros  que van desapareciendo a lo largo de la danza, sin por supuesto, llegar a algo indecoroso, las manos se mueven a ritmo de los tambores como si movieran marionetas, una danza llena de sensualidad, que no se puede ver en cualquier lugar

Hay un zoco los viernes que se dice, yo he estado varias veces en Guelmime ,y no lo he visto nunca , que es el mayor zoco de camellos, que vienen personas hasta de Mauritania, pero puede ser uno de los típicos engaños a que se somete al turismo, no puedo dar fe si es o no  verdad

Lo cierto es que esta población no ha cambiado en decenios

A última hora de la tarde nos vamos hacia el camping a unos 2 kilómetros  de  Abaynou , una estación termal que hay a unos 15 kilómetros  de Guelmin,pero al llegar por pista , Enrique decide que nos marchemos, porque aunque ha dejado de llover, está situado en el cauce de un rio y dice que podría haber una crecida tal cual está el tiempo, había varios franceses y alemanes ,asi que regresamos por la espantosa pista hasta  Abaynou a las termas de mujeres, porque en las termas de los hombres que están situadas una frente a otra, está lleno el aparcamiento, asi que acampamos a la puerta de la de mujeres , que con electricidad nos cobran 50 dírhams, bajo a ver la piscina ,  y la cuidadora no me deja fotografiar ,lógico ,porque hay varias madres con sus hijos en bragas con las domingas al aire, meto el pie, y el agua deliciosamente caliente, pero el color verdoso me hace dudar en la higiene, además la piscina está cubierta pero para desvestirse o vestirse hay que subir  a  un piso superior y has de atravesar ,escaleras , pasillos y habitaciones para hacerlo, asi que me ducho en mi casa, la noche tranquila.

Abaynou   delante de la piscina de mujeres

N   29º 05´47``                     W 10º 01`05´´

 

Dia 30

Por la mañana Enrique tira el casete en el aparcamiento de la piscina de hombres porque donde estamos no tenemos medios  ,y nos vamos hacia playa Blanca  volviendo hacia Guelmin  y cosa de un kilometro se coge la carretera de la derecha, la  misma dirección que para Fort Bou Jerif, donde nos apedrean los niños, pero con tanta suerte que no logran su objetivo, paso muy mal rato por ese motivo y porque al parecer el centollo que  compre vivito y coleando  y Enrique me preparo , me ha sentado mal ,pero mal , mal, aun y asi continuamos hacia playa blanca, un lugar que fue objetivo junto a otros muchos del Plan Azur  que fue un objetivo que se marco el Gobierno para desarrollo del turismo

Esta playa es la más famosa de Marruecos por tener 52 kilómetros de longitud, tiene unas dunas de arena altísima, gigantesca, y en esta playa cerca de Tan Tan se encuentra la desembocadura del rio Draa, pero hacer excursiones por aquí es arriesgado con Ac, lo ideal es contratar 4x4, por no perder la costumbre

 Lleno hasta la bandera de franceses,

 

Antes de llegar hay un  complejo turístico llamado Fort Bou Jerif ,hacia la derecha,  N 29º 04´93´´ W 10º 19,´87´´  se creó en 1989,  formaba frontera con el antiguo enclave español de Ifni  por la pista del rio Assaka ,allí se formo un lugar para  residencias y aparcamientos que  gestionaban un matrimonio francés y despues vendió a otra familia de franceses que lo compraron y han seguido explotando ,con jaimás para pernoctar y que preparan excursiones por la zona, se han hecho famosos por sus especialidades culinarias, insólitas y hasta extrañas, tajine de jabalí con figues de  barbarie ,o sea vulgares chumbos, tajine de sardinas, filetes de camello, y en el colmo de la sofisticación helado de chumbos, claro está cuando es la época ,aunque aparte de los chumbos que habitualmente conocemos ,en invierno se venden otras  variedad de chumbos pequeños   de color morado ,muy dulces

A l parecer esta zona tiene una especie de micro clima sin mucho calor en verano y sin frio en invierno, aunque con mucha humedad

Se pesca,  lo más usual son las corvinas que parecen ser enormes

Pero me encuentro tan mal que creo que tengo una salmonelosis, porque he empezado con diarrea y vómitos, asi que volvemos hacia Guelmin por donde hemos venido que hay hospital,  a pesar de encontrarme tan fastidiada nos vamos otra vez al aparcamiento de Abaynou, tomo medicación de la que llevo, y al parecer me es útil, pero el resto del dia me lo paso en la cama

 

Día 31

Me levanto muchísimo mejor aunque con retortijones , pero no vuelvo a vomitar ni a defecar en toda la noche, asi que nos dirigimos hacia Tan Tan ,por un paisaje de guijarros, y alguna que otra colina, a la entrada hay dos dromedarios gigantes a ambos lados de la carretera, aunque en Marruecos son dromedarios, yo prefiero llamarlos camellos, aunque la joroba sea una en lugar de dos,, una camella y un camello, la ciudad   no tiene nada de interesante, excepto su color rojo, tal vez por ello al Centro lo llamen El Hamra  que en árabe significa Rojo, y me recuerda a Siria que en muchisimos lugares había la palabra Hamra

Es famoso el descubrimiento de la Venus de  Tan Tan algo que me fascina En 1999 un arqueólogo alemán, Lutz Fielder, se encontraba  en la Dra realizando unas excavaciones y a unos 15 metros de profundidad, apareció una figurilla antropomorfa de unos 6 centímetros con una base de cuarcita, con unas hendiduras naturales y otras que no lo eran, hechas posiblemente por unas manos humanas, apareció entre hachas y otros utensilios

Se creó una gran polémica porque los arqueólogos americanos, decían que era una casualidad, o que como mucho se habría utilizado como percutor o base para la percusión de otros elementos, el caso es que mirado al microscopio tiene 8 surcos

Lo cierto es que  su antropomorfismo, si fue una piedra encontrada por un homínido que, le inspiro la forma humana, le hizo surcos para señalar sus formas, que se supone que fue lo que ocurrió, además tiene un tinte ocre, que de ninguna manera es casual, se calcula que es, el primer objeto con tintado de la humanidad, tiene unos 500.000 años y es el objeto artístico en la que se puede comprobar  que el homo Hidelbergensis, que fue la cultura que la creo, era más  sabio de lo que se pensaban los estudiosos de estos temas, no es una escultura sino como dicen los entendidos una protoescultura

Decidimos volver, aunque la idea era ir hasta el Aioún, pero al encontrarme  regulin y  tener que pasar por una serie de controles, el primero ha sido antes de entrar en Tan Tan , hace que nos volvamos, pero vamos de regreso a la Kasbha de  Tighmert  que es una soberbia Kasbha , el propietario se llama Laarbi ,pero hay un señor que se llama Abdul ,y cuesta visitarlo 20 dírhams, que se ha   encargado de la restauración y de hacer un museo de objetos tradicionales y también de los que utilizaban las caravanas,  esta aproximadamente a 15 kilómetros de Guelmin

El viento aterrador pero como vuelvo a encontrarme mal nos vamos a Tiznit, estoy acostada y un poli, para a Enrique diciéndole que va a 63 kts  y que hay que ir a 60, ante la discusión  me levanto, y al preguntarle yo, por un hospital, nos dice que continuemos la ruta , nos hemos escapado de la multa por los pelos, cuando llegamos  para ponernos en el lugar del otro dia ,por si me encuentro peor, y allí  hay una medico cerca y un dispensario, pero llega un chico del municipio repartiendo unos folletos, en los que se prohíbe la acampada, diciendo que si el camping municipal está lleno, hay otro  en la dirección de Tafraoute, antes de quedarnos sin plaza ,partimos raudos y veloces y cuando llegamos el  camping está abarrotado con los típicos acampadores que pagan una parcela y ocupan tres, uno para la ac, otro para el toldo sillas y mesa y otro para objetos varios, protestamos en recepción pero al  final por mi estado de salud y porque son las tantas menos diez, tragamos y nos ponemos en un incomodísimo lugar, aun y así, siguen ACS llegando y metiéndose como pueden, caigo derrotada en la cama

N, 29º41´46´´           W 9º 42´36´´

Dia 1

Hoy hace solecito, ¡gracias  a Dios¡ y me encuentro muchísimo mejor, vamos hacia Tafraoute por una carretera que va alzándose en las montañas poco a poco, bastante solitario pero hermosa un desfiladero de cultivos y palmeras, hasta llegar a la subida más fuerte, donde la carretera se estrecha y se domina un paisaje maravilloso

Desde Agadir a Tiznit y por esta región, se encuentran los cactus Drago, que no son iguales a los que hay por Ouzud, este cactus se llama Cardon resinoso, que es natural de Marruecos y es mas picante que la capsicina, esta toxina es mortal para las neuronas responsables de generar el dolor y que  produce un alivio definitivo, se hizo un estudio en 1995

Se venden secos, si os fijáis lo veréis que lo venden al peso en algunos lugares, hay personas que esta zona del Sur de Agadir la llaman el Valle de los cactus, pero es una región que se extiende no solo por un valle, sino por una extensa zona

Dentro de unos años supongo que le ocurrirá como a la Argania, que hace años se despreciaba y hoy es estrella de la cosmética, a nivel mundial, y dentro de unos años se formaran cooperativas para comercializar estos cactus

Llegamos a Tafraoute la ciudad rosa, rodeada de un espectacular paisaje de raras piedras, donde algunas se sustentan solo  por unos centímetros, famosa por su museum de almendros, por cierto, ya había algunos en flor, han crecido los camping como setas, desde aquel camping llamado  Granite, ahora, hay los menos 5 o 6, muy  cómodos, el más famoso el Tazka por encontrarse cerca del la famosa gacela que se encuentra próxima caminando unos 5 minutos

Esta zona tiene muchas posibilidades, es una zona espectacular geológicamente hablando  porque la intensidad de la erosión del agua hace que esta zona sea rica en formaciones rocosas, como  el llamado sombrero de Napoleón en la Kabila de Aguerd Oudad a unos 3 kilómetros de Tafraoute

La ciudad si no fuera por sus alrededores y sus formaciones rocosas no merecería la pena internarse por estas carreteras del Anti Atlas

A las afueras de Tafraoute el artista belga Jean Veran, estuvo una gran temporada por  estos lares concretamente en 1984 , se le ocurrió la idea de pintar las piedras, para ello utilizo 18 toneladas de pintura de colores y fue ayudado por los bomberos y bajo el auspicio de  Hassan II

 Los colores hoy están difuminándose por el paso del tiempo y por los elementos, pero quedan rocas  gigantescas  tintadas de azul cielo, negro profundo, rojo pasión, verde esperanza, que dan al lugar un sentido artístico especial

Por la zona hay bastantes grabados rupestres degradados como en otros lugares por manos ajenas que  realizan “sus obras”  ,teniendo especial predilección por hacer ciempiés

Llegamos a Taroudant ,después de pasar por una carretera donde es dificilísimo conducir, tan estrecha tan estrecha, que después de aquella carretera de Mut en Turquía ,es el sitio más peligroso donde hemos ido por carretera, así que es fácilmente razonable volver hacia Tiznit y desviar para Taroudant  desde la ruta de Tiznit o Ifni , la carretera es preciosísima de paisaje del Anti Atlas, pero de verdad  no merece la pena continuar para pasar malísimos ratos cuando te cruzas con otro vehículo ,porque hay lugares que tienes que dar hasta marcha atrás en curvas estrechísimas , están haciendo obras y pienso que dentro de 4 o 5 años estará más arreglada, aunque la orografía del lugar no dará para mucho mas, se pueden ver unos pueblos de alucine, pero es tal el riesgo que puesto en una balanza , es preferible regresar

Nos encontramos en un lugar que había una maquina, camiones y obreros con tan mala fortuna que nos dieron paso a nosotros que veníamos, y aun camión que venía en sentido contrario y pretendía que  nos pusiéramos en el cortado encima de las piedras, Enrique no se movió y asi estuvimos casi media hora, al final el camión más potente y con unas ruedas más seguras se metió encima de las piedras y como pudimos pasamos

Se pasa por Tissergane que otros llaman al mismo lugar Imouzgane

Llegamos al atardecer v a Taroudant, dando un larguísimo paseo donde nos perdimos y a pesar de las calesas y los taxis numerosísimos en esta ciudad ,no  encontramos ninguno, pero llegamos a nuestra casa, para saludar al guarda coches que se acordaba muy bien de Enrique de las muchas veces que hemos estado allí, por ser esta ciudad una de las preferidas de Enrique

N 30º 28´23´´                     W 8º 52´13´´

Dia.2

Hacia Agadir después de caminar por la ciudad, hemos llegado con el tiempo justo para comprar unos filtros en la casa Fiat y despues hemos comido en el lugar del marisco de la parte alta, bueno, Enrique, porque yo me ando con mucho cuidado de lo que como

Más tarde por la carretera costera hemos ido por la región de la Argania hasta Essaouira, la reflexiones que hace 20 años despreciaban el argán, diciendo que los consumidores de aceite de Argania eran leprosos y se vendía a escondidas por rincones, hoy con el tema de las cooperativas femeninas le han dado un auge, que ya resulta agobiante, productos de belleza que se venden en todos sitios y por la carretera hay muchísimos puestos de aceite envasado para usos de alimentación y rebaños de cabras de las que comen directamente frutos de los arboles ,que entusiasman al turismo

Con lo que hemos flipado es con los miles, si miles de auto caravas francesas por todos sitios, algo bastante desagradable porque hacinados, no dejaban ni ver el paisaje, me he hecho la reflexión que, de donde llenan agua y vaciaran el casete .porque no se ven infraestructuras de ningún tipo, el mar embravecido, pero no nos ha llovido y hemos parado a coger los famoso cactus Lebyar, que hay por esta zona  y hasta una reserva natural

Encontramos rebaños de camellos al lado de las playas y uno de los camelleros me acompaña para que haga fotos cerca, porque a mi desde que mi hija era pequeña y le quiso morder uno, tengo bastante respeto a estos ungulados, dormimos en Essaouira en la plaza

N  31º 30´38´´                        W 9º.46´.19´´

 

Dia.3

 

Continúo fastidiada y Enrique  descubre que en el aparcamiento hay un hombre que se lleva el casete y lo tira y enjuaga por la módica cantidad de 10 dírhams, mi reflexión, la pena que una persona para comer tenga que  hacer un trabajo tan desagradable

Enrique se busca la vida, porque ayer los frenos nos iban dando la señal de que las pastillas delanteras estaban gastadas, asi que viene  un mecánico que nos lleva a un taller y cambiamos el aceite, los filtros y nos pone las pastillas de los frenos nuevas, aunque yo me quedo acostada para ver si me recupero, que estoy hecha una birria

Llegamos a Oualidia despues de parar en Safi a comprar unos encargos para Macarena en la Poterie e ir dando todo lo que llevábamos  para la gente pobre, en el parking un chico nos pide zapatos y yo tenía unos de Yayo nuevecitos, se los damos y volvemos a comprar centollos, ¡no escarmiento ¡

N  32º 43´55´´                                                 W 9º 02´37´´

 

Dia 3

Llegamos a El Jadida comemos con prudencia ,en una ciudad que el agua había ocupado por completo con los vendavales de estos días y la carretera estaba totalmente llena de arena, despues  a Casa  lloviendo y nos vamos a la Medina Nueva para dar un paseo y comprar algunas falsificaciones, al salir vemos un gran número de subsaharianos, contacto con ellos ,porque una chica se ofrece a hacerme las uñas, yo las llevo perfectas de gel  y se  las enseño, me pregunta donde me las han arreglado ,y al decirle España, se explaya, diciendo que todos los que están allí están esperando para ir a Ceuta y Melilla para atravesar y quedarse en España,  sigue lloviendo y viento espantoso, vemos en la tv lo que ocurre en el Norte de España

Dia 4

Casablanca a Rabat a la Poterie de Oulja para comprar unos regalos, despacito llegamos a Asilah, y nos adentramos en la Medina hacia el palacio del Raisuni, lloviendo y sin nadie, solos, con un rojo atardecer, impresionante

Enrique se afeita en su peluquero de siempre, compramos  churros y pongo mi estomago otra vez en alerta y vamos a un ciber para ver que dia estará el mar decente para cruzarlo, ya me entra el yuyu del embarque y a descansar

N   35º 28´01´´                                                W 6º 02´10´´

Dia 5

Hacia Tetuán por carreteras nacionales, parándonos en kabilas hermosas y disfrutando de un paisaje  que poco a poco verdea llamando a la primavera, viendo muchos árboles en flor y observando los brotes que tiene las higueras, se acerca la primavera en África, a pesar del viento, de la lluvia y del mar embravecido, África despierta de este sueño invernal que la ha mantenido oscura, triste y gris

Vamos a que nos laven la Ac y petroleen el motor, compramos especies en un Marjane y dormimos en M´diq, cenamos en un restaurante y paseamos por la ciudad que permanece fea y gris, azotada por el viento la lluvia que parece llorar por este viaje tan accidentado

N      35º 41´08´´      W  5º 19´25´´

Dia.6

Hacia la frontera, nos encontraos  con una cola impresionante, ¿al preguntar qué pasa? un marroquí  no informa que la guardia civil ha matado a varios subsaharianos, el hecho en sí ha sido que una avalancha de subsaharianos se ha precipitado para entrar a las bravas a territorio español, ante ese hecho la policía ha cerrado las puertas de la aduana y Marruecos ha hecho lo mismo, quedando los inmigrantes en la llamada "tierra de nadie",  ni nos imaginábamos la cola que iba a tener este suceso, pero la maldad del marroquí era manifiesta, la guardia civil " había matado a personas"

Decenas de coches marroquíes de los antidisturbios marroquíes, yo no sabía que tenían ese material tan moderno, ambulancias, y furgonetas que trasladaban a los inmigrantes custodiados por la Mehania, despues de horas y horas pasamos la frontera y cruzamos el mar y nos fuimos a dormir cerca del Polígono de los Palmones a una zona que no está prohibida, por ahora

Asi termina un viaje que se hubiera prolongado muchos más días si el clima y mi estomago lo hubieran permitido, pero en mi memoria guardo el paisaje del Anti Atlas, las formaciones rocosas de  Tafraoute, las olas del Atlántico estrellándose contra la costa, o los ojos de los niños en los que se refleja la luz de su inocencia

 

Marruecos 2014     

                                                                         Piki y Enrique Abueletes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             

Porque el nombre de Reino de los mil reinos?, Marruecos, desde  su lugar privilegiado del Gran Magreb, ha tenido muchos pequeños reinos  como el peculiar reino que Bu Hamara, (el hombre de la burra) creo en Taza, o el importante reino que Mulay Ismail creó en Mequínez, siendo pretendiente a la mano de la hija del rey sol de Francia,  desde siempre, y hasta hoy, Almohades, Almorávides. Merinidas, Benimerines, Saadianos, hasta hoy, que reinan los alauíes, Marruecos desde la noche de los tiempos con los bereberes, ha sido El reino de los mil reinos

Hoy, comienza para nosotros una historia nueva, volvemos a cruzar el Estrecho para encontrarnos con África, no soy africana de nacimiento, pero mi marido y mis hijos, si lo son, y pienso que yo soy mucho más africana que ellos, más magrebí y más bereber

A pesar del terrorífico miedo al mar que tengo, cuando embarco, y atravieso el Estrecho, que Hércules consiguió abrir en su lucha con el dueño de estas tierras, el gigante Anteo, cuyos dominios se extendían  hasta Argelia, hijo del dios del mar  Océano y de la diosa de la tierra Gea, gracias al hachazo que propinó en la tierra, hizo que se abriera el lugar que ocupa hoy el mar, despues de una encarnizada lucha,

Cuando veo al frente la Costa Africana, mi corazón no cesa de latir, y cuando piso esta tierra mi cerebro, mi alma y  mis sentidos  me dicen que estoy en casa

Desembarcamos en Ceuta  el enclave portugués, que España consiguió casi por azar, allí  lo primero es ver la impresionante estatua que el pueblo ceutí, agradecido,  construyó para  Hércules, con toda su fuerza y esplendor

Nos dirigimos a una frontera que cada dia resulta más fácil y más fluida, despues de parar unos minutos en el Chorrillo. lugar de  descanso y pernoctada autocaravanistas, en la frontera, se encuentra Enrique a un conocido que nos lleva a sellar los pasaportes y el permiso del vehículo, negándose a que Enrique lo gratifique, al final le regalo un bizcocho, ya que no quería coger dinero

Una vez en el país llenamos el depósito ,ya que los 87 céntimos que cuesta hoy el gasoil, seguro que nos costara a lo largo del viaje algún que otro sofocón con los piquetes de la cierta huelga, que traerá la subida en nuestra ruta  , pero aun y asi será muchísimo más barato que en territorio español , nos quedamos a dormir en el seguro parking de M´diq, para salir a cenar a uno de sus restaurantes donde abunda el pescado y las guarniciones de aguacates rellenos, paseamos con una maravillosa luna y un fondo de palmeras que nos hace recordar que estamos en Marruecos , mi amado Marruecos

N 35º 41´15´´     W 5º 19´41´´

Dia 16 de Enero

Salimos de M´Diq hacia Tánger  por la nueva autopista que pasa por el impresionante puerto que Marruecos ha construido, que además ofrece unos espectaculares paisajes de la península y te hace recordar que  por aquí los Almohades venidos del Anti Atlas de la maravillosa Tin Mal, cruzaron un dia, que se convirtió en una ocupación que duró hasta que un moro llamado Boabdil lloro como mujer lo que no supo conservar como hombre, corría el siglo XV

Hay siempre mucho lio y desconocimiento acerca de los bereberes. Casi en todos lugares tratan de engatusar al turista con todo lo referente a lo bereber "te llevo a un zoco bereber" "vamos a una tienda bereber" y el pobre turista pica

Asi que voy a poner unos poquitos datos sobre este tema, partiendo  de que los habitantes de Marruecos son de cinco etnias diferentes. Árabes, bereberes, tuaregs, nómadas y beduinos

Mas los bereberes, pertenecen a una cultura milenaria, de origen desconocido y al parecer su lengua proviene del camita , tienen más de 300 dialectos, y un sistema propio de escritura

Por Marruecos ,se ve en carretera o en graffitis, unan letra que es la mitad inferior de una circunferencia cruzada por una línea  recta, que sobresale de este medio circulo, un lugar donde se aprecia  con nitidez ,es ,en Ouarzazate dentro de la antigua Medina detrás de la Kasbha de Taourirt

Se les cree relacionados con los egipcios por la similitud de algunos signos, después de la invasión islámica en el Siglo VII despues de Cristo, fueron expulsados por los árabes, estableciéndose en el Atlas, y regiones saharianas, donde aún se encuentran los bereberes marroquíes

A los bereberes se les conoce como  Amazight que significa hombre libre, aunque los árabes los llamaba despectivamente Barbaros ,aun hoy ,las relaciones de árabes y bereberes no son fluidas, hasta hace poco, se les marginaba, pero hoy se fomenta su cultura, el plural es Imazhigen  ,realmente el significado de su nombre es lo que son ,libres, hombres libres

Son amantes de la  naturaleza, el agua, las nubes, supersticiosos en extremo  creen en demonios y fuerzas maléficas y sus mujeres más liberales y parlanchinas que las árabes,  han transmitido su cultura de generación en generación

Son menos ortodoxos que los árabes, sin duda debido a su época pre islámico

El 40 por ciento de la población marroquí son bereberes

En Marruecos se hablan cuatro dialectos diferentes de bereber, sin ninguna conexión entre ellos Atlas, Desierto, Sous y Rif  cuya lengua tengo el inmenso orgullo de que lo hablen mi marido y mi hijo, yo tengo un vocabulario limitadísimo, pero como se dice en Marruecos "los rifeños son valientes como león "y me siento orgullosa que los hombres de mi casa sean rifeños y aprendo lo que puedo

Hay una Kabila en el Rif que se llama la Kabila de Beni Urriaguel, famosa cuando los rifeños acosaban Melilla, todos habitantes del Rif la temían por su ferocidad y aun hoy se comenta que " Cuando los Beni Urriaguel, tocan el tambor, tiemblan las kabilas de alrededor"

Con este ejemplo se  puede ver que los bereberes son un mundo aparte, donde  mantienen su propia cultura a pesar de los siglos y de sus dominadores, los árabes.

Por una zona preciosa llamada la restinga llegamos a Tetuán a , la blanca paloma, como es conocida en Marruecos, los bereberes utilizaban una palabra para denominarla que se traducía como " los ojos", esta ciudad no es   precisamente una de mis favoritas, aunque sus relaciones con España son muy cercanas , se dice que es la ciudad marroquí que mas rasgos andaluces tiene, es curioso que a una de sus principales calles sea la calle "primo" aun se conoce asi esta calle, que fue dedicada a Primo de Rivera,

En 1936 el 18 de Julio se bombardea Tetuán, es el lugar en Marruecos donde más rótulos permanecen en castellano, el ensanche se conoce como el barrio español, y aun hoy se puede

Visitar, donde vivió el general Franco durante su estancia tetuani

Los judíos procedentes de España, tras la expulsión de estos por los Reyes Católicos, gran parte de ellos, formaron una gran comunidad, y aun hoy , hablan ladino, una lengua de influencia española, ligada a palabras turcas y griegas, cuando incorporaron palabras árabes se llamó Aquetia, estos judíos eran sefarditas  o neogherasim, hoy aun en la judería o Chellah, que es como se conoce a los barrios judíos en Marruecos ,podemos encontrar a bastantes de sus descendientes, aunque hoy, no son regulados por la Dimma ni han de vestir de manera distinta, la dimma regulaba a los judíos que debían vestir y actuar mediante lo que regulaba esta

En 1530 hubo un judío famoso por sus dotes, llamado Harin Bibas, que creó el cementerio judío de Tetuán, aun hoy existente, y otras muchos edificios  para la comunidad judía

En Tetuán hay calles sinuosas, bonitas plazoletas  y calles de anchos muros con un embrujo especial, aun con este encanto Tetuán no me dice nada

Visitar Tetuán es dar un paseo por el recinto amurallado donde se abrían 4 puertas, en una de sus puertas, la de la Reina, es el lugar más fácil para aparcar y visitar la ciudad, otro lugar seria el Parque Hamadi tan cercano a la Medina con bastante dificultad para su acceso por la cantidad de personas y vendedores

Situado en el  Centro de la ciudad cercano a la calle Primo , bastante ruidoso , N 35º34´17,96´´ W 5º 22´ 23,72´´ la parte interior de este parking es menos ruidosa,

La Medina no reviste especial interés, a pesar de ser Monumento de la Humanidad, asi me lo parece, pero si reviste interés  la fábrica de tabaco y en la Calle Al Masira el antiguo edificio del ferrocarril de estilo Neo Árabe,  aun hoy me envían libros de la Librería Alcázar, situada en la calle Primo, con el autobusero de línea que va a Nador, y me consiguen maravillas bibliográficas

Tetuán tuvo sus escarceos autonomistas y por ello durante el reinado de Hassan II no fue visitada por este monarca nunca

Hoy ha sido penoso por la  cantidad de  guías que queriendo conseguir unas monedas se ponen de lo más pesado, y sigo  diciéndolo y lo repito  que los guías son el cáncer de Marruecos

Sus alrededores son fantásticos, ir por la costa hacia Oued Laou ofrece una paisajística soberbia a los visitantes, cerca la gruta de Taht  el Ghar, y  en la desembocadura del Rio Martil hubo un importante emporio fenicio

Marchamos hacia Tánger, por la autopista que une esta ciudad con Tetuán  hacia el puerto Med, por unos paisajes maravillosos donde la península se contempla todo el tiempo y crees ver a Tarik mandando sus huestes entre la bruma del mar

Llegamos al impresionante puerto ,que yo jamás pensaba que iban a construir los marroquíes en tan poco tiempo ,y donde también se cruza en ferri a la península, pero aun recuerdo esta carretera que unía las dos ciudades y llegabas para pernoctar en el pueblecito de Dalias a orilla del mar ,cenando o comiendo en cualquier chiringuito

Llegamos a la glamurosa ciudad del pasado, donde artistas mafiosos, escritores, espías, cineastas y millonarios iban buscando su exotismo, un encanto perdido

Los visitantes buscaban en Tánger lo que dijo el escritor marroquí Chucri " ver saltar los monos de árbol en árbol, esos monos somos los marroquíes",

Nunca me ha gustado Tánger su zoco, ni sus medinas  rodeada de sus casas colgadas ,ni su mellah  conocida como la pequeña Jerusalén, ni tan siquiera el famoso  Café Hafa donde  iban tanto los Rollings, como Matisse o el escritor Bowles que paso parte de su vida como el anfitrión de este famoso café, al único que no llegó a conocer es al famoso Ibn Batuta ,realmente esta parte del Norte de Marruecos prefiero pasarla de largo, ni Tetuán ni  Tánger son imprescindibles para conocer un Marruecos que aquí se dibuja falso, tan falso como la canción de Aute

En Sidi Housni se pasa por la antigua casa de Bárbara Hutton la heredera de los Woolwort, frente al  Café Al Baba, cerca de la Puerta del mar ,Bab Bahar, donde como curiosidad,  se  castigaba a las mujeres que cometían delitos, cercanos a esta puerta el Café Excélsior y el  Hammadis que nos devuelven a la época colonial

En Tánger hay tres zonas diferenciadas, el Gran Zoco, el pequeño zoco y la parte moderna,

También como curiosidad podemos visitar una de las dos plazas de toros existentes en África, la otra en Melilla, llamada la mezquita del toreo, donde hoy se alojan decenas de familias habiendo convertido el coso en una colmena.

Dejamos Tánger y nos dirigimos a las grutas de Hércules ,próximas a Tánger  al parecer una mezcla de zona natural  con retoques de la mano humana y prehistóricas, donde antiguamente se celebraban fiestas exóticas ,al frente, una formacion que parece el mapa de África ,se inunda cuando sube la marea y en su interior, antiguamente se alumbraban  con  lámparas de petróleo que te dejaban los que por allí pululaban por unos dírhams y hoy llega la luz eléctrica, por unos cables raidos que tienen los vendedores de suvenir que hay dentro, ¡como ha cambiado desde que éramos jóvenes¡

Se dice que  por esta cueva  se comunica África con Europa,  con San Michael de Gibraltar, algo altamente improbable, desde allí ,se contempla el Jbel Tarik y el Jbel Moussa que según la mitología fueron las montañas que se separaron en la lucha de Hércules con Anteo

Próximo, a 5 Kts la bella panorámica del Cabo Espartal, también cercana a la  Necrópolis púnica de Marchan  que tiene 98 tumbas, donde se encontraron y están en el museo de Tánger  varios sarcófagos de plomo y los restos de un niño en una urna

Y como joya de la Corona  las ruinas de la ciudad de Cotta, ciudad  romana donde se encuentran granjas, almazaras y templos, pero al igual que en toda la zona atlántica marroquí, esta ciudad fue útil para el  Imperio  Romano por la producción del Garum, obtenido de la fermentación del atún rojo y otras especies que servían como alimento a una gran parte del imperio

 

 

Hay cercano un pequeño camping, y se puede pernoctar en un parking cercano a la entrada de la cueva donde hay varios chiringuitos. pero dada la proximidad de Asila, Arcila ,como me gusta llamarla, asi lo hacían los españoles que la habitaban, recorrer 40 kilometros que la separan de Tánger y sus alrededores, merece muy mucho la pena por la hermosa tranquilidad de esta población, que consta de dos campings y una zona frente al mar llena de Auto caravanas, que anteriormente acampaban bajo las murallas portuguesas y hoy prohibido, porque al parecer quieren construir allí una plaza para conciertos de verano, aunque en invierno son más permisivos y se establecen tres zonas, la cercana al  hotel Caima asfaltada y protegida ,pero muy lejos de la ciudad

La otra también vigilada pero no asfaltada, próxima al Centro, las dos te cobran por pernoctar 40 dírhams y otra zona sin guardián frente a la muralla, no cuesta dinero y  para mi es la mejor sin duda, por la cercanía y por estar mejor alumbrada y porque no hay tanto desnivel, pero en verano no se permite, por el festival de música

Arcila está situada en una colina en la región de Garb, rodeada por la llanura de Utaien .la cruzan varios ríos, uno de ellos es el Tahadar que es la laguna que se aprecia cuando se llega desde Tánger

Es una ciudad acogedora donde se refugian los españoles que proceden de Ceuta y los turistas que llegan en autobús procedentes de la península, llena de guiris que alquilan sus casa en la Medina, no es extraño, ya que sus limpias calles y su silencio, donde brilla un cielo azul y se huele a mar, pintada de añil y blanco, donde sus mezquitas se encalan con cal es sin duda una hermosa villa

La ciudad rodeada de murallas con un bastión que construyó el rey portugués Don Alfonso V  en el S XV, la torre  al lado de la Puerta  del mar  coronada por un escudo portugués , la puerta de Tierra o Bab Homar, hay otra puerta que accede a la ciudad nueva y al zoquillo, llamada Bab  Kasbha,.

Pero a mí, lo que más me gusta de Arcila no son sus magnificas playas de finísima arena, ni sus restaurantes, Casa Pepe o García españoles, ni siquiera las deliciosas aubergines, del restaurante Francés, para comer, me deleito con los Kirosa como dicen los árabes, los maravillosos centollos que se pueden adquirir en el puerto cuando regresan las barquillas de pesca

A mí me gusta Arcila porque un  hombre llamado Raisuni, la hizo reino, y luchó contra franceses, alemanes y españoles y hasta con el mismísimo sultán de Fez, ¿era un bandido?  No se sabe si era un caudillo o un bandolero, Muley Ahmed Ibn Muhammad ibn Abdalla fue el Raisuni, llamado el águila de Zinat, porque al parecer allí fue donde nació y tuvo el valor de luchar contra todo y todos,  y crear un  reino uno de los mil reinos que tuvo Marruecos, al final de su vida, fue llevado a Fez y su muerte fue incierta, no  sabiendo si fue asesinado o no

Dentro de la Medina el paseo es interesante, en las antiguas escuelas españolas, un caserón hispano morisco fue el palacio del Raisuni

D entro de la medina nos encontramos con que hay sepulturas por varios lugares, pero lo más bonita, famosa e interesante, es la de Ahmed el  Mansouri Saadi muerto tras la batalla de los tres reyes, en una tumba multicolor. Fuera de las murallas pero adosado a ella se encuentra el Morabo de Sidi Ghaylan, que es un santo muy venerado en la región del Garb o Garbia

Nos encontraremos con la iglesia de San Bartolomé que depende de Tánger construcción de dos torres con el tinte de las iglesias sudamericanas

También se pueden ver antiguos  cuarteles españoles y en sus alrededores construcciones muy mal conservadas de la época romana

Hoy llueve que te llueve, asi llevamos desde que entramos a África con lluvia y un viento que me pone muy nerviosa, hemos ido a que Enrique se cortara el pelo y se afeitara ,luego a casita, que no se ve con la parabólica la tv española y eso me fastidia

Dormimos en el aparcamiento de abajo

Pero la joya de la corona próxima a Arcila, es el Crómlech de  Mzora.o Moura

A tan solo 5, kilómetros del Zoco de Sidi Yamani, se encuentra el único Crómlech que hay en África, el único monumento megalítico, por un camino tortuoso, no adecuado para una Ac. cosa que se puede solucionar dejando la Ac en Sidi Yamani y alquilando un taxi, por  un camino de tierra, no aconsejable  si ha llovido, lleno de arena, partes acuíferas , con bastante vegetación, si el taxista no sabe ir, lo mejor es contratar un muchacho que te guie, lógicamente concertando primero el precio  y regateando de forma agresiva,

La forma  de llegar  para encontrarlo,

  Se toma la carretera Tánger /Rabat, unos 16 kts al sur de Arcila, se gira a la izquierda para meterse en la antigua carretera nacional que lleva a Tetuán, normalmente se encuentran policías en dicho cruce, se sigue hasta llegar a una estación de Servicio, allí, hay un cruce sin señalizar hacia la izquierda se llega a Sidi Yamani, y es el lugar para decidirse a continuar solo con el guía o bien dejar la ac para seguir con un taxi

A la entrada hay unas grandes rocas, que no se sabe si pertenecieron o no al monumento, hay un guardián de los sitios  arqueológicos uqe paga el gobiernomarroqui.

Nos encontraremos con un túmulo de más de 50 metros de diámetro, rodeado por 60 menhires, algunos de ellos tienen más de 7 metros, la época en la que se creó, el Neolítico

Y se supone que se construyo para un gran jefe 
Un dato curioso es que al menhir más alto le llaman el Outed, que significa pico y que la leyenda cuenta que este lugar fue la tumba del gigante Anteo

 

Dia 17

Nos vamos dirección Larache, por carretera nacional y llegamos ante la ciudad de Lixus, antigua ciudad, primero fenicia, despues cartaginesa y más tarde romana, con  estatus de ciudad  que le concedió el emperador Claudio y  ciudad árabe más tarde

Situada  casi en la desembocadura del Lukos, con salinas próximas que se conservan de la época romana,  Lixus se distinguió por su alfarería, sus salazones de pescado y por la fabricación del garum,  sus exportaciones  eran,  oro, esclavos y marfil

Se sabe muy poco del pueblo de los adoradores del sol que ocuparon  el yacimiento  en tiempos prehistóricos, pero por hallazgos, hace pensar que conocían las matemáticas y la Astronomía

Muy deteriorada por el abandono, las expoliaciones y la climatología, al parecer las autoridades marroquíes se han tomado en serio su restauración y hay guardianes que hacen a la vez de guía cobrándote 4 dírhams por la visita, pero el viento es el hermano que siempre ha estado al lado de Lixus y su madre la vegetación ,que algo  ha protegido la ciudad

Pero la leyenda coloca a Lixus en un lugar preeminente, lo relata Plinio el Viejo

El rey  Euristeo  decide que de los 10 trabajos encomendados a Hércules, dos no eran validos por recibir este, supuesta ayuda, asi que le carga con otros dos trabajos más,  el onceavo trabajo fue robar las manzanas del jardín de las Hespérides

Hera esposa de Zeus, le tenía a Hércules una inquina especial, por ser este fruto de una infidelidad de su esposo , y no le puso las  cosas fáciles porque en el jardín  que era de su propiedad , puso como guardianas a las Hespérides que eran unas ninfas ,y a un feroz  dragón, y por allí andaba soportando la bóveda celeste Atlante, que había sido castigado con esta faena de soportar el cielo toda la eternidad, además, , era el progenitor de las Hespérides, total que cuando Hércules llegó, le pidió a Atlante que cogiera las manzanas y el soportaría la bóveda ,así se hizo, y cuando Atlante, volvió con las manzanas, Hércules que aparte de ser un formidable guerrero era bastante listillo, al saber que el propósito de Atlante era llevar las manzanas a Euristeo,  le pidió que sujetara el cielo un ratito mientras él se abrochaba la sandalia, Atlante que no  debía ser muy espabilado acepto y Hércules cogió las manzanas y se marcho tan contento

En el museo de Tetuán hay varios mosaicos procedentes de  Lixus, pero ninguno que haga referencia a este suceso, hay, de Helios, Marte, las tres gracias y muchos otros, el que permanece en la zona es el del dios Océano que lógicamente está muy deteriorado

En el Yacimiento se puede ver los restos de las fabricas de garum tras las rejas que lo separan de la carretera, lo más importante conservado,  las termas publicas y el anfiteatro y muchos restos de edificios

Vamos al Marjane de Larache, llueve que te llueve y vemos que al ser nuevo, no ponen pegas para pernoctar, más cómodo que la  incómoda parada de la zona de Comarit, que si es en  temporada turística, estará llena de molestos chimichangas

Lixus   N 35º 11´48, 23 W 6º 06´43´55 ´´

Marjane N 35º08´55´´ W 6º 08´26´´

Zona Comarit N 35º 09´ 42´´ W 6º  08´ 32´´

Larache   es una ciudad que no tiene encanto, situada en la región del Garb en una colina, el centro se llama hoy plaza de la Liberación, ese nombre sustituye a la antigua Plaza de España, que en los primeros tiempos que viajábamos a Marruecos comíamos churros en esta plaza, y aquí un español me cambió una moneda de 20 duros de plata, pero hoy, ha desaparecido todo, aunque se cree que estuvo   habitada en el Neolítico,

Después nos vamos a Mulay Bousehan, pasando primero  por  el Morabo de Lalla Mimona que fue la compañera de Mulay Bouselham y tiene un importante museo en verano, llegamos a la zona de la laguna con un aterrador viento y un rugir del mar con olas de más de cuatro metros, nos dicen una pareja de franceses que han intentado ir al camping pero que los charcos inmensos y el barro se lo han impedido

De este camping guardo recuerdos jocosos, un pescador atrapaba centollos en sus redes y  los ataba de una pata y los dejaba sumergidos en la laguna, hasta que algún visitante  preferiblemente turista, quería comprárselos y sin duda que frescos y vivos, lo estaban

Total que nos quedamos al lado de los franceses porque se había hecho de noche y con el tiempecito que hacía no era plan de que Enrique condujese de noche y los franceses decían que si nos íbamos se venían con nosotros

La noche horrorosa, peor imposible, la Ac se movía como una pluma y Enrique sin enterarse

Nos cobraron 30 dírhams por la pernocta

Día 18

 

 

 

Maravillosa placa solar para no tener problemas lumínicos

Al día siguiente, voy  a ver el Morabo de Mulay Bouselham, o por lo menos el edificio, ya que se supone que está enterrado entre la laguna y el mar, se le llamaba el hombre del albornoz, al parecer vino de Egipto y su verdadero nombre era Abu Said en la mitad del siglo, era panteísta y sufista, algo un poco raro la verdad, se cree también en otra versión, que está enterrado  en el emplazamiento fenicio de Mutelacha

 

 

 

 

Dromedario en cualquier lugar

Algo curioso es que en una cueva próxima, la tradición popular dice que está enterrado el hombre de los dos cuernos refiriéndose a Alejandro el Grande, espero descubrirlo cuando vuelva a venir a este lugar y haga un tiempo más decente, para ver los pájaros del parque nacional y podamos dar un paseo por la laguna alquilando una barquita, y de paso prismáticos, que son tan espabilados que también los alquilan

 

N   34º 52´ 34´´ W 6º  17´ 39´´

Salimos de Moulay Bouselham dirección Rabat, dejando ruinas de Banassa, Sidi Tazzi y otras cosas, pero el tiempo es aterrador hemos llegado al Marjane de Rabat y hemos comprado comida, despues a la tumba de Mohamed V  ,donde están enterrados Mohamed V , Hassan II y un hermano de este, un imán recita sin parar durante todo el día versículos del Corán y están todas las banderas de las regiones marroquíes ,al mausoleo lo preceden un bosque de columnas procedentes del expolio de Volubilis y la Tour Hassan  mismo arquitecto que la Koutubia de Marraquech y  Giralda en Sevilla.

Nos vanos a la Chellah que es uno de mis sitios preferidos de Marruecos este lugar alberga las ruinas de Sala, la antigua ciudad romana, aunque se cree que la habitaron también los fenicios pues  estuvieron en las orillas del rio Bou Regreb y hay una especie de carretera que une la Chellah  con el rio

Aquí desde el año 2005 se celebra el festival de Jazz, y en  el 2012 junto a otros monumentos Rabaties  es Patrimonio de la Unesco

Las ruinas de Sala se encuentran  dentro de sus muros, allí  hay restos romanos, un arco de triunfo, una basílica y más edificaciones

Hubo un tiempo que se abandono, pero la recuperan los Meriendas como Necrópolis, rodeada por una imponente muralla, tiene tres puertas, la del cielo, la del jardín y la principal que es una puerta  soberbia, majestuosa flanqueada por dos  bastiones octogonales

Pero lo más interesante es que dentro de esos muros hay una tranquilidad y paz que se respira, jardines con plantas exuberantes, y en sus acequias tímidas violetas que perfuman el aire

Las aves con sus trinos hacen un paraíso en la tierra y la zaouia que alberga un oratorio y un  alminar policromado, sobre las tumbas de los sultanes negros que están allí enterrados, vuelan las cigüeñas, es un sitio que podemos calificar de mágico, de hecho hay varios morabitos que según se cuenta, junto al vuelo de las cigüeñas también vuelan los Jinns.

Nos dirigimos a los Oudaias que es un lugar que me encanta., más la altura de las olas cuando íbamos a ver la otra necrópolis, me aterrorizan las olas, cubren la carretera y decidimos continuar a Casablanca, donde hemos llegado de noche con una ventolera que la Ac parecía una pluma al viento, llegando al Centro de la ciudad, pero al Centro, centro a nuestro parque favorito que nos cuesta 70 dírhams cada 24 horas

Dia 19

Casablanca, llamada Casa por todos los habitantes de Marruecos, es una ciudad que hace poco que tiene importancia, antes de ser una ciudad de tan solo 4000 habitantes en 1860, hasta los  4.000.000 de habitantes que hoy tiene. Sus primeros habitantes que al parecer, la fundaron, fueron los zenetas, en tiempos romanos se llamo Anfa, pero en 1906 se decide hacer un puerto, que fue  el boom que transformó a Casa, este puerto es el más grande e importante del continente africano y desbanco al puerto de Tánger que hasta esta fecha tenia la primacía, además está ubicado en una posición estratégica

Una ciudad llena de chabolas en las llamadas bidonvilles y sin embargo  el laboratorio para cualquier arquitecto, sus edificio, art deco, modernistas, hispano morisco los hay por todos los barrios, Beause Jour, Boulevard de Alsace y muchos otros sitios

Juega como ciudad un lugar de encuentro para sucesos políticos de una gran importancia, del 14 al 24 de Enero de 1943 hubo una conferencia  para tratar asuntos de la guerra mundial en el Hotel Anfa, se dice que en el Hotel Riad Salam Churchill, Eisenhower se reunieron para concretar la fecha del  Desembarco de Normandía y que este hotel en una vitrina se guarda la colilla del puro que fumo Churchill.

De sus monumentos la joya de la Corona, donde hay poco tesoros que ver en Casa ,es la mezquita Hassan II la tercera más grande del mundo, se construyó en 1993 y tengo fotos cronológicas de las veces que hemos venido a Casa, mientras se construía,  diseñada por el arquitecto francés Michael Pinseau, europea por fuera y musulmana por dentro, frente a ella muchas ACS pernoctan en un sitio ruidoso e incomodo a pesar de tener cerca un parking maravillosos para el dia ,pero no te dejan  pernoctar ,se puede visitar por hombres y mujeres, aunque en la hora de la oración se cierra al público no musulmán, por el precio de 100 dírhams, en ella caben 25.000 personas ,ampliable en el exterior a 80.000

La Corniche sería un sitio estupendo para pernoctar en uno de sus aparcamientos vigilados, rodeados de hoteles y con unas preciosas vistas al Atlántico

Mi lugar preferido, El barrio de Habous o el barrio de los hombres santos, construido por arquitectos franceses que combinaron la arquitectura tradicional marroquí  imitando un barrio medieval, conocida como la Nueva Medina, allí está situado el Palacio Real

La antigua Medina que refleja la escasa importancia que tuvo Casa en tiempos pasados, se traduce en lo pequeña que es la Medina situada en el Centro de la ciudad

En Aid Diab al final de la Corniche, está el Morabo de  Sidi Abderramán entre las rocas, no visitable para los no musulmanes

Una curiosidad del Corán es que todos los nombres que comienzan por abd, como Abderramán, Abdul Abdelkader etc.... comienzan con la traducción de ABD (siervo) y  lo que continúa, uno de los 99 nombres de Ala

Mas Casablanca es famosa a nivel internacional por la Película, y como curiosidad nunca existió el Café de Rick porque la película se rodo en un Estudio, aunque en Casa hay varios cafés falsos de Rick, en el 2002 se la eligió por el Instituto de películas americanas como  la más importante película de amor de todos los tiempos, es la tercera película americana mas vista

Pero aun hoy se sigue repitiendo citas de esa película que se han convertida en clásicos

“Siempre nos quedara Paris"

"tócala otra vez Sam"

"Hoy es el comienzo de una gran amistad"

En Casa hay un Mercado de antigüedades, ropa nueva y de segunda mano, pianos, muebles, baratijas, comida, discos, todo lo inimaginable que se llama Derb Ghallerf, conocido como el Jodia

 

 

 

 

Después de visitar la Mezquita y dar un paseo al Mercado Central, cerrado porque es domingo y no nos hemos dado cuenta,

 

Nos vamos al Jadida

Aparcamos justito frente a las murallas, esta ciudad se llamo Mazagan, posteriormente llamada El  Jadida que se traduce como la nueva

La ciudad  portuguesa amurallada y bastante bien conservada, se puede rodear, sus murallas, desde el bastión de San Sebastián ,se puede ver el antiguo cementerio judío, hay una sinagoga abandonada donde en su frontal se ve con claridad  la estrella de David, que en otro tiempo fue prisión

Para mí, lo más interesante, la Cisterna Portuguesa que  estuvo abandonada mucho tiempo, era un aljibe, en tiempos de escasez o asedio  para contener el agua, una abertura central le da un toque de luz, al estar rodeada de arcos y a veces con unos escasos centímetros de agua, tiene un aspecto mágico y soñador, además me gusta porque es unos de los únicos dos ejemplares góticos que hay en África, el otro la capilla de Santiago en Melilla

A pesar de que casi es de noche, Enrique se empeña en continuar camino hasta Oualidia, llegando a la antigua zona de aparcamiento próxima al antiguo camping donde se acampaba, llena hasta la bandera de Auto caravanas

Hemos visto al entrar jinetes con espingardas que habían corrido “la pólvora”

Aparcar en el Jadida zona ciudad Portuguesa  N 33º 15´18´´   W 8º 30´11´´

Oualidia                 N 32º 43´55´´    W  9º 02´37

Día 20,

Ha venido un chico vendiendo pescado, pero el pescado no me gusta, y Enrique lo come en restaurante, prohibido ese olor en la Ac y de paso en mi casa también, pero traía Centollos .los he mirado uno por uno y todos eran machos, le he pedido hembras y no tenía ninguna asi que no he comprado nada

Desayunamos en la parte superior de Oualidia y no hay fantasía hoy, ni correrán la pólvora, así que nos vamos despues de desayunar un delicioso jiringo en una sucia cafetería, pero, asi Enrique no tiene que prepararlo y luego fregar los cacharros

Safi, la potería y aparcamiento al lado

Por la Medina llegamos a visitar la Catedral Portuguesa que siempre habíamos encontrado cerrada y  hemos tenido suerte porque el guardián que te cobra 10 dírhams por persona ,es todo un pozo de sabiduría, se llama Abdul y  nos ha narrado que la Catedral se edifico sobre una mezquita que tenia 4 minaretes, dejando uno de ellos  como campanario, después de ser destruida , se edifico en estilo Manuelino por orden de Don Manuel de Portugal y asevera que la cúpula es el tercer ejemplar de gótico en África ,Melilla capilla de Santiago, cisterna de la ciudad del  Jadida y esta

Lo cierto es que es un trozo de lo que debió ser el crucero, pero hermoso, hermosísimo, también había un aljibe y un pozo cegado, nos ha ilustrado diciendo que aquí no hubo ninguna Chellah, que es el único lugar   en todo Marruecos donde no había barrio judío, que las relaciones entre personas de otras religiones eran buenas , si pertenecían " al libro" haciendo referencia a cristianos y judíos, la verdad es que hemos disfrutado mucho, y todo acompañado de un sol "solecito que nos ha calentado un poquito" como diría mi nieta

Coordenadas del camping de Safi  N 32º 19´01´´ W 9º 14´19´´

Parking 32º 18´01´´ W 9º 14´ 25´´ te cobran 10 dírhams

En la catedral hemos pagado 10 dírhams cada uno, pero por la explicación Enrique ha dado una suculenta propina

Llegamos a  Essaouira con Levante, quiere decir que con viento pero sin lluvia, despues de un camino precioso con un mar embravecido y parar en  Lama achate N 32º 02´24´´ W9º 20´30´´ donde hemos comido, había muchas auto caravanas de Franceses que habían cogido luz  de una caseta de los servicios de la playa en verano, asi, por el morro

Este lugar es precioso con una playa estupenda y que más abajo del lugar donde estábamos hay una zona en la que se paga un euro por aparcar, no sé, por pernoctar

Llegamos a Essaouira y nos vamos al aparcamiento del Centro, frente a las murallas que esta hasta la bandera de Auto caravana, noche tranquila, precio 50 dírhams aparcamiento con derecho a dormir

N 31º 30´38´´  W  9º 46´19´´

Dia 21

Nada más levantarnos hemos ido al puerto para ver si había centollos, curioso, todos machos, pero me compro uno fresquito por 30 dírhams que aun movía las patas y ha sido un acierto porque Enrique me lo ha cocido y  he tenido centollo delicioso  para dos comidas porque a Enrique no le gusta

El puerto no estaba muy animado porque el mal tiempo no ha dejado que las barcas faenaran y había muchísimos fuera del agua, hoy ya el tiempo se ha calmado hace sol y el mar está menos bravo, este puerto esta amurallado y hay un castillo del mar Skala  y el escudo portugués en el arco de entrada al puerto, aunque en realidad no es un castillo sino un bastión ,donde también hay otra Skala que da al mar, entre los acantilados, la ciudad de Essaouira ha sido celebre por muchísimas cosas,  por ser el paraíso de los surfistas, porque aquí el viento alisios sopla con fuerza, por ser un importante  emporio comercial en tiempos fenicios, por tener un numeroso núcleo de la Comunidad judía , más numerosa que la de hoy en tiempos pasados y tener una Mellah que aun hoy se conserva bastante deteriorada con muchas tiendecitas donde se surten de alimentos los autóctonos ,por tener cañones españoles y portugueses adornando sus puertas y murallas ,porque Orson Welles  en esta ciudad junto a Él  Jadida y Safi rodó su Otelo que obtuvo la Palma de Oro en el festival de Cannes y por ello lleva  una plaza su nombre, pero  las islas de la Purpura que en realidad son dos y varios peñascos, surtían al imperio de una cochinilla que se daba aquí y teñía de un rojo espectacular los mantos romanos, este tinte solo accesible para las clases más pudientes , en ellas unas aves emigran y están protegidas, son los halcones llamados Eleonor ,que habitan de abril a Octubre mientras crían, y ,por ello se requiere un permiso especial para acceder a ellas, estas aves llegan desde  Madagascar, que no está precisamente al lado,  hasta Essaouira ,la antigua Mogador que vio también emigrar a sus  antepasadas

Toda blanca y azul, pasear por sus calles es sumergirse en un lugar precioso, aunque la cantidad de tiendas y. restaurantes la han degradado,  de tal manera que no ha sido la que fue, en otra época cuna de bohemios y hippys, hoy no es ni la sombra de lo que  había sido y no entiendo como lo ha podido permitir los responsables del  Turismo en el  país  ¡pobre Essaouira ¡

En ella se comenzó el Festival de música Gnawa, que era la quintaesencia de los Festivales de Música Africana y se celebraba en Junio, este festival ha ido perdiendo poco a poco el sentido con el que comenzó, que por cierto es totalmente falso que Bob Marley, Jimmi Hendrix o Cat Stevens asistieran a ellos, algo, totalmente falso y que se ha convertido en un falso mito

Después de comer vamos a que nos laven la Ac  y nos vamos hacia Marraquech a

Nuestro camping favorito  Ferdaous en la Carretera de Casa. Comienza a llover

N  31º 43´08´´   W 7º 58´58

Días 22

Hoy bajamos a la ciudad en el microbús de Mohamed, pero nos hemos tenido que volver porque llovía de tal. manera que el agua llegaba hasta más arriba de los tobillos, asi que todo el dia encerrados leyendo y viendo películas ,porque la antena no encuentra canales españoles, hasta que se me ocurre llamar a Pepe Navas, pero no he podido contactar con el

Día 23

Hoy lo mismo lloviendo y encerrados, pero por la tarde Enrique pide una escalera y despues de ponerle un mensaje a Pepe Navas que es un lince para estos menesteres, y  con su contestación en otro mensaje, nos dice que ponga el piporrito (yo no sé explicar cómo se llama ni qué función hace) como si  estuviera entre las 8 y las 9  en una esfera de un reloj, y la antena  se ha parado diciendo que satélite encontrado, Gracias, Pepe,

Aprovecho para copiar unas reflexiones de Juan Goytisolo que debían de servir para todos por que venimos a este país creyéndonos lo mas de lo mas, y para eso es el escritor de Marraquech

Juan Goytisolo

“En la actual temporada turística, la presencia española en Marraquech puede difícilmente

Pasar inadvertida. Grupos de jóvenes y menos jóvenes, pertrechados a menudo de todo lo

Necesario para su aventura "personalizada" en el desierto, pasean por los zocos de la medina

Vestidos de Coronel Tapioca o exploradores de El Corte Inglés. Pisan fuerte y recio, en una

Actitud de condescendencia simpática con los indígenas. Discuten en los cafés de compras y

Regateos, de las maneras de eludir la invitación aviesa de los bazaristas, de sus encuentros

"casuales" con guías no oficiales, del peligro hipotético de hipotéticos carteristas. Una amiga

Me refirió la irrupción de un mozo de mil bolsillos, distribuidos en su pantalón, chaleco y gorro,

En uno de los estancos más concurridos de la plaza. Se había adelantado a la cola de los que

Esperaban y asestó contundentemente a su dueño: "¡Eh, tú, dame un paquete rubio marroquí!".

Me acordé de- la frase de Borges: "Los españoles no hablan mejor que nosotros; hablan más

Alto".

Esta llegada masiva de nuevos ciudadanos europeos - lo somos ya, por la gracia de Dios,

Desde hace 14 años- me recuerda a veces la que, a comienzos de los sesenta, se volcó en

España, ansiosa también de sol y exotismo. ¿Hablaban tal vez de nosotros aquellos franceses

Y alemanes como nosotros hablamos hoy de los moros?"

No voy a hacer ningún comentario de tipo personal

Dia 24

Bajamos al centro en el microbús de Mohamed que ha subido los precios ,ahora bajar y subir del camping a la Koutubia vale 4 euros, pero es una comodidad no tener que ir con la Ac a sitios donde te pueden levantar la Ac o tener un golpe con la caótica circulación de Marraquech, y la comodidad de agua y luz y la seguridad, aunque ya hay tres campings ,nosotros seguimos fieles al Ferdaous

Pues por la mañana , que ya era hora de que hiciera sol, hemos recorrido los alrededores  de la Koutubia , andando hasta las tumbas Saadianas y luego al palacio Badi llenito de cigüeñas en las murallas y al Palacio de la Bahía ,pero no voy a extenderme sobre si la Koutubia es o no almohade, o contando la historia de Lalla Zhora, de sobra en todos los relatos campistas ,todo el mundo relata y relata lo mismo, asi que  voy a tratar de dar una ruta que nadie hace o por falta de tiempo o porque no interesa ,pero creo que es algo especial

La ruta de los Sabhatous

En cualquier ciudad marroquí, fuera de la estricta ortodoxia y mucho de raíces y tradiciones populares, siempre hay 7 santos que velan por la ciudad, en el caso de Marraquech ocurre igual, y cada Santo tiene su dia de la Semana para ser visitado y hacerle las peticiones que cada uno quiera obtener y dejar  en señal de agradecimiento su óbolo, que puede ser, velas, henna, dinero  o alimentos para los pobres

De los 7 santos de Marraquech su punto en común es ser santos y estar enterrados en Marraquech, aunque vivieron en épocas distintas ,fue el sultán Mulay Ismail, tras destruir la ciudad, para que asi su personal ciudad Mezquines, gozara de todo el prestigio que soñaba para ella,  expolio  a Marraquech, sobre  todo el palacio Badi que se llamó el incomparable, uno de los 99 nombres de Ala, así era este palacio de magnifico

Posiblemente arrepentido de sus malas acciones urbanísticas, culturales y arquitectónicas, se le ocurriera que cada santo se visitara un dia de la semana

El más importante considerado el patrón de la ciudad es Sidi Bel Abbes, que se visita los jueves, nació en Ceuta llego a Marraquech, al parecer, era un gran matemático .gramático y versado en otras ciencias   fue amigo de Averroes, vivía en una gruta que había en Gueliz (hoy el Centro de Marraquech) y es el patrón de los ciego,

 

Llevo años tratando de entrar a su tumba y cada vez se me deniega, hasta he pensado escribirle a Lalla Salma la esposa de Mulay Mohamed para ver si este al ser Amir Al Muminin me concede la entrada, queda pendiente

El sultán Abu Faris que era epiléptico le construye la tumba para ver si lo curaba, mas tarde en el siglo XX Hasan II  ordena restaurar la kubba

Su Zaouia está próxima a  Bab Taghzout  en, una calesa o un taxi  puede hacer la ruta completa de los 7, pero siempre concertando el precio primero

 

Sidi Yousef Ben Ali

Se visita los martes, nacido en Yemen, era leproso y vivía en una cueva subterránea por su enfermedad, su mausoleo se encuentra fuera de las murallas y está próximo a Bab Aghmat

Sidi Mohamed Ben Slimane Ben Said el Jazzouli

Este santo se visita los viernes, era soussi por nacer en el Sous, fue el fundador del sufismo Marroquí, vivió en Safi y allí tuvo muchos discípulos, aprendió los Hadices (dichos del Profeta), su tumba está en la Medina cerca de Dar El Glaoui

Escribió una recopilación  de  tratado de Alabanzas al Profeta,  que se extendió por todo el orbe, su tumba se conoce como la Jazoulia

Sidi Abderramán Souhaili

Se visita los lunes, Malagueño de nacimiento, se opone a la censura religiosa, fue un experto en Derecho

Escritor prolífico, sus obras más interesantes son

Los profetas y sus nombres citados en el Corán

Una biografía del Profeta Mohamed

Esta enterrado en Bab Agnou

Sidi Abdelaziz Tebao

 Se visita en sábado, el único que nace en Fez, pero su vida transcurre en Fez en la Medersa El Attarin, discípulo del Jazzouli propaga su doctrina sufí sobre la ética, enterrado cerca de la Medersa Ben Yousef en plena Medina

Cadi Ayat

Se visita los miércoles también era Yemeni como Sidi Yousef Ben Ali, estuvo de embajador en Granada. cuando llegaron los almorávides se exilia en Kasbha Tadla ,despues   vive en Marraquech, considerado un teólogo importante, por su rigor ortodoxo le valió el titulo de Santo, enterrado dentro de la Medina cerca de Bab Ayloen

Sidi Ben Abdalla el Ghazouani

Se visita el  domingo, cursa estudios en Fez y Granada, discípulo del Jazzouli, enterrado cerca de la Mezquita Mouassine, tuvo problemas con varios sultanes

A última hora vamos a la Medina, cortísimo paseo por la Jmaa el Fnaa, y hacia   donde nos espera Mohamed frente a la Koutubia en el café restaurante Victoria

Dia 25

Amanece con sol ¡¡¡¡¡ maravilloso¡¡¡¡¡ al Ourika hacia Sti Fadma el pueblo bereber más antiguo de Marruecos que a pesar de las lluvias no nos inundamos de barro, porque el Ourika tiene siempre barro, su artesanía está hecha de este material, y despues de la lluvia excuso decir cómo estaba

Hasta el Cruce con el Oukaimeden la cosa no ha ido mal, pero luego el barrizal es de órdago. Y ocurre como venimos diciendo, el turismo hace estragos, y todo se deteriora, los precioso puentes colgantes que hacían los habitantes para acceder al otro lado del rio, se van perdiendo y en su jugar hoy aparecen puentecillos de metal pintados por los  peores enemigos del entorno, abundan los restaurantes a orillas del rio  descomponiendo el paisaje entre sillas de plástico y chiringuitos de venta de Tajin, coronados con un  limón, ¿digo yo que será para que haga bonito?

Camellos engalanados para el turista por decenas a ambos lados de la ruta

¡Que ya sé que son dromedarios, ¡pero me encanta llamarlos camellos, ¡mi AC se llama, la, camella.

Queda el paisaje, que afortunadamente no se puede cambiar desde una determinada altura, y encima los almendros comienza a florecer, el Oukaimeden y montañas vecinas nevadas y el Ourika caudaloso con un agua torrencial

A Set Fadma le ocurre lo mismo, antes tenias que entrar a pie, recuerdo cuando me caí en medio del rio y no podía levantarme de la risa. Hoy se accede al aparcamientos que se han hecho, robando terreno a la montaña y al rio, aun y asi siguen los miles de guías ofreciendo sus servicios para subir al lago y ver los monos, y no se dan cuenta que nosotros ya no estamos para esos menester, que tenemos una pierna aquí y otra allí, que nos faltan dos días y medio para ir al cementerio y pretenden que escale rocas, si aun cuando era joven, Enrique tenía que empujarme los glúteos

Cuando volvemos a Marraquech, aprovechamos la AC para acercarnos a la Menara, me sigue fascinando la historia del sultán y su favorita, pero no relato una historia mil veces contada

No lo puedo evitar pero Marraquech me fascina, es la ciudad del mundo con la que me quedaría si me dijeran, que todo se iba a destruir excepto una ciudad, yo me quedaría con esta, que para mí está llena de Genoums, Jinns, Ifrit y todos los misterios del Universo, esa Marraquech que me hizo conocer alguien que ya no está, mi padre, cuando era una adolescente curiosa y desenfadada

Día 26

Hoy nos vamos al Puente D-imi Ifrit dirección Denmate por una carretera que pasa por Sidi Rahal donde la periodista tan famosísima escribió su” twaia “doctoral, sobre La cofradía de Bouya Omar, una tesis que leí hace años refiriéndose a las curaciones psiquiátricas de este lugar ,la carretera peor no la hay, por fin llegamos , que al ser domingo era dia de zoco, y vaya zoco hermoso, a unos 15 kilómetros hemos llegado por una carretera de montaña a nuestro objetivo, que es uno de los sitios que con mucho esta realmente protegido a pesar de las obras realizadas y tal vez sea, porque el turismo desconoce en gran medida este fenómeno natural que a mí me parece soberbio e impresionante, bajada hacia el rio por una escaleras que guardan el entorno muy bien ,puedes cruzar la cavidad una vez que estés abajo y salir hacia el otro lado, en medio del rio y por piedras, pero aunque hemos bajado para fotografiar y salirnos un guía ,no podía faltar,  Marruecos sin guía en cualquier lugar, no sería Marruecos ,asi que vuelta hacia atrás sube que te sube y bajamos, bueno baja Enrique por el otro lado ,esa escalera recuerda la de los Trolls en Noruega , pero a patita la  cavidad misma lo dice ,aquí viven los Ifrit, especie de demonios, viven también muchísimas palomas y la cueva por dentro tiene estalactitas, me doy risa porque Enrique me apremia quiere  volver esta noche a dormir a Marraquech y me da mucha pena porque es un lugar que me encanta

N3 º 31º 43´26´´   W 6º 58´18´´

Y nos vamos para las  cascadas de Ouzud, allí vemos   que la zona ha cambiado muchísimo desde la última vez, están urbanizando el pueblecito y  sigue el camping tan guarro como antes, pero descubrimos una zona pequeña de un particular que te da luz y agua y vigilado todo por 50 dírhams, como ya era tarde convenzo a Enrique para quedarnos porque no quiero que conduzca de noche

Bajamos hacia las cascadas y nos damos cuenta que han hecho la bajada con lajas embaldosado¡ pena penita pena¡ han roto parte de lo que antes era espectacular bajando por pequeños cortados y encima de  esta catástrofe lo largo del recorrido ,tiendas y mas tiendas ,chiringuitos de restaurantes y mas restaurantes, se han cargado el entorno de todas, todas, antes daba gusto venir porque entre la maleza y al fondo de la balsa que se formaba con la caída del agua había un montón de monos, y se alquilaban unas barquitas artesanales para ver las cascadas de frente, es un asesinato de lo peor, ya no merece la pena llegar para ver lo que hay

En la subida nos encontramos a un jefe de la Mehania que estuvo destinado en la frontera de Melilla con Farhana y Enrique y él se conocían

Le ha contado que ahora forma parte de un grupo que se dedica a la vigilancia de  lo que ocurre relacionado con el alcohol, y como dato , nos ha comentado que policías de paisano se mezclan con el turismo, eso lo sabemos todos y supongo que quien ha ido a Marruecos se ha  percatado del tema, pero ahora, además de las funciones que tenían ,tiene un área nueva, piden al turista  que lo inviten a una cerveza o que le den un poco de whisky, despues de recibir el D Simón o la cerveza ,se identifican y ponen unas multas de órdago  

Asi que hay que tener muchísimo cuidado

Subimos y como ya somos viejecitos no nos adentramos en las cuevas  y no vamos a los molinos que están en  la parte superior  de las cascadas, que aun hoy algunos se utilizan sino que vamos a nuestra casita porque la subida y bajada ha sido dura

Las Cascadas  son el salto de agua  más alto que hay en el  Centro de Marruecos, con 110 metros situada en la región De Kasbha Tadla y Azilal ( no confundir con Asilah de la Costa Atlántica) y en el pueblecito de  Tanaghmeilt en las montañas del Alto Atlas  Ouzud en árabe significa oliva, próximo están las gargantas del rio Abid que al parecer son espectaculares, pero no la hemos visto nunca porque  la ruta es muy penosa por carretera ,aunque ahora se comunican con Ouzud ,pero  no sé cómo puede estar la carretera ya restaurada

Por la mañana antes de salir vamos dando otro paseo hacia abajo por lo temprano de la hora nos encontramos con una gran cantidad de monos que andorreaban por la bajada ,hicimos fotos y sin nadie, persona o bestia alguna  disfrutamos del salto de agua,  ya sin el berrinche de ver lo que han hecho

N  32º 00´49´´              W  6º 43´05´´

Día  27

Nos volvemos tranquilitos y en el camino cogemos unos cactus que forman conos, para plantarlos en mi casa de Melilla, por el camino vemos un  cerrajero  que tenía en la puerta del taller" obras de arte para coches" Según Enrique, guardabarros ,defensas de 4x4 y muchas tonterías de esas que le vuelven locos a los varones, en resumidas cuentas que se compro y le hicieron un paragolpes para la parte trasera de loa Ac y hasta se lo pintaron precioso, queda pendiente no se qué otra cosa ,para cuando volvamos a Marraquech ,acercarnos a ese lugar que he cogido las coordenadas

Por la tarde nos vamos a pasear por el palmeral, que hacía años que no nos dábamos un garbeito, tan romanticón, y otro berrinche, los palmerales están aquejados de  epidemias que se están cargando los palmerales y tampoco son lo que eran, aunque continúe la leyenda de que en un asedio, sirvió para que los asaltantes llevaran dátiles para comer y  al clavar las gumías en el suelo, caían los huesos  y asi nacieron las palmeras

Después otro paseíto a la Menara, el palacio que se construyó para la favorita del sultán y otro muchos sultanes que lo utilizaban de picadero

Rodeada de olivos en el Centro, sirve de lugar  de paseo a los Marrachis, se construye en 1870 sobre un estanque almohade del siglo XII, tiene un sistema hidráulico que conduce las aguas desde el Alto Atlas

Y ya no queda más tiempo, me hubiera gustado  volver a ir a la tumba de Al Muatamid de Sevilla enterrado junto al Lucero del amanecer su esposa, pero el lugar estaría cerrado, porque el encargado lo abre cuando le parece y hay que buscarlo

Termina, como no podía ser de otra manera en la Jmaa el Fnaa de noche con la Koutubia al fondo y los miles de olores, colores y sabores de la plaza más interesante y mágica del Mundo

 

Dia 28

Vamos hacia Agadir por autopista, por el viento tan fuerte, no vamos por nacional que es mucho más agradable, por el dichoso viento, aproximadamente unos 13 euros, el recorrido

Agadir no me interesa, ni sus playas ni  sus campos de golf ni nada de nada, ya que desde el terremoto no queda nada solo, sol, y en mi país eso sobra, y playas por todos sitios y encima tengo una comida mas deliciosa  que la que me ofrecen los  tropecientos mil restaurantes del paseo marítimo

Aunque Agadir lo aprovecha el turista de autocaravanas, para pintar esos dibujos de, arboles de argania, Tuaregs, y paisajes con arena y palmeras, hay muchos chicos que se dedican a este tema, y hay muchos otros que tapizan las autocaravanas con plásticos imitando piel, y muchos otros que viven de los autocaravanistas, llenando bombonas de propano en la Central y transportándola, haciendo recados de todo tipo, a unos precios muy pero que muy competitivos

Tiene esta ciudad unos alrededores muy aprovechables y cercanos para el turismo. y con las playas de arena finísima que hay en todos sus alrededores ,para quien le gusta el mar ,es un lugar privilegiado, por su clima, a mi como el mar no me gusta, es un lugar donde no  invernaría jamás, me gustan los lugares más primitivos, tipo ,Tiznit, Guelmin  y sobre todo el interior, Taroudant, Tafraoute, Tata…

, Comemos marisquito del bueno en aquel lugar que descubrimos por casualidad Montse y yo hace años, nunca lo hubiera hecho

Seguimos hacia Tiznit por  la carretera interior y llegamos a un lugar donde había estacionadas lo menos 300 ACS de franceses y no exagero, al contrario que otros lugares ,esta ciudad ha mejorado muchísimo ,aunque aquellas joyerías de plata y sus orfebres   hoy han desaparecido, pero guardamos muchas piezas de las que compraba Enrique, cuando le dio el siroco de hacer una colección de   orfebrería de plata antigua, y que hoy está en una caja, excepto los pendientes, que mi yerno, le hizo a mi hija un cuadro preciosísimo que hoy adorna su salón y las pulseras de pelea, que a mí me encantan

Tiznit está rodeada por una muralla que tiene 5 kilómetros, de color ocre, su medina es interesante y también su mellah

Hubo un personaje que se  llamaba asi mismo el sultán azul, estamos en otro reino, llamado El Hiba y que procedía de Mauritania, fue  muy popular y se  proclamo sultán en la mezquita, en tan solo dos meses, conquistó todo el Sous y creó otro reino de los mil reinos, los habitantes no solo lo consideraron su jefe sino también un santo que hacia milagros, pero murió a los 42 años

Un ventarrón descomunal y lluvia que Enrique  no se atreve ni  abrir  la  parabólica, y nos conformamos viendo en DVD "El cielo Protector " para que vaya la película  integrada en el ambiente

N 29º 41´35´´         W 9º 43´ 37´´

Dia 29

Por la carretera costera y lloviendo para no perder la costumbre, nos vamos a Sidi Ifni, antes nos acercamos a Aglou, donde hay una playa muy larga, con casas blancas y violetas que podría ser un lugar interesante para quien le guste las playas

Un poco más adelante frente al lugar donde se ubica el camping, si se camina un kilometro y medio más o menos hay otro pueblecito con cavidades en la roca, lo menos 50, donde viven personas, en algunas cavidades con sus puertas  y donde solo hay una habitación

Continuando por esta carretera se llega a otro bello pueblecito llamado Mirleft, una región llena de cactus, sus playas son las únicas que no implican riesgo en esta zona, normalmente esas playas son bastante peligrosas, al llegar al centro se puede bajar por una escalera a la playa donde hay tres arcos naturales precioso ,pero según la marea  se podrá acceder o no Están en un lugar llamado Legzira

A unos 30 kilómetros llegamos a Sidi Ifni, enclave español con  varios campings ,llenos hasta la bandera, que hoy que las olas son altísimas , para mi entrañan un cierto riesgo ,pero al parecer , por esta zona se han deslazado todos los camper de Francia y algunos más, es absolutamente increíble , ver la cantidad de franceses que hay por todas partes y al igual que cualquier lugar del mundo, en lugar de quedarse en su plaza, ocupan dos o tres, lugares, pero el pago se realiza solo por una plaza

Ifni , continua igual que cuando en 1969 se marcharon los españoles, la plaza de España que hoy se llama Hasan II , las calles continúan llamándose como entonces , nombres de militares españoles o que hacen referencia a España, esos carteles de porcelana azul con los nombres en blanco, lo único que he visto que ha cambiado, es que el cartel que anunciaba Twist club,  que ha desaparecido, y aun continua el Restaurante “La suerte loca”  su pequeñísima medina , y el zoquillo del pescado, donde hoy no había una sola captura, por el mal estado del mar durante muchos días, y el paseo que paralelo al atlántico y que serbia para pasear  a la tropa y a los militares españoles, hoy desierto,  he recordado a  una amiga que ha faltado hace unos meses y que me contaba las historias de su adolescencia  con el fondo de este paseo, llueve que te llueve nos vamos hacia Guelmin, que hay que pronunciarlo para que te entiendan como Guelmime, un ciudad sin mucho encanto si no fuera por sus alrededores y como puerta del desierto

Tal vez el aspecto cultural más interesante se traslada a un baile, la Guedra o marmita.

La danzarina comienza sentada y velada con ropajes negros  que van desapareciendo a lo largo de la danza, sin por supuesto, llegar a algo indecoroso, las manos se mueven a ritmo de los tambores como si movieran marionetas, una danza llena de sensualidad, que no se puede ver en cualquier lugar

Hay un zoco los viernes que se dice, yo he estado varias veces en Guelmime ,y no lo he visto nunca , que es el mayor zoco de camellos, que vienen personas hasta de Mauritania, pero puede ser uno de los típicos engaños a que se somete al turismo, no puedo dar fe si es o no  verdad

Lo cierto es que esta población no ha cambiado en decenios

A última hora de la tarde nos vamos hacia el camping a unos 2 kilómetros  de  Abaynou , una estación termal que hay a unos 15 kilómetros  de Guelmin,pero al llegar por pista , Enrique decide que nos marchemos, porque aunque ha dejado de llover, está situado en el cauce de un rio y dice que podría haber una crecida tal cual está el tiempo, había varios franceses y alemanes ,asi que regresamos por la espantosa pista hasta  Abaynou a las termas de mujeres, porque en las termas de los hombres que están situadas una frente a otra, está lleno el aparcamiento, asi que acampamos a la puerta de la de mujeres , que con electricidad nos cobran 50 dírhams, bajo a ver la piscina ,  y la cuidadora no me deja fotografiar ,lógico ,porque hay varias madres con sus hijos en bragas con las domingas al aire, meto el pie, y el agua deliciosamente caliente, pero el color verdoso me hace dudar en la higiene, además la piscina está cubierta pero para desvestirse o vestirse hay que subir  a  un piso superior y has de atravesar ,escaleras , pasillos y habitaciones para hacerlo, asi que me ducho en mi casa, la noche tranquila.

Abaynou   delante de la piscina de mujeres

N   29º 05´47``                     W 10º 01`05´´

 

Dia 30

Por la mañana Enrique tira el casete en el aparcamiento de la piscina de hombres porque donde estamos no tenemos medios  ,y nos vamos hacia playa Blanca  volviendo hacia Guelmin  y cosa de un kilometro se coge la carretera de la derecha, la  misma dirección que para Fort Bou Jerif, donde nos apedrean los niños, pero con tanta suerte que no logran su objetivo, paso muy mal rato por ese motivo y porque al parecer el centollo que  compre vivito y coleando  y Enrique me preparo , me ha sentado mal ,pero mal , mal, aun y asi continuamos hacia playa blanca, un lugar que fue objetivo junto a otros muchos del Plan Azur  que fue un objetivo que se marco el Gobierno para desarrollo del turismo

Esta playa es la más famosa de Marruecos por tener 52 kilómetros de longitud, tiene unas dunas de arena altísima, gigantesca, y en esta playa cerca de Tan Tan se encuentra la desembocadura del rio Draa, pero hacer excursiones por aquí es arriesgado con Ac, lo ideal es contratar 4x4, por no perder la costumbre

 Lleno hasta la bandera de franceses,

 

Antes de llegar hay un  complejo turístico llamado Fort Bou Jerif ,hacia la derecha,  N 29º 04´93´´ W 10º 19,´87´´  se creó en 1989,  formaba frontera con el antiguo enclave español de Ifni  por la pista del rio Assaka ,allí se formo un lugar para  residencias y aparcamientos que  gestionaban un matrimonio francés y despues vendió a otra familia de franceses que lo compraron y han seguido explotando ,con jaimás para pernoctar y que preparan excursiones por la zona, se han hecho famosos por sus especialidades culinarias, insólitas y hasta extrañas, tajine de jabalí con figues de  barbarie ,o sea vulgares chumbos, tajine de sardinas, filetes de camello, y en el colmo de la sofisticación helado de chumbos, claro está cuando es la época ,aunque aparte de los chumbos que habitualmente conocemos ,en invierno se venden otras  variedad de chumbos pequeños   de color morado ,muy dulces

A l parecer esta zona tiene una especie de micro clima sin mucho calor en verano y sin frio en invierno, aunque con mucha humedad

Se pesca,  lo más usual son las corvinas que parecen ser enormes

Pero me encuentro tan mal que creo que tengo una salmonelosis, porque he empezado con diarrea y vómitos, asi que volvemos hacia Guelmin por donde hemos venido que hay hospital,  a pesar de encontrarme tan fastidiada nos vamos otra vez al aparcamiento de Abaynou, tomo medicación de la que llevo, y al parecer me es útil, pero el resto del dia me lo paso en la cama

 

Día 31

Me levanto muchísimo mejor aunque con retortijones , pero no vuelvo a vomitar ni a defecar en toda la noche, asi que nos dirigimos hacia Tan Tan ,por un paisaje de guijarros, y alguna que otra colina, a la entrada hay dos dromedarios gigantes a ambos lados de la carretera, aunque en Marruecos son dromedarios, yo prefiero llamarlos camellos, aunque la joroba sea una en lugar de dos,, una camella y un camello, la ciudad   no tiene nada de interesante, excepto su color rojo, tal vez por ello al Centro lo llamen El Hamra  que en árabe significa Rojo, y me recuerda a Siria que en muchisimos lugares había la palabra Hamra

Es famoso el descubrimiento de la Venus de  Tan Tan algo que me fascina En 1999 un arqueólogo alemán, Lutz Fielder, se encontraba  en la Dra realizando unas excavaciones y a unos 15 metros de profundidad, apareció una figurilla antropomorfa de unos 6 centímetros con una base de cuarcita, con unas hendiduras naturales y otras que no lo eran, hechas posiblemente por unas manos humanas, apareció entre hachas y otros utensilios

Se creó una gran polémica porque los arqueólogos americanos, decían que era una casualidad, o que como mucho se habría utilizado como percutor o base para la percusión de otros elementos, el caso es que mirado al microscopio tiene 8 surcos

Lo cierto es que  su antropomorfismo, si fue una piedra encontrada por un homínido que, le inspiro la forma humana, le hizo surcos para señalar sus formas, que se supone que fue lo que ocurrió, además tiene un tinte ocre, que de ninguna manera es casual, se calcula que es, el primer objeto con tintado de la humanidad, tiene unos 500.000 años y es el objeto artístico en la que se puede comprobar  que el homo Hidelbergensis, que fue la cultura que la creo, era más  sabio de lo que se pensaban los estudiosos de estos temas, no es una escultura sino como dicen los entendidos una protoescultura

Decidimos volver, aunque la idea era ir hasta el Aioún, pero al encontrarme  regulin y  tener que pasar por una serie de controles, el primero ha sido antes de entrar en Tan Tan , hace que nos volvamos, pero vamos de regreso a la Kasbha de  Tighmert  que es una soberbia Kasbha , el propietario se llama Laarbi ,pero hay un señor que se llama Abdul ,y cuesta visitarlo 20 dírhams, que se ha   encargado de la restauración y de hacer un museo de objetos tradicionales y también de los que utilizaban las caravanas,  esta aproximadamente a 15 kilómetros de Guelmin

El viento aterrador pero como vuelvo a encontrarme mal nos vamos a Tiznit, estoy acostada y un poli, para a Enrique diciéndole que va a 63 kts  y que hay que ir a 60, ante la discusión  me levanto, y al preguntarle yo, por un hospital, nos dice que continuemos la ruta , nos hemos escapado de la multa por los pelos, cuando llegamos  para ponernos en el lugar del otro dia ,por si me encuentro peor, y allí  hay una medico cerca y un dispensario, pero llega un chico del municipio repartiendo unos folletos, en los que se prohíbe la acampada, diciendo que si el camping municipal está lleno, hay otro  en la dirección de Tafraoute, antes de quedarnos sin plaza ,partimos raudos y veloces y cuando llegamos el  camping está abarrotado con los típicos acampadores que pagan una parcela y ocupan tres, uno para la ac, otro para el toldo sillas y mesa y otro para objetos varios, protestamos en recepción pero al  final por mi estado de salud y porque son las tantas menos diez, tragamos y nos ponemos en un incomodísimo lugar, aun y así, siguen ACS llegando y metiéndose como pueden, caigo derrotada en la cama

N, 29º41´46´´           W 9º 42´36´´

Dia 1

Hoy hace solecito, ¡gracias  a Dios¡ y me encuentro muchísimo mejor, vamos hacia Tafraoute por una carretera que va alzándose en las montañas poco a poco, bastante solitario pero hermosa un desfiladero de cultivos y palmeras, hasta llegar a la subida más fuerte, donde la carretera se estrecha y se domina un paisaje maravilloso

Desde Agadir a Tiznit y por esta región, se encuentran los cactus Drago, que no son iguales a los que hay por Ouzud, este cactus se llama Cardon resinoso, que es natural de Marruecos y es mas picante que la capsicina, esta toxina es mortal para las neuronas responsables de generar el dolor y que  produce un alivio definitivo, se hizo un estudio en 1995

Se venden secos, si os fijáis lo veréis que lo venden al peso en algunos lugares, hay personas que esta zona del Sur de Agadir la llaman el Valle de los cactus, pero es una región que se extiende no solo por un valle, sino por una extensa zona

Dentro de unos años supongo que le ocurrirá como a la Argania, que hace años se despreciaba y hoy es estrella de la cosmética, a nivel mundial, y dentro de unos años se formaran cooperativas para comercializar estos cactus

Llegamos a Tafraoute la ciudad rosa, rodeada de un espectacular paisaje de raras piedras, donde algunas se sustentan solo  por unos centímetros, famosa por su museum de almendros, por cierto, ya había algunos en flor, han crecido los camping como setas, desde aquel camping llamado  Granite, ahora, hay los menos 5 o 6, muy  cómodos, el más famoso el Tazka por encontrarse cerca del la famosa gacela que se encuentra próxima caminando unos 5 minutos

Esta zona tiene muchas posibilidades, es una zona espectacular geológicamente hablando  porque la intensidad de la erosión del agua hace que esta zona sea rica en formaciones rocosas, como  el llamado sombrero de Napoleón en la Kabila de Aguerd Oudad a unos 3 kilómetros de Tafraoute

La ciudad si no fuera por sus alrededores y sus formaciones rocosas no merecería la pena internarse por estas carreteras del Anti Atlas

A las afueras de Tafraoute el artista belga Jean Veran, estuvo una gran temporada por  estos lares concretamente en 1984 , se le ocurrió la idea de pintar las piedras, para ello utilizo 18 toneladas de pintura de colores y fue ayudado por los bomberos y bajo el auspicio de  Hassan II

 Los colores hoy están difuminándose por el paso del tiempo y por los elementos, pero quedan rocas  gigantescas  tintadas de azul cielo, negro profundo, rojo pasión, verde esperanza, que dan al lugar un sentido artístico especial

Por la zona hay bastantes grabados rupestres degradados como en otros lugares por manos ajenas que  realizan “sus obras”  ,teniendo especial predilección por hacer ciempiés

Llegamos a Taroudant ,después de pasar por una carretera donde es dificilísimo conducir, tan estrecha tan estrecha, que después de aquella carretera de Mut en Turquía ,es el sitio más peligroso donde hemos ido por carretera, así que es fácilmente razonable volver hacia Tiznit y desviar para Taroudant  desde la ruta de Tiznit o Ifni , la carretera es preciosísima de paisaje del Anti Atlas, pero de verdad  no merece la pena continuar para pasar malísimos ratos cuando te cruzas con otro vehículo ,porque hay lugares que tienes que dar hasta marcha atrás en curvas estrechísimas , están haciendo obras y pienso que dentro de 4 o 5 años estará más arreglada, aunque la orografía del lugar no dará para mucho mas, se pueden ver unos pueblos de alucine, pero es tal el riesgo que puesto en una balanza , es preferible regresar

Nos encontramos en un lugar que había una maquina, camiones y obreros con tan mala fortuna que nos dieron paso a nosotros que veníamos, y aun camión que venía en sentido contrario y pretendía que  nos pusiéramos en el cortado encima de las piedras, Enrique no se movió y asi estuvimos casi media hora, al final el camión más potente y con unas ruedas más seguras se metió encima de las piedras y como pudimos pasamos

Se pasa por Tissergane que otros llaman al mismo lugar Imouzgane

Llegamos al atardecer v a Taroudant, dando un larguísimo paseo donde nos perdimos y a pesar de las calesas y los taxis numerosísimos en esta ciudad ,no  encontramos ninguno, pero llegamos a nuestra casa, para saludar al guarda coches que se acordaba muy bien de Enrique de las muchas veces que hemos estado allí, por ser esta ciudad una de las preferidas de Enrique

N 30º 28´23´´                     W 8º 52´13´´

Dia.2

Hacia Agadir después de caminar por la ciudad, hemos llegado con el tiempo justo para comprar unos filtros en la casa Fiat y despues hemos comido en el lugar del marisco de la parte alta, bueno, Enrique, porque yo me ando con mucho cuidado de lo que como

Más tarde por la carretera costera hemos ido por la región de la Argania hasta Essaouira, la reflexiones que hace 20 años despreciaban el argán, diciendo que los consumidores de aceite de Argania eran leprosos y se vendía a escondidas por rincones, hoy con el tema de las cooperativas femeninas le han dado un auge, que ya resulta agobiante, productos de belleza que se venden en todos sitios y por la carretera hay muchísimos puestos de aceite envasado para usos de alimentación y rebaños de cabras de las que comen directamente frutos de los arboles ,que entusiasman al turismo

Con lo que hemos flipado es con los miles, si miles de auto caravas francesas por todos sitios, algo bastante desagradable porque hacinados, no dejaban ni ver el paisaje, me he hecho la reflexión que, de donde llenan agua y vaciaran el casete .porque no se ven infraestructuras de ningún tipo, el mar embravecido, pero no nos ha llovido y hemos parado a coger los famoso cactus Lebyar, que hay por esta zona  y hasta una reserva natural

Encontramos rebaños de camellos al lado de las playas y uno de los camelleros me acompaña para que haga fotos cerca, porque a mi desde que mi hija era pequeña y le quiso morder uno, tengo bastante respeto a estos ungulados, dormimos en Essaouira en la plaza

N  31º 30´38´´                        W 9º.46´.19´´

 

Dia.3

 

Continúo fastidiada y Enrique  descubre que en el aparcamiento hay un hombre que se lleva el casete y lo tira y enjuaga por la módica cantidad de 10 dírhams, mi reflexión, la pena que una persona para comer tenga que  hacer un trabajo tan desagradable

Enrique se busca la vida, porque ayer los frenos nos iban dando la señal de que las pastillas delanteras estaban gastadas, asi que viene  un mecánico que nos lleva a un taller y cambiamos el aceite, los filtros y nos pone las pastillas de los frenos nuevas, aunque yo me quedo acostada para ver si me recupero, que estoy hecha una birria

Llegamos a Oualidia despues de parar en Safi a comprar unos encargos para Macarena en la Poterie e ir dando todo lo que llevábamos  para la gente pobre, en el parking un chico nos pide zapatos y yo tenía unos de Yayo nuevecitos, se los damos y volvemos a comprar centollos, ¡no escarmiento ¡

N  32º 43´55´´                                                 W 9º 02´37´´

 

Dia 3

Llegamos a El Jadida comemos con prudencia ,en una ciudad que el agua había ocupado por completo con los vendavales de estos días y la carretera estaba totalmente llena de arena, despues  a Casa  lloviendo y nos vamos a la Medina Nueva para dar un paseo y comprar algunas falsificaciones, al salir vemos un gran número de subsaharianos, contacto con ellos ,porque una chica se ofrece a hacerme las uñas, yo las llevo perfectas de gel  y se  las enseño, me pregunta donde me las han arreglado ,y al decirle España, se explaya, diciendo que todos los que están allí están esperando para ir a Ceuta y Melilla para atravesar y quedarse en España,  sigue lloviendo y viento espantoso, vemos en la tv lo que ocurre en el Norte de España

Dia 4

Casablanca a Rabat a la Poterie de Oulja para comprar unos regalos, despacito llegamos a Asilah, y nos adentramos en la Medina hacia el palacio del Raisuni, lloviendo y sin nadie, solos, con un rojo atardecer, impresionante

Enrique se afeita en su peluquero de siempre, compramos  churros y pongo mi estomago otra vez en alerta y vamos a un ciber para ver que dia estará el mar decente para cruzarlo, ya me entra el yuyu del embarque y a descansar

N   35º 28´01´´                                                W 6º 02´10´´

Dia 5

Hacia Tetuán por carreteras nacionales, parándonos en kabilas hermosas y disfrutando de un paisaje  que poco a poco verdea llamando a la primavera, viendo muchos árboles en flor y observando los brotes que tiene las higueras, se acerca la primavera en África, a pesar del viento, de la lluvia y del mar embravecido, África despierta de este sueño invernal que la ha mantenido oscura, triste y gris

Vamos a que nos laven la Ac y petroleen el motor, compramos especies en un Marjane y dormimos en M´diq, cenamos en un restaurante y paseamos por la ciudad que permanece fea y gris, azotada por el viento la lluvia que parece llorar por este viaje tan accidentado

N      35º 41´08´´      W  5º 19´25´´

Dia.6

Hacia la frontera, nos encontraos  con una cola impresionante, ¿al preguntar qué pasa? un marroquí  no informa que la guardia civil ha matado a varios subsaharianos, el hecho en sí ha sido que una avalancha de subsaharianos se ha precipitado para entrar a las bravas a territorio español, ante ese hecho la policía ha cerrado las puertas de la aduana y Marruecos ha hecho lo mismo, quedando los inmigrantes en la llamada "tierra de nadie",  ni nos imaginábamos la cola que iba a tener este suceso, pero la maldad del marroquí era manifiesta, la guardia civil " había matado a personas"

Decenas de coches marroquíes de los antidisturbios marroquíes, yo no sabía que tenían ese material tan moderno, ambulancias, y furgonetas que trasladaban a los inmigrantes custodiados por la Mehania, despues de horas y horas pasamos la frontera y cruzamos el mar y nos fuimos a dormir cerca del Polígono de los Palmones a una zona que no está prohibida, por ahora

Asi termina un viaje que se hubiera prolongado muchos más días si el clima y mi estomago lo hubieran permitido, pero en mi memoria guardo el paisaje del Anti Atlas, las formaciones rocosas de  Tafraoute, las olas del Atlántico estrellándose contra la costa, o los ojos de los niños en los que se refleja la luz de su inocencia

 

Marruecos 2014     

                                                                         Piki y Enrique Abueletes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             

Porque el nombre de Reino de los mil reinos?, Marruecos, desde  su lugar privilegiado del Gran Magreb, ha tenido muchos pequeños reinos  como el peculiar reino que Bu Hamara, (el hombre de la burra) creo en Taza, o el importante reino que Mulay Ismail creó en Mequínez, siendo pretendiente a la mano de la hija del rey sol de Francia,  desde siempre, y hasta hoy, Almohades, Almorávides. Merinidas, Benimerines, Saadianos, hasta hoy, que reinan los alauíes, Marruecos desde la noche de los tiempos con los bereberes, ha sido El reino de los mil reinos

Hoy, comienza para nosotros una historia nueva, volvemos a cruzar el Estrecho para encontrarnos con África, no soy africana de nacimiento, pero mi marido y mis hijos, si lo son, y pienso que yo soy mucho más africana que ellos, más magrebí y más bereber

A pesar del terrorífico miedo al mar que tengo, cuando embarco, y atravieso el Estrecho, que Hércules consiguió abrir en su lucha con el dueño de estas tierras, el gigante Anteo, cuyos dominios se extendían  hasta Argelia, hijo del dios del mar  Océano y de la diosa de la tierra Gea, gracias al hachazo que propinó en la tierra, hizo que se abriera el lugar que ocupa hoy el mar, despues de una encarnizada lucha,

Cuando veo al frente la Costa Africana, mi corazón no cesa de latir, y cuando piso esta tierra mi cerebro, mi alma y  mis sentidos  me dicen que estoy en casa

Desembarcamos en Ceuta  el enclave portugués, que España consiguió casi por azar, allí  lo primero es ver la impresionante estatua que el pueblo ceutí, agradecido,  construyó para  Hércules, con toda su fuerza y esplendor

Nos dirigimos a una frontera que cada dia resulta más fácil y más fluida, despues de parar unos minutos en el Chorrillo. lugar de  descanso y pernoctada autocaravanistas, en la frontera, se encuentra Enrique a un conocido que nos lleva a sellar los pasaportes y el permiso del vehículo, negándose a que Enrique lo gratifique, al final le regalo un bizcocho, ya que no quería coger dinero

Una vez en el país llenamos el depósito ,ya que los 87 céntimos que cuesta hoy el gasoil, seguro que nos costara a lo largo del viaje algún que otro sofocón con los piquetes de la cierta huelga, que traerá la subida en nuestra ruta  , pero aun y asi será muchísimo más barato que en territorio español , nos quedamos a dormir en el seguro parking de M´diq, para salir a cenar a uno de sus restaurantes donde abunda el pescado y las guarniciones de aguacates rellenos, paseamos con una maravillosa luna y un fondo de palmeras que nos hace recordar que estamos en Marruecos , mi amado Marruecos

N 35º 41´15´´     W 5º 19´41´´

Dia 16 de Enero

Salimos de M´Diq hacia Tánger  por la nueva autopista que pasa por el impresionante puerto que Marruecos ha construido, que además ofrece unos espectaculares paisajes de la península y te hace recordar que  por aquí los Almohades venidos del Anti Atlas de la maravillosa Tin Mal, cruzaron un dia, que se convirtió en una ocupación que duró hasta que un moro llamado Boabdil lloro como mujer lo que no supo conservar como hombre, corría el siglo XV

Hay siempre mucho lio y desconocimiento acerca de los bereberes. Casi en todos lugares tratan de engatusar al turista con todo lo referente a lo bereber "te llevo a un zoco bereber" "vamos a una tienda bereber" y el pobre turista pica

Asi que voy a poner unos poquitos datos sobre este tema, partiendo  de que los habitantes de Marruecos son de cinco etnias diferentes. Árabes, bereberes, tuaregs, nómadas y beduinos

Mas los bereberes, pertenecen a una cultura milenaria, de origen desconocido y al parecer su lengua proviene del camita , tienen más de 300 dialectos, y un sistema propio de escritura

Por Marruecos ,se ve en carretera o en graffitis, unan letra que es la mitad inferior de una circunferencia cruzada por una línea  recta, que sobresale de este medio circulo, un lugar donde se aprecia  con nitidez ,es ,en Ouarzazate dentro de la antigua Medina detrás de la Kasbha de Taourirt

Se les cree relacionados con los egipcios por la similitud de algunos signos, después de la invasión islámica en el Siglo VII despues de Cristo, fueron expulsados por los árabes, estableciéndose en el Atlas, y regiones saharianas, donde aún se encuentran los bereberes marroquíes

A los bereberes se les conoce como  Amazight que significa hombre libre, aunque los árabes los llamaba despectivamente Barbaros ,aun hoy ,las relaciones de árabes y bereberes no son fluidas, hasta hace poco, se les marginaba, pero hoy se fomenta su cultura, el plural es Imazhigen  ,realmente el significado de su nombre es lo que son ,libres, hombres libres

Son amantes de la  naturaleza, el agua, las nubes, supersticiosos en extremo  creen en demonios y fuerzas maléficas y sus mujeres más liberales y parlanchinas que las árabes,  han transmitido su cultura de generación en generación

Son menos ortodoxos que los árabes, sin duda debido a su época pre islámico

El 40 por ciento de la población marroquí son bereberes

En Marruecos se hablan cuatro dialectos diferentes de bereber, sin ninguna conexión entre ellos Atlas, Desierto, Sous y Rif  cuya lengua tengo el inmenso orgullo de que lo hablen mi marido y mi hijo, yo tengo un vocabulario limitadísimo, pero como se dice en Marruecos "los rifeños son valientes como león "y me siento orgullosa que los hombres de mi casa sean rifeños y aprendo lo que puedo

Hay una Kabila en el Rif que se llama la Kabila de Beni Urriaguel, famosa cuando los rifeños acosaban Melilla, todos habitantes del Rif la temían por su ferocidad y aun hoy se comenta que " Cuando los Beni Urriaguel, tocan el tambor, tiemblan las kabilas de alrededor"

Con este ejemplo se  puede ver que los bereberes son un mundo aparte, donde  mantienen su propia cultura a pesar de los siglos y de sus dominadores, los árabes.

Por una zona preciosa llamada la restinga llegamos a Tetuán a , la blanca paloma, como es conocida en Marruecos, los bereberes utilizaban una palabra para denominarla que se traducía como " los ojos", esta ciudad no es   precisamente una de mis favoritas, aunque sus relaciones con España son muy cercanas , se dice que es la ciudad marroquí que mas rasgos andaluces tiene, es curioso que a una de sus principales calles sea la calle "primo" aun se conoce asi esta calle, que fue dedicada a Primo de Rivera,

En 1936 el 18 de Julio se bombardea Tetuán, es el lugar en Marruecos donde más rótulos permanecen en castellano, el ensanche se conoce como el barrio español, y aun hoy se puede

Visitar, donde vivió el general Franco durante su estancia tetuani

Los judíos procedentes de España, tras la expulsión de estos por los Reyes Católicos, gran parte de ellos, formaron una gran comunidad, y aun hoy , hablan ladino, una lengua de influencia española, ligada a palabras turcas y griegas, cuando incorporaron palabras árabes se llamó Aquetia, estos judíos eran sefarditas  o neogherasim, hoy aun en la judería o Chellah, que es como se conoce a los barrios judíos en Marruecos ,podemos encontrar a bastantes de sus descendientes, aunque hoy, no son regulados por la Dimma ni han de vestir de manera distinta, la dimma regulaba a los judíos que debían vestir y actuar mediante lo que regulaba esta

En 1530 hubo un judío famoso por sus dotes, llamado Harin Bibas, que creó el cementerio judío de Tetuán, aun hoy existente, y otras muchos edificios  para la comunidad judía

En Tetuán hay calles sinuosas, bonitas plazoletas  y calles de anchos muros con un embrujo especial, aun con este encanto Tetuán no me dice nada

Visitar Tetuán es dar un paseo por el recinto amurallado donde se abrían 4 puertas, en una de sus puertas, la de la Reina, es el lugar más fácil para aparcar y visitar la ciudad, otro lugar seria el Parque Hamadi tan cercano a la Medina con bastante dificultad para su acceso por la cantidad de personas y vendedores

Situado en el  Centro de la ciudad cercano a la calle Primo , bastante ruidoso , N 35º34´17,96´´ W 5º 22´ 23,72´´ la parte interior de este parking es menos ruidosa,

La Medina no reviste especial interés, a pesar de ser Monumento de la Humanidad, asi me lo parece, pero si reviste interés  la fábrica de tabaco y en la Calle Al Masira el antiguo edificio del ferrocarril de estilo Neo Árabe,  aun hoy me envían libros de la Librería Alcázar, situada en la calle Primo, con el autobusero de línea que va a Nador, y me consiguen maravillas bibliográficas

Tetuán tuvo sus escarceos autonomistas y por ello durante el reinado de Hassan II no fue visitada por este monarca nunca

Hoy ha sido penoso por la  cantidad de  guías que queriendo conseguir unas monedas se ponen de lo más pesado, y sigo  diciéndolo y lo repito  que los guías son el cáncer de Marruecos

Sus alrededores son fantásticos, ir por la costa hacia Oued Laou ofrece una paisajística soberbia a los visitantes, cerca la gruta de Taht  el Ghar, y  en la desembocadura del Rio Martil hubo un importante emporio fenicio

Marchamos hacia Tánger, por la autopista que une esta ciudad con Tetuán  hacia el puerto Med, por unos paisajes maravillosos donde la península se contempla todo el tiempo y crees ver a Tarik mandando sus huestes entre la bruma del mar

Llegamos al impresionante puerto ,que yo jamás pensaba que iban a construir los marroquíes en tan poco tiempo ,y donde también se cruza en ferri a la península, pero aun recuerdo esta carretera que unía las dos ciudades y llegabas para pernoctar en el pueblecito de Dalias a orilla del mar ,cenando o comiendo en cualquier chiringuito

Llegamos a la glamurosa ciudad del pasado, donde artistas mafiosos, escritores, espías, cineastas y millonarios iban buscando su exotismo, un encanto perdido

Los visitantes buscaban en Tánger lo que dijo el escritor marroquí Chucri " ver saltar los monos de árbol en árbol, esos monos somos los marroquíes",

Nunca me ha gustado Tánger su zoco, ni sus medinas  rodeada de sus casas colgadas ,ni su mellah  conocida como la pequeña Jerusalén, ni tan siquiera el famoso  Café Hafa donde  iban tanto los Rollings, como Matisse o el escritor Bowles que paso parte de su vida como el anfitrión de este famoso café, al único que no llegó a conocer es al famoso Ibn Batuta ,realmente esta parte del Norte de Marruecos prefiero pasarla de largo, ni Tetuán ni  Tánger son imprescindibles para conocer un Marruecos que aquí se dibuja falso, tan falso como la canción de Aute

En Sidi Housni se pasa por la antigua casa de Bárbara Hutton la heredera de los Woolwort, frente al  Café Al Baba, cerca de la Puerta del mar ,Bab Bahar, donde como curiosidad,  se  castigaba a las mujeres que cometían delitos, cercanos a esta puerta el Café Excélsior y el  Hammadis que nos devuelven a la época colonial

En Tánger hay tres zonas diferenciadas, el Gran Zoco, el pequeño zoco y la parte moderna,

También como curiosidad podemos visitar una de las dos plazas de toros existentes en África, la otra en Melilla, llamada la mezquita del toreo, donde hoy se alojan decenas de familias habiendo convertido el coso en una colmena.

Dejamos Tánger y nos dirigimos a las grutas de Hércules ,próximas a Tánger  al parecer una mezcla de zona natural  con retoques de la mano humana y prehistóricas, donde antiguamente se celebraban fiestas exóticas ,al frente, una formacion que parece el mapa de África ,se inunda cuando sube la marea y en su interior, antiguamente se alumbraban  con  lámparas de petróleo que te dejaban los que por allí pululaban por unos dírhams y hoy llega la luz eléctrica, por unos cables raidos que tienen los vendedores de suvenir que hay dentro, ¡como ha cambiado desde que éramos jóvenes¡

Se dice que  por esta cueva  se comunica África con Europa,  con San Michael de Gibraltar, algo altamente improbable, desde allí ,se contempla el Jbel Tarik y el Jbel Moussa que según la mitología fueron las montañas que se separaron en la lucha de Hércules con Anteo

Próximo, a 5 Kts la bella panorámica del Cabo Espartal, también cercana a la  Necrópolis púnica de Marchan  que tiene 98 tumbas, donde se encontraron y están en el museo de Tánger  varios sarcófagos de plomo y los restos de un niño en una urna

Y como joya de la Corona  las ruinas de la ciudad de Cotta, ciudad  romana donde se encuentran granjas, almazaras y templos, pero al igual que en toda la zona atlántica marroquí, esta ciudad fue útil para el  Imperio  Romano por la producción del Garum, obtenido de la fermentación del atún rojo y otras especies que servían como alimento a una gran parte del imperio

 

 

Hay cercano un pequeño camping, y se puede pernoctar en un parking cercano a la entrada de la cueva donde hay varios chiringuitos. pero dada la proximidad de Asila, Arcila ,como me gusta llamarla, asi lo hacían los españoles que la habitaban, recorrer 40 kilometros que la separan de Tánger y sus alrededores, merece muy mucho la pena por la hermosa tranquilidad de esta población, que consta de dos campings y una zona frente al mar llena de Auto caravanas, que anteriormente acampaban bajo las murallas portuguesas y hoy prohibido, porque al parecer quieren construir allí una plaza para conciertos de verano, aunque en invierno son más permisivos y se establecen tres zonas, la cercana al  hotel Caima asfaltada y protegida ,pero muy lejos de la ciudad

La otra también vigilada pero no asfaltada, próxima al Centro, las dos te cobran por pernoctar 40 dírhams y otra zona sin guardián frente a la muralla, no cuesta dinero y  para mi es la mejor sin duda, por la cercanía y por estar mejor alumbrada y porque no hay tanto desnivel, pero en verano no se permite, por el festival de música

Arcila está situada en una colina en la región de Garb, rodeada por la llanura de Utaien .la cruzan varios ríos, uno de ellos es el Tahadar que es la laguna que se aprecia cuando se llega desde Tánger

Es una ciudad acogedora donde se refugian los españoles que proceden de Ceuta y los turistas que llegan en autobús procedentes de la península, llena de guiris que alquilan sus casa en la Medina, no es extraño, ya que sus limpias calles y su silencio, donde brilla un cielo azul y se huele a mar, pintada de añil y blanco, donde sus mezquitas se encalan con cal es sin duda una hermosa villa

La ciudad rodeada de murallas con un bastión que construyó el rey portugués Don Alfonso V  en el S XV, la torre  al lado de la Puerta  del mar  coronada por un escudo portugués , la puerta de Tierra o Bab Homar, hay otra puerta que accede a la ciudad nueva y al zoquillo, llamada Bab  Kasbha,.

Pero a mí, lo que más me gusta de Arcila no son sus magnificas playas de finísima arena, ni sus restaurantes, Casa Pepe o García españoles, ni siquiera las deliciosas aubergines, del restaurante Francés, para comer, me deleito con los Kirosa como dicen los árabes, los maravillosos centollos que se pueden adquirir en el puerto cuando regresan las barquillas de pesca

A mí me gusta Arcila porque un  hombre llamado Raisuni, la hizo reino, y luchó contra franceses, alemanes y españoles y hasta con el mismísimo sultán de Fez, ¿era un bandido?  No se sabe si era un caudillo o un bandolero, Muley Ahmed Ibn Muhammad ibn Abdalla fue el Raisuni, llamado el águila de Zinat, porque al parecer allí fue donde nació y tuvo el valor de luchar contra todo y todos,  y crear un  reino uno de los mil reinos que tuvo Marruecos, al final de su vida, fue llevado a Fez y su muerte fue incierta, no  sabiendo si fue asesinado o no

Dentro de la Medina el paseo es interesante, en las antiguas escuelas españolas, un caserón hispano morisco fue el palacio del Raisuni

D entro de la medina nos encontramos con que hay sepulturas por varios lugares, pero lo más bonita, famosa e interesante, es la de Ahmed el  Mansouri Saadi muerto tras la batalla de los tres reyes, en una tumba multicolor. Fuera de las murallas pero adosado a ella se encuentra el Morabo de Sidi Ghaylan, que es un santo muy venerado en la región del Garb o Garbia

Nos encontraremos con la iglesia de San Bartolomé que depende de Tánger construcción de dos torres con el tinte de las iglesias sudamericanas

También se pueden ver antiguos  cuarteles españoles y en sus alrededores construcciones muy mal conservadas de la época romana

Hoy llueve que te llueve, asi llevamos desde que entramos a África con lluvia y un viento que me pone muy nerviosa, hemos ido a que Enrique se cortara el pelo y se afeitara ,luego a casita, que no se ve con la parabólica la tv española y eso me fastidia

Dormimos en el aparcamiento de abajo

Pero la joya de la corona próxima a Arcila, es el Crómlech de  Mzora.o Moura

A tan solo 5, kilómetros del Zoco de Sidi Yamani, se encuentra el único Crómlech que hay en África, el único monumento megalítico, por un camino tortuoso, no adecuado para una Ac. cosa que se puede solucionar dejando la Ac en Sidi Yamani y alquilando un taxi, por  un camino de tierra, no aconsejable  si ha llovido, lleno de arena, partes acuíferas , con bastante vegetación, si el taxista no sabe ir, lo mejor es contratar un muchacho que te guie, lógicamente concertando primero el precio  y regateando de forma agresiva,

La forma  de llegar  para encontrarlo,

  Se toma la carretera Tánger /Rabat, unos 16 kts al sur de Arcila, se gira a la izquierda para meterse en la antigua carretera nacional que lleva a Tetuán, normalmente se encuentran policías en dicho cruce, se sigue hasta llegar a una estación de Servicio, allí, hay un cruce sin señalizar hacia la izquierda se llega a Sidi Yamani, y es el lugar para decidirse a continuar solo con el guía o bien dejar la ac para seguir con un taxi

A la entrada hay unas grandes rocas, que no se sabe si pertenecieron o no al monumento, hay un guardián de los sitios  arqueológicos uqe paga el gobiernomarroqui.

Nos encontraremos con un túmulo de más de 50 metros de diámetro, rodeado por 60 menhires, algunos de ellos tienen más de 7 metros, la época en la que se creó, el Neolítico

Y se supone que se construyo para un gran jefe 
Un dato curioso es que al menhir más alto le llaman el Outed, que significa pico y que la leyenda cuenta que este lugar fue la tumba del gigante Anteo

 

Dia 17

Nos vamos dirección Larache, por carretera nacional y llegamos ante la ciudad de Lixus, antigua ciudad, primero fenicia, despues cartaginesa y más tarde romana, con  estatus de ciudad  que le concedió el emperador Claudio y  ciudad árabe más tarde

Situada  casi en la desembocadura del Lukos, con salinas próximas que se conservan de la época romana,  Lixus se distinguió por su alfarería, sus salazones de pescado y por la fabricación del garum,  sus exportaciones  eran,  oro, esclavos y marfil

Se sabe muy poco del pueblo de los adoradores del sol que ocuparon  el yacimiento  en tiempos prehistóricos, pero por hallazgos, hace pensar que conocían las matemáticas y la Astronomía

Muy deteriorada por el abandono, las expoliaciones y la climatología, al parecer las autoridades marroquíes se han tomado en serio su restauración y hay guardianes que hacen a la vez de guía cobrándote 4 dírhams por la visita, pero el viento es el hermano que siempre ha estado al lado de Lixus y su madre la vegetación ,que algo  ha protegido la ciudad

Pero la leyenda coloca a Lixus en un lugar preeminente, lo relata Plinio el Viejo

El rey  Euristeo  decide que de los 10 trabajos encomendados a Hércules, dos no eran validos por recibir este, supuesta ayuda, asi que le carga con otros dos trabajos más,  el onceavo trabajo fue robar las manzanas del jardín de las Hespérides

Hera esposa de Zeus, le tenía a Hércules una inquina especial, por ser este fruto de una infidelidad de su esposo , y no le puso las  cosas fáciles porque en el jardín  que era de su propiedad , puso como guardianas a las Hespérides que eran unas ninfas ,y a un feroz  dragón, y por allí andaba soportando la bóveda celeste Atlante, que había sido castigado con esta faena de soportar el cielo toda la eternidad, además, , era el progenitor de las Hespérides, total que cuando Hércules llegó, le pidió a Atlante que cogiera las manzanas y el soportaría la bóveda ,así se hizo, y cuando Atlante, volvió con las manzanas, Hércules que aparte de ser un formidable guerrero era bastante listillo, al saber que el propósito de Atlante era llevar las manzanas a Euristeo,  le pidió que sujetara el cielo un ratito mientras él se abrochaba la sandalia, Atlante que no  debía ser muy espabilado acepto y Hércules cogió las manzanas y se marcho tan contento

En el museo de Tetuán hay varios mosaicos procedentes de  Lixus, pero ninguno que haga referencia a este suceso, hay, de Helios, Marte, las tres gracias y muchos otros, el que permanece en la zona es el del dios Océano que lógicamente está muy deteriorado

En el Yacimiento se puede ver los restos de las fabricas de garum tras las rejas que lo separan de la carretera, lo más importante conservado,  las termas publicas y el anfiteatro y muchos restos de edificios

Vamos al Marjane de Larache, llueve que te llueve y vemos que al ser nuevo, no ponen pegas para pernoctar, más cómodo que la  incómoda parada de la zona de Comarit, que si es en  temporada turística, estará llena de molestos chimichangas

Lixus   N 35º 11´48, 23 W 6º 06´43´55 ´´

Marjane N 35º08´55´´ W 6º 08´26´´

Zona Comarit N 35º 09´ 42´´ W 6º  08´ 32´´

Larache   es una ciudad que no tiene encanto, situada en la región del Garb en una colina, el centro se llama hoy plaza de la Liberación, ese nombre sustituye a la antigua Plaza de España, que en los primeros tiempos que viajábamos a Marruecos comíamos churros en esta plaza, y aquí un español me cambió una moneda de 20 duros de plata, pero hoy, ha desaparecido todo, aunque se cree que estuvo   habitada en el Neolítico,

Después nos vamos a Mulay Bousehan, pasando primero  por  el Morabo de Lalla Mimona que fue la compañera de Mulay Bouselham y tiene un importante museo en verano, llegamos a la zona de la laguna con un aterrador viento y un rugir del mar con olas de más de cuatro metros, nos dicen una pareja de franceses que han intentado ir al camping pero que los charcos inmensos y el barro se lo han impedido

De este camping guardo recuerdos jocosos, un pescador atrapaba centollos en sus redes y  los ataba de una pata y los dejaba sumergidos en la laguna, hasta que algún visitante  preferiblemente turista, quería comprárselos y sin duda que frescos y vivos, lo estaban

Total que nos quedamos al lado de los franceses porque se había hecho de noche y con el tiempecito que hacía no era plan de que Enrique condujese de noche y los franceses decían que si nos íbamos se venían con nosotros

La noche horrorosa, peor imposible, la Ac se movía como una pluma y Enrique sin enterarse

Nos cobraron 30 dírhams por la pernocta

Día 18

 

 

Maravillosa placa solar para no tener problemas lumínicos

Al día siguiente, voy  a ver el Morabo de Mulay Bouselham, o por lo menos el edificio, ya que se supone que está enterrado entre la laguna y el mar, se le llamaba el hombre del albornoz, al parecer vino de Egipto y su verdadero nombre era Abu Said en la mitad del siglo, era panteísta y sufista, algo un poco raro la verdad, se cree también en otra versión, que está enterrado  en el emplazamiento fenicio de Mutelacha

 

 

 

Dromedario en cualquier lugar

Algo curioso es que en una cueva próxima, la tradición popular dice que está enterrado el hombre de los dos cuernos refiriéndose a Alejandro el Grande, espero descubrirlo cuando vuelva a venir a este lugar y haga un tiempo más decente, para ver los pájaros del parque nacional y podamos dar un paseo por la laguna alquilando una barquita, y de paso prismáticos, que son tan espabilados que también los alquilan

 

N   34º 52´ 34´´ W 6º  17´ 39´´

Salimos de Moulay Bouselham dirección Rabat, dejando ruinas de Banassa, Sidi Tazzi y otras cosas, pero el tiempo es aterrador hemos llegado al Marjane de Rabat y hemos comprado comida, despues a la tumba de Mohamed V  ,donde están enterrados Mohamed V , Hassan II y un hermano de este, un imán recita sin parar durante todo el día versículos del Corán y están todas las banderas de las regiones marroquíes ,al mausoleo lo preceden un bosque de columnas procedentes del expolio de Volubilis y la Tour Hassan  mismo arquitecto que la Koutubia de Marraquech y  Giralda en Sevilla.

Nos vanos a la Chellah que es uno de mis sitios preferidos de Marruecos este lugar alberga las ruinas de Sala, la antigua ciudad romana, aunque se cree que la habitaron también los fenicios pues  estuvieron en las orillas del rio Bou Regreb y hay una especie de carretera que une la Chellah  con el rio

Aquí desde el año 2005 se celebra el festival de Jazz, y en  el 2012 junto a otros monumentos Rabaties  es Patrimonio de la Unesco

Las ruinas de Sala se encuentran  dentro de sus muros, allí  hay restos romanos, un arco de triunfo, una basílica y más edificaciones

Hubo un tiempo que se abandono, pero la recuperan los Meriendas como Necrópolis, rodeada por una imponente muralla, tiene tres puertas, la del cielo, la del jardín y la principal que es una puerta  soberbia, majestuosa flanqueada por dos  bastiones octogonales

Pero lo más interesante es que dentro de esos muros hay una tranquilidad y paz que se respira, jardines con plantas exuberantes, y en sus acequias tímidas violetas que perfuman el aire

Las aves con sus trinos hacen un paraíso en la tierra y la zaouia que alberga un oratorio y un  alminar policromado, sobre las tumbas de los sultanes negros que están allí enterrados, vuelan las cigüeñas, es un sitio que podemos calificar de mágico, de hecho hay varios morabitos que según se cuenta, junto al vuelo de las cigüeñas también vuelan los Jinns.

Nos dirigimos a los Oudaias que es un lugar que me encanta., más la altura de las olas cuando íbamos a ver la otra necrópolis, me aterrorizan las olas, cubren la carretera y decidimos continuar a Casablanca, donde hemos llegado de noche con una ventolera que la Ac parecía una pluma al viento, llegando al Centro de la ciudad, pero al Centro, centro a nuestro parque favorito que nos cuesta 70 dírhams cada 24 horas

Dia 19

Casablanca, llamada Casa por todos los habitantes de Marruecos, es una ciudad que hace poco que tiene importancia, antes de ser una ciudad de tan solo 4000 habitantes en 1860, hasta los  4.000.000 de habitantes que hoy tiene. Sus primeros habitantes que al parecer, la fundaron, fueron los zenetas, en tiempos romanos se llamo Anfa, pero en 1906 se decide hacer un puerto, que fue  el boom que transformó a Casa, este puerto es el más grande e importante del continente africano y desbanco al puerto de Tánger que hasta esta fecha tenia la primacía, además está ubicado en una posición estratégica

Una ciudad llena de chabolas en las llamadas bidonvilles y sin embargo  el laboratorio para cualquier arquitecto, sus edificio, art deco, modernistas, hispano morisco los hay por todos los barrios, Beause Jour, Boulevard de Alsace y muchos otros sitios

Juega como ciudad un lugar de encuentro para sucesos políticos de una gran importancia, del 14 al 24 de Enero de 1943 hubo una conferencia  para tratar asuntos de la guerra mundial en el Hotel Anfa, se dice que en el Hotel Riad Salam Churchill, Eisenhower se reunieron para concretar la fecha del  Desembarco de Normandía y que este hotel en una vitrina se guarda la colilla del puro que fumo Churchill.

De sus monumentos la joya de la Corona, donde hay poco tesoros que ver en Casa ,es la mezquita Hassan II la tercera más grande del mundo, se construyó en 1993 y tengo fotos cronológicas de las veces que hemos venido a Casa, mientras se construía,  diseñada por el arquitecto francés Michael Pinseau, europea por fuera y musulmana por dentro, frente a ella muchas ACS pernoctan en un sitio ruidoso e incomodo a pesar de tener cerca un parking maravillosos para el dia ,pero no te dejan  pernoctar ,se puede visitar por hombres y mujeres, aunque en la hora de la oración se cierra al público no musulmán, por el precio de 100 dírhams, en ella caben 25.000 personas ,ampliable en el exterior a 80.000

La Corniche sería un sitio estupendo para pernoctar en uno de sus aparcamientos vigilados, rodeados de hoteles y con unas preciosas vistas al Atlántico

Mi lugar preferido, El barrio de Habous o el barrio de los hombres santos, construido por arquitectos franceses que combinaron la arquitectura tradicional marroquí  imitando un barrio medieval, conocida como la Nueva Medina, allí está situado el Palacio Real

La antigua Medina que refleja la escasa importancia que tuvo Casa en tiempos pasados, se traduce en lo pequeña que es la Medina situada en el Centro de la ciudad

En Aid Diab al final de la Corniche, está el Morabo de  Sidi Abderramán entre las rocas, no visitable para los no musulmanes

Una curiosidad del Corán es que todos los nombres que comienzan por abd, como Abderramán, Abdul Abdelkader etc.... comienzan con la traducción de ABD (siervo) y  lo que continúa, uno de los 99 nombres de Ala

Mas Casablanca es famosa a nivel internacional por la Película, y como curiosidad nunca existió el Café de Rick porque la película se rodo en un Estudio, aunque en Casa hay varios cafés falsos de Rick, en el 2002 se la eligió por el Instituto de películas americanas como  la más importante película de amor de todos los tiempos, es la tercera película americana mas vista

Pero aun hoy se sigue repitiendo citas de esa película que se han convertida en clásicos

“Siempre nos quedara Paris"

"tócala otra vez Sam"

"Hoy es el comienzo de una gran amistad"

En Casa hay un Mercado de antigüedades, ropa nueva y de segunda mano, pianos, muebles, baratijas, comida, discos, todo lo inimaginable que se llama Derb Ghallerf, conocido como el Jodia

 

 

 

Después de visitar la Mezquita y dar un paseo al Mercado Central, cerrado porque es domingo y no nos hemos dado cuenta,

 

Nos vamos al Jadida

Aparcamos justito frente a las murallas, esta ciudad se llamo Mazagan, posteriormente llamada El  Jadida que se traduce como la nueva

La ciudad  portuguesa amurallada y bastante bien conservada, se puede rodear, sus murallas, desde el bastión de San Sebastián ,se puede ver el antiguo cementerio judío, hay una sinagoga abandonada donde en su frontal se ve con claridad  la estrella de David, que en otro tiempo fue prisión

Para mí, lo más interesante, la Cisterna Portuguesa que  estuvo abandonada mucho tiempo, era un aljibe, en tiempos de escasez o asedio  para contener el agua, una abertura central le da un toque de luz, al estar rodeada de arcos y a veces con unos escasos centímetros de agua, tiene un aspecto mágico y soñador, además me gusta porque es unos de los únicos dos ejemplares góticos que hay en África, el otro la capilla de Santiago en Melilla

A pesar de que casi es de noche, Enrique se empeña en continuar camino hasta Oualidia, llegando a la antigua zona de aparcamiento próxima al antiguo camping donde se acampaba, llena hasta la bandera de Auto caravanas

Hemos visto al entrar jinetes con espingardas que habían corrido “la pólvora”

Aparcar en el Jadida zona ciudad Portuguesa  N 33º 15´18´´   W 8º 30´11´´

Oualidia                 N 32º 43´55´´    W  9º 02´37

Día 20,

Ha venido un chico vendiendo pescado, pero el pescado no me gusta, y Enrique lo come en restaurante, prohibido ese olor en la Ac y de paso en mi casa también, pero traía Centollos .los he mirado uno por uno y todos eran machos, le he pedido hembras y no tenía ninguna asi que no he comprado nada

Desayunamos en la parte superior de Oualidia y no hay fantasía hoy, ni correrán la pólvora, así que nos vamos despues de desayunar un delicioso jiringo en una sucia cafetería, pero, asi Enrique no tiene que prepararlo y luego fregar los cacharros

Safi, la potería y aparcamiento al lado

Por la Medina llegamos a visitar la Catedral Portuguesa que siempre habíamos encontrado cerrada y  hemos tenido suerte porque el guardián que te cobra 10 dírhams por persona ,es todo un pozo de sabiduría, se llama Abdul y  nos ha narrado que la Catedral se edifico sobre una mezquita que tenia 4 minaretes, dejando uno de ellos  como campanario, después de ser destruida , se edifico en estilo Manuelino por orden de Don Manuel de Portugal y asevera que la cúpula es el tercer ejemplar de gótico en África ,Melilla capilla de Santiago, cisterna de la ciudad del  Jadida y esta

Lo cierto es que es un trozo de lo que debió ser el crucero, pero hermoso, hermosísimo, también había un aljibe y un pozo cegado, nos ha ilustrado diciendo que aquí no hubo ninguna Chellah, que es el único lugar   en todo Marruecos donde no había barrio judío, que las relaciones entre personas de otras religiones eran buenas , si pertenecían " al libro" haciendo referencia a cristianos y judíos, la verdad es que hemos disfrutado mucho, y todo acompañado de un sol "solecito que nos ha calentado un poquito" como diría mi nieta

Coordenadas del camping de Safi  N 32º 19´01´´ W 9º 14´19´´

Parking 32º 18´01´´ W 9º 14´ 25´´ te cobran 10 dírhams

En la catedral hemos pagado 10 dírhams cada uno, pero por la explicación Enrique ha dado una suculenta propina

Llegamos a  Essaouira con Levante, quiere decir que con viento pero sin lluvia, despues de un camino precioso con un mar embravecido y parar en  Lama achate N 32º 02´24´´ W9º 20´30´´ donde hemos comido, había muchas auto caravanas de Franceses que habían cogido luz  de una caseta de los servicios de la playa en verano, asi, por el morro

Este lugar es precioso con una playa estupenda y que más abajo del lugar donde estábamos hay una zona en la que se paga un euro por aparcar, no sé, por pernoctar

Llegamos a Essaouira y nos vamos al aparcamiento del Centro, frente a las murallas que esta hasta la bandera de Auto caravana, noche tranquila, precio 50 dírhams aparcamiento con derecho a dormir

N 31º 30´38´´  W  9º 46´19´´

Dia 21

Nada más levantarnos hemos ido al puerto para ver si había centollos, curioso, todos machos, pero me compro uno fresquito por 30 dírhams que aun movía las patas y ha sido un acierto porque Enrique me lo ha cocido y  he tenido centollo delicioso  para dos comidas porque a Enrique no le gusta

El puerto no estaba muy animado porque el mal tiempo no ha dejado que las barcas faenaran y había muchísimos fuera del agua, hoy ya el tiempo se ha calmado hace sol y el mar está menos bravo, este puerto esta amurallado y hay un castillo del mar Skala  y el escudo portugués en el arco de entrada al puerto, aunque en realidad no es un castillo sino un bastión ,donde también hay otra Skala que da al mar, entre los acantilados, la ciudad de Essaouira ha sido celebre por muchísimas cosas,  por ser el paraíso de los surfistas, porque aquí el viento alisios sopla con fuerza, por ser un importante  emporio comercial en tiempos fenicios, por tener un numeroso núcleo de la Comunidad judía , más numerosa que la de hoy en tiempos pasados y tener una Mellah que aun hoy se conserva bastante deteriorada con muchas tiendecitas donde se surten de alimentos los autóctonos ,por tener cañones españoles y portugueses adornando sus puertas y murallas ,porque Orson Welles  en esta ciudad junto a Él  Jadida y Safi rodó su Otelo que obtuvo la Palma de Oro en el festival de Cannes y por ello lleva  una plaza su nombre, pero  las islas de la Purpura que en realidad son dos y varios peñascos, surtían al imperio de una cochinilla que se daba aquí y teñía de un rojo espectacular los mantos romanos, este tinte solo accesible para las clases más pudientes , en ellas unas aves emigran y están protegidas, son los halcones llamados Eleonor ,que habitan de abril a Octubre mientras crían, y ,por ello se requiere un permiso especial para acceder a ellas, estas aves llegan desde  Madagascar, que no está precisamente al lado,  hasta Essaouira ,la antigua Mogador que vio también emigrar a sus  antepasadas

Toda blanca y azul, pasear por sus calles es sumergirse en un lugar precioso, aunque la cantidad de tiendas y. restaurantes la han degradado,  de tal manera que no ha sido la que fue, en otra época cuna de bohemios y hippys, hoy no es ni la sombra de lo que  había sido y no entiendo como lo ha podido permitir los responsables del  Turismo en el  país  ¡pobre Essaouira ¡

En ella se comenzó el Festival de música Gnawa, que era la quintaesencia de los Festivales de Música Africana y se celebraba en Junio, este festival ha ido perdiendo poco a poco el sentido con el que comenzó, que por cierto es totalmente falso que Bob Marley, Jimmi Hendrix o Cat Stevens asistieran a ellos, algo, totalmente falso y que se ha convertido en un falso mito

Después de comer vamos a que nos laven la Ac  y nos vamos hacia Marraquech a

Nuestro camping favorito  Ferdaous en la Carretera de Casa. Comienza a llover

N  31º 43´08´´   W 7º 58´58

Días 22

Hoy bajamos a la ciudad en el microbús de Mohamed, pero nos hemos tenido que volver porque llovía de tal. manera que el agua llegaba hasta más arriba de los tobillos, asi que todo el dia encerrados leyendo y viendo películas ,porque la antena no encuentra canales españoles, hasta que se me ocurre llamar a Pepe Navas, pero no he podido contactar con el

Día 23

Hoy lo mismo lloviendo y encerrados, pero por la tarde Enrique pide una escalera y despues de ponerle un mensaje a Pepe Navas que es un lince para estos menesteres, y  con su contestación en otro mensaje, nos dice que ponga el piporrito (yo no sé explicar cómo se llama ni qué función hace) como si  estuviera entre las 8 y las 9  en una esfera de un reloj, y la antena  se ha parado diciendo que satélite encontrado, Gracias, Pepe,

Aprovecho para copiar unas reflexiones de Juan Goytisolo que debían de servir para todos por que venimos a este país creyéndonos lo mas de lo mas, y para eso es el escritor de Marraquech

Juan Goytisolo

“En la actual temporada turística, la presencia española en Marraquech puede difícilmente

Pasar inadvertida. Grupos de jóvenes y menos jóvenes, pertrechados a menudo de todo lo

Necesario para su aventura "personalizada" en el desierto, pasean por los zocos de la medina

Vestidos de Coronel Tapioca o exploradores de El Corte Inglés. Pisan fuerte y recio, en una

Actitud de condescendencia simpática con los indígenas. Discuten en los cafés de compras y

Regateos, de las maneras de eludir la invitación aviesa de los bazaristas, de sus encuentros

"casuales" con guías no oficiales, del peligro hipotético de hipotéticos carteristas. Una amiga

Me refirió la irrupción de un mozo de mil bolsillos, distribuidos en su pantalón, chaleco y gorro,

En uno de los estancos más concurridos de la plaza. Se había adelantado a la cola de los que

Esperaban y asestó contundentemente a su dueño: "¡Eh, tú, dame un paquete rubio marroquí!".

Me acordé de- la frase de Borges: "Los españoles no hablan mejor que nosotros; hablan más

Alto".

Esta llegada masiva de nuevos ciudadanos europeos - lo somos ya, por la gracia de Dios,

Desde hace 14 años- me recuerda a veces la que, a comienzos de los sesenta, se volcó en

España, ansiosa también de sol y exotismo. ¿Hablaban tal vez de nosotros aquellos franceses

Y alemanes como nosotros hablamos hoy de los moros?"

No voy a hacer ningún comentario de tipo personal

Dia 24

Bajamos al centro en el microbús de Mohamed que ha subido los precios ,ahora bajar y subir del camping a la Koutubia vale 4 euros, pero es una comodidad no tener que ir con la Ac a sitios donde te pueden levantar la Ac o tener un golpe con la caótica circulación de Marraquech, y la comodidad de agua y luz y la seguridad, aunque ya hay tres campings ,nosotros seguimos fieles al Ferdaous

Pues por la mañana , que ya era hora de que hiciera sol, hemos recorrido los alrededores  de la Koutubia , andando hasta las tumbas Saadianas y luego al palacio Badi llenito de cigüeñas en las murallas y al Palacio de la Bahía ,pero no voy a extenderme sobre si la Koutubia es o no almohade, o contando la historia de Lalla Zhora, de sobra en todos los relatos campistas ,todo el mundo relata y relata lo mismo, asi que  voy a tratar de dar una ruta que nadie hace o por falta de tiempo o porque no interesa ,pero creo que es algo especial

La ruta de los Sabhatous

En cualquier ciudad marroquí, fuera de la estricta ortodoxia y mucho de raíces y tradiciones populares, siempre hay 7 santos que velan por la ciudad, en el caso de Marraquech ocurre igual, y cada Santo tiene su dia de la Semana para ser visitado y hacerle las peticiones que cada uno quiera obtener y dejar  en señal de agradecimiento su óbolo, que puede ser, velas, henna, dinero  o alimentos para los pobres

De los 7 santos de Marraquech su punto en común es ser santos y estar enterrados en Marraquech, aunque vivieron en épocas distintas ,fue el sultán Mulay Ismail, tras destruir la ciudad, para que asi su personal ciudad Mezquines, gozara de todo el prestigio que soñaba para ella,  expolio  a Marraquech, sobre  todo el palacio Badi que se llamó el incomparable, uno de los 99 nombres de Ala, así era este palacio de magnifico

Posiblemente arrepentido de sus malas acciones urbanísticas, culturales y arquitectónicas, se le ocurriera que cada santo se visitara un dia de la semana

El más importante considerado el patrón de la ciudad es Sidi Bel Abbes, que se visita los jueves, nació en Ceuta llego a Marraquech, al parecer, era un gran matemático .gramático y versado en otras ciencias   fue amigo de Averroes, vivía en una gruta que había en Gueliz (hoy el Centro de Marraquech) y es el patrón de los ciego,

 

Llevo años tratando de entrar a su tumba y cada vez se me deniega, hasta he pensado escribirle a Lalla Salma la esposa de Mulay Mohamed para ver si este al ser Amir Al Muminin me concede la entrada, queda pendiente

El sultán Abu Faris que era epiléptico le construye la tumba para ver si lo curaba, mas tarde en el siglo XX Hasan II  ordena restaurar la kubba

Su Zaouia está próxima a  Bab Taghzout  en, una calesa o un taxi  puede hacer la ruta completa de los 7, pero siempre concertando el precio primero

 

Sidi Yousef Ben Ali

Se visita los martes, nacido en Yemen, era leproso y vivía en una cueva subterránea por su enfermedad, su mausoleo se encuentra fuera de las murallas y está próximo a Bab Aghmat

Sidi Mohamed Ben Slimane Ben Said el Jazzouli

Este santo se visita los viernes, era soussi por nacer en el Sous, fue el fundador del sufismo Marroquí, vivió en Safi y allí tuvo muchos discípulos, aprendió los Hadices (dichos del Profeta), su tumba está en la Medina cerca de Dar El Glaoui

Escribió una recopilación  de  tratado de Alabanzas al Profeta,  que se extendió por todo el orbe, su tumba se conoce como la Jazoulia

Sidi Abderramán Souhaili

Se visita los lunes, Malagueño de nacimiento, se opone a la censura religiosa, fue un experto en Derecho

Escritor prolífico, sus obras más interesantes son

Los profetas y sus nombres citados en el Corán

Una biografía del Profeta Mohamed

Esta enterrado en Bab Agnou

Sidi Abdelaziz Tebao

 Se visita en sábado, el único que nace en Fez, pero su vida transcurre en Fez en la Medersa El Attarin, discípulo del Jazzouli propaga su doctrina sufí sobre la ética, enterrado cerca de la Medersa Ben Yousef en plena Medina

Cadi Ayat

Se visita los miércoles también era Yemeni como Sidi Yousef Ben Ali, estuvo de embajador en Granada. cuando llegaron los almorávides se exilia en Kasbha Tadla ,despues   vive en Marraquech, considerado un teólogo importante, por su rigor ortodoxo le valió el titulo de Santo, enterrado dentro de la Medina cerca de Bab Ayloen

Sidi Ben Abdalla el Ghazouani

Se visita el  domingo, cursa estudios en Fez y Granada, discípulo del Jazzouli, enterrado cerca de la Mezquita Mouassine, tuvo problemas con varios sultanes

A última hora vamos a la Medina, cortísimo paseo por la Jmaa el Fnaa, y hacia   donde nos espera Mohamed frente a la Koutubia en el café restaurante Victoria

Dia 25

Amanece con sol ¡¡¡¡¡ maravilloso¡¡¡¡¡ al Ourika hacia Sti Fadma el pueblo bereber más antiguo de Marruecos que a pesar de las lluvias no nos inundamos de barro, porque el Ourika tiene siempre barro, su artesanía está hecha de este material, y despues de la lluvia excuso decir cómo estaba

Hasta el Cruce con el Oukaimeden la cosa no ha ido mal, pero luego el barrizal es de órdago. Y ocurre como venimos diciendo, el turismo hace estragos, y todo se deteriora, los precioso puentes colgantes que hacían los habitantes para acceder al otro lado del rio, se van perdiendo y en su jugar hoy aparecen puentecillos de metal pintados por los  peores enemigos del entorno, abundan los restaurantes a orillas del rio  descomponiendo el paisaje entre sillas de plástico y chiringuitos de venta de Tajin, coronados con un  limón, ¿digo yo que será para que haga bonito?

Camellos engalanados para el turista por decenas a ambos lados de la ruta

¡Que ya sé que son dromedarios, ¡pero me encanta llamarlos camellos, ¡mi AC se llama, la, camella.

Queda el paisaje, que afortunadamente no se puede cambiar desde una determinada altura, y encima los almendros comienza a florecer, el Oukaimeden y montañas vecinas nevadas y el Ourika caudaloso con un agua torrencial

A Set Fadma le ocurre lo mismo, antes tenias que entrar a pie, recuerdo cuando me caí en medio del rio y no podía levantarme de la risa. Hoy se accede al aparcamientos que se han hecho, robando terreno a la montaña y al rio, aun y asi siguen los miles de guías ofreciendo sus servicios para subir al lago y ver los monos, y no se dan cuenta que nosotros ya no estamos para esos menester, que tenemos una pierna aquí y otra allí, que nos faltan dos días y medio para ir al cementerio y pretenden que escale rocas, si aun cuando era joven, Enrique tenía que empujarme los glúteos

Cuando volvemos a Marraquech, aprovechamos la AC para acercarnos a la Menara, me sigue fascinando la historia del sultán y su favorita, pero no relato una historia mil veces contada

No lo puedo evitar pero Marraquech me fascina, es la ciudad del mundo con la que me quedaría si me dijeran, que todo se iba a destruir excepto una ciudad, yo me quedaría con esta, que para mí está llena de Genoums, Jinns, Ifrit y todos los misterios del Universo, esa Marraquech que me hizo conocer alguien que ya no está, mi padre, cuando era una adolescente curiosa y desenfadada

Día 26

Hoy nos vamos al Puente D-imi Ifrit dirección Denmate por una carretera que pasa por Sidi Rahal donde la periodista tan famosísima escribió su” twaia “doctoral, sobre La cofradía de Bouya Omar, una tesis que leí hace años refiriéndose a las curaciones psiquiátricas de este lugar ,la carretera peor no la hay, por fin llegamos , que al ser domingo era dia de zoco, y vaya zoco hermoso, a unos 15 kilómetros hemos llegado por una carretera de montaña a nuestro objetivo, que es uno de los sitios que con mucho esta realmente protegido a pesar de las obras realizadas y tal vez sea, porque el turismo desconoce en gran medida este fenómeno natural que a mí me parece soberbio e impresionante, bajada hacia el rio por una escaleras que guardan el entorno muy bien ,puedes cruzar la cavidad una vez que estés abajo y salir hacia el otro lado, en medio del rio y por piedras, pero aunque hemos bajado para fotografiar y salirnos un guía ,no podía faltar,  Marruecos sin guía en cualquier lugar, no sería Marruecos ,asi que vuelta hacia atrás sube que te sube y bajamos, bueno baja Enrique por el otro lado ,esa escalera recuerda la de los Trolls en Noruega , pero a patita la  cavidad misma lo dice ,aquí viven los Ifrit, especie de demonios, viven también muchísimas palomas y la cueva por dentro tiene estalactitas, me doy risa porque Enrique me apremia quiere  volver esta noche a dormir a Marraquech y me da mucha pena porque es un lugar que me encanta

N3 º 31º 43´26´´   W 6º 58´18´´

Y nos vamos para las  cascadas de Ouzud, allí vemos   que la zona ha cambiado muchísimo desde la última vez, están urbanizando el pueblecito y  sigue el camping tan guarro como antes, pero descubrimos una zona pequeña de un particular que te da luz y agua y vigilado todo por 50 dírhams, como ya era tarde convenzo a Enrique para quedarnos porque no quiero que conduzca de noche

Bajamos hacia las cascadas y nos damos cuenta que han hecho la bajada con lajas embaldosado¡ pena penita pena¡ han roto parte de lo que antes era espectacular bajando por pequeños cortados y encima de  esta catástrofe lo largo del recorrido ,tiendas y mas tiendas ,chiringuitos de restaurantes y mas restaurantes, se han cargado el entorno de todas, todas, antes daba gusto venir porque entre la maleza y al fondo de la balsa que se formaba con la caída del agua había un montón de monos, y se alquilaban unas barquitas artesanales para ver las cascadas de frente, es un asesinato de lo peor, ya no merece la pena llegar para ver lo que hay

En la subida nos encontramos a un jefe de la Mehania que estuvo destinado en la frontera de Melilla con Farhana y Enrique y él se conocían

Le ha contado que ahora forma parte de un grupo que se dedica a la vigilancia de  lo que ocurre relacionado con el alcohol, y como dato , nos ha comentado que policías de paisano se mezclan con el turismo, eso lo sabemos todos y supongo que quien ha ido a Marruecos se ha  percatado del tema, pero ahora, además de las funciones que tenían ,tiene un área nueva, piden al turista  que lo inviten a una cerveza o que le den un poco de whisky, despues de recibir el D Simón o la cerveza ,se identifican y ponen unas multas de órdago  

Asi que hay que tener muchísimo cuidado

Subimos y como ya somos viejecitos no nos adentramos en las cuevas  y no vamos a los molinos que están en  la parte superior  de las cascadas, que aun hoy algunos se utilizan sino que vamos a nuestra casita porque la subida y bajada ha sido dura

Las Cascadas  son el salto de agua  más alto que hay en el  Centro de Marruecos, con 110 metros situada en la región De Kasbha Tadla y Azilal ( no confundir con Asilah de la Costa Atlántica) y en el pueblecito de  Tanaghmeilt en las montañas del Alto Atlas  Ouzud en árabe significa oliva, próximo están las gargantas del rio Abid que al parecer son espectaculares, pero no la hemos visto nunca porque  la ruta es muy penosa por carretera ,aunque ahora se comunican con Ouzud ,pero  no sé cómo puede estar la carretera ya restaurada

Por la mañana antes de salir vamos dando otro paseo hacia abajo por lo temprano de la hora nos encontramos con una gran cantidad de monos que andorreaban por la bajada ,hicimos fotos y sin nadie, persona o bestia alguna  disfrutamos del salto de agua,  ya sin el berrinche de ver lo que han hecho

N  32º 00´49´´              W  6º 43´05´´

Día  27

Nos volvemos tranquilitos y en el camino cogemos unos cactus que forman conos, para plantarlos en mi casa de Melilla, por el camino vemos un  cerrajero  que tenía en la puerta del taller" obras de arte para coches" Según Enrique, guardabarros ,defensas de 4x4 y muchas tonterías de esas que le vuelven locos a los varones, en resumidas cuentas que se compro y le hicieron un paragolpes para la parte trasera de loa Ac y hasta se lo pintaron precioso, queda pendiente no se qué otra cosa ,para cuando volvamos a Marraquech ,acercarnos a ese lugar que he cogido las coordenadas

Por la tarde nos vamos a pasear por el palmeral, que hacía años que no nos dábamos un garbeito, tan romanticón, y otro berrinche, los palmerales están aquejados de  epidemias que se están cargando los palmerales y tampoco son lo que eran, aunque continúe la leyenda de que en un asedio, sirvió para que los asaltantes llevaran dátiles para comer y  al clavar las gumías en el suelo, caían los huesos  y asi nacieron las palmeras

Después otro paseíto a la Menara, el palacio que se construyó para la favorita del sultán y otro muchos sultanes que lo utilizaban de picadero

Rodeada de olivos en el Centro, sirve de lugar  de paseo a los Marrachis, se construye en 1870 sobre un estanque almohade del siglo XII, tiene un sistema hidráulico que conduce las aguas desde el Alto Atlas

Y ya no queda más tiempo, me hubiera gustado  volver a ir a la tumba de Al Muatamid de Sevilla enterrado junto al Lucero del amanecer su esposa, pero el lugar estaría cerrado, porque el encargado lo abre cuando le parece y hay que buscarlo

Termina, como no podía ser de otra manera en la Jmaa el Fnaa de noche con la Koutubia al fondo y los miles de olores, colores y sabores de la plaza más interesante y mágica del Mundo

 

Dia 28

Vamos hacia Agadir por autopista, por el viento tan fuerte, no vamos por nacional que es mucho más agradable, por el dichoso viento, aproximadamente unos 13 euros, el recorrido

Agadir no me interesa, ni sus playas ni  sus campos de golf ni nada de nada, ya que desde el terremoto no queda nada solo, sol, y en mi país eso sobra, y playas por todos sitios y encima tengo una comida mas deliciosa  que la que me ofrecen los  tropecientos mil restaurantes del paseo marítimo

Aunque Agadir lo aprovecha el turista de autocaravanas, para pintar esos dibujos de, arboles de argania, Tuaregs, y paisajes con arena y palmeras, hay muchos chicos que se dedican a este tema, y hay muchos otros que tapizan las autocaravanas con plásticos imitando piel, y muchos otros que viven de los autocaravanistas, llenando bombonas de propano en la Central y transportándola, haciendo recados de todo tipo, a unos precios muy pero que muy competitivos

Tiene esta ciudad unos alrededores muy aprovechables y cercanos para el turismo. y con las playas de arena finísima que hay en todos sus alrededores ,para quien le gusta el mar ,es un lugar privilegiado, por su clima, a mi como el mar no me gusta, es un lugar donde no  invernaría jamás, me gustan los lugares más primitivos, tipo ,Tiznit, Guelmin  y sobre todo el interior, Taroudant, Tafraoute, Tata…

, Comemos marisquito del bueno en aquel lugar que descubrimos por casualidad Montse y yo hace años, nunca lo hubiera hecho

Seguimos hacia Tiznit por  la carretera interior y llegamos a un lugar donde había estacionadas lo menos 300 ACS de franceses y no exagero, al contrario que otros lugares ,esta ciudad ha mejorado muchísimo ,aunque aquellas joyerías de plata y sus orfebres   hoy han desaparecido, pero guardamos muchas piezas de las que compraba Enrique, cuando le dio el siroco de hacer una colección de   orfebrería de plata antigua, y que hoy está en una caja, excepto los pendientes, que mi yerno, le hizo a mi hija un cuadro preciosísimo que hoy adorna su salón y las pulseras de pelea, que a mí me encantan

Tiznit está rodeada por una muralla que tiene 5 kilómetros, de color ocre, su medina es interesante y también su mellah

Hubo un personaje que se  llamaba asi mismo el sultán azul, estamos en otro reino, llamado El Hiba y que procedía de Mauritania, fue  muy popular y se  proclamo sultán en la mezquita, en tan solo dos meses, conquistó todo el Sous y creó otro reino de los mil reinos, los habitantes no solo lo consideraron su jefe sino también un santo que hacia milagros, pero murió a los 42 años

Un ventarrón descomunal y lluvia que Enrique  no se atreve ni  abrir  la  parabólica, y nos conformamos viendo en DVD "El cielo Protector " para que vaya la película  integrada en el ambiente

N 29º 41´35´´         W 9º 43´ 37´´

Dia 29

Por la carretera costera y lloviendo para no perder la costumbre, nos vamos a Sidi Ifni, antes nos acercamos a Aglou, donde hay una playa muy larga, con casas blancas y violetas que podría ser un lugar interesante para quien le guste las playas

Un poco más adelante frente al lugar donde se ubica el camping, si se camina un kilometro y medio más o menos hay otro pueblecito con cavidades en la roca, lo menos 50, donde viven personas, en algunas cavidades con sus puertas  y donde solo hay una habitación

Continuando por esta carretera se llega a otro bello pueblecito llamado Mirleft, una región llena de cactus, sus playas son las únicas que no implican riesgo en esta zona, normalmente esas playas son bastante peligrosas, al llegar al centro se puede bajar por una escalera a la playa donde hay tres arcos naturales precioso ,pero según la marea  se podrá acceder o no Están en un lugar llamado Legzira

A unos 30 kilómetros llegamos a Sidi Ifni, enclave español con  varios campings ,llenos hasta la bandera, que hoy que las olas son altísimas , para mi entrañan un cierto riesgo ,pero al parecer , por esta zona se han deslazado todos los camper de Francia y algunos más, es absolutamente increíble , ver la cantidad de franceses que hay por todas partes y al igual que cualquier lugar del mundo, en lugar de quedarse en su plaza, ocupan dos o tres, lugares, pero el pago se realiza solo por una plaza

Ifni , continua igual que cuando en 1969 se marcharon los españoles, la plaza de España que hoy se llama Hasan II , las calles continúan llamándose como entonces , nombres de militares españoles o que hacen referencia a España, esos carteles de porcelana azul con los nombres en blanco, lo único que he visto que ha cambiado, es que el cartel que anunciaba Twist club,  que ha desaparecido, y aun continua el Restaurante “La suerte loca”  su pequeñísima medina , y el zoquillo del pescado, donde hoy no había una sola captura, por el mal estado del mar durante muchos días, y el paseo que paralelo al atlántico y que serbia para pasear  a la tropa y a los militares españoles, hoy desierto,  he recordado a  una amiga que ha faltado hace unos meses y que me contaba las historias de su adolescencia  con el fondo de este paseo, llueve que te llueve nos vamos hacia Guelmin, que hay que pronunciarlo para que te entiendan como Guelmime, un ciudad sin mucho encanto si no fuera por sus alrededores y como puerta del desierto

Tal vez el aspecto cultural más interesante se traslada a un baile, la Guedra o marmita.

La danzarina comienza sentada y velada con ropajes negros  que van desapareciendo a lo largo de la danza, sin por supuesto, llegar a algo indecoroso, las manos se mueven a ritmo de los tambores como si movieran marionetas, una danza llena de sensualidad, que no se puede ver en cualquier lugar

Hay un zoco los viernes que se dice, yo he estado varias veces en Guelmime ,y no lo he visto nunca , que es el mayor zoco de camellos, que vienen personas hasta de Mauritania, pero puede ser uno de los típicos engaños a que se somete al turismo, no puedo dar fe si es o no  verdad

Lo cierto es que esta población no ha cambiado en decenios

A última hora de la tarde nos vamos hacia el camping a unos 2 kilómetros  de  Abaynou , una estación termal que hay a unos 15 kilómetros  de Guelmin,pero al llegar por pista , Enrique decide que nos marchemos, porque aunque ha dejado de llover, está situado en el cauce de un rio y dice que podría haber una crecida tal cual está el tiempo, había varios franceses y alemanes ,asi que regresamos por la espantosa pista hasta  Abaynou a las termas de mujeres, porque en las termas de los hombres que están situadas una frente a otra, está lleno el aparcamiento, asi que acampamos a la puerta de la de mujeres , que con electricidad nos cobran 50 dírhams, bajo a ver la piscina ,  y la cuidadora no me deja fotografiar ,lógico ,porque hay varias madres con sus hijos en bragas con las domingas al aire, meto el pie, y el agua deliciosamente caliente, pero el color verdoso me hace dudar en la higiene, además la piscina está cubierta pero para desvestirse o vestirse hay que subir  a  un piso superior y has de atravesar ,escaleras , pasillos y habitaciones para hacerlo, asi que me ducho en mi casa, la noche tranquila.

Abaynou   delante de la piscina de mujeres

N   29º 05´47``                     W 10º 01`05´´

 

Dia 30

Por la mañana Enrique tira el casete en el aparcamiento de la piscina de hombres porque donde estamos no tenemos medios  ,y nos vamos hacia playa Blanca  volviendo hacia Guelmin  y cosa de un kilometro se coge la carretera de la derecha, la  misma dirección que para Fort Bou Jerif, donde nos apedrean los niños, pero con tanta suerte que no logran su objetivo, paso muy mal rato por ese motivo y porque al parecer el centollo que  compre vivito y coleando  y Enrique me preparo , me ha sentado mal ,pero mal , mal, aun y asi continuamos hacia playa blanca, un lugar que fue objetivo junto a otros muchos del Plan Azur  que fue un objetivo que se marco el Gobierno para desarrollo del turismo

Esta playa es la más famosa de Marruecos por tener 52 kilómetros de longitud, tiene unas dunas de arena altísima, gigantesca, y en esta playa cerca de Tan Tan se encuentra la desembocadura del rio Draa, pero hacer excursiones por aquí es arriesgado con Ac, lo ideal es contratar 4x4, por no perder la costumbre

 Lleno hasta la bandera de franceses,

 

Antes de llegar hay un  complejo turístico llamado Fort Bou Jerif ,hacia la derecha,  N 29º 04´93´´ W 10º 19,´87´´  se creó en 1989,  formaba frontera con el antiguo enclave español de Ifni  por la pista del rio Assaka ,allí se formo un lugar para  residencias y aparcamientos que  gestionaban un matrimonio francés y despues vendió a otra familia de franceses que lo compraron y han seguido explotando ,con jaimás para pernoctar y que preparan excursiones por la zona, se han hecho famosos por sus especialidades culinarias, insólitas y hasta extrañas, tajine de jabalí con figues de  barbarie ,o sea vulgares chumbos, tajine de sardinas, filetes de camello, y en el colmo de la sofisticación helado de chumbos, claro está cuando es la época ,aunque aparte de los chumbos que habitualmente conocemos ,en invierno se venden otras  variedad de chumbos pequeños   de color morado ,muy dulces

A l parecer esta zona tiene una especie de micro clima sin mucho calor en verano y sin frio en invierno, aunque con mucha humedad

Se pesca,  lo más usual son las corvinas que parecen ser enormes

Pero me encuentro tan mal que creo que tengo una salmonelosis, porque he empezado con diarrea y vómitos, asi que volvemos hacia Guelmin por donde hemos venido que hay hospital,  a pesar de encontrarme tan fastidiada nos vamos otra vez al aparcamiento de Abaynou, tomo medicación de la que llevo, y al parecer me es útil, pero el resto del dia me lo paso en la cama

 

Día 31

Me levanto muchísimo mejor aunque con retortijones , pero no vuelvo a vomitar ni a defecar en toda la noche, asi que nos dirigimos hacia Tan Tan ,por un paisaje de guijarros, y alguna que otra colina, a la entrada hay dos dromedarios gigantes a ambos lados de la carretera, aunque en Marruecos son dromedarios, yo prefiero llamarlos camellos, aunque la joroba sea una en lugar de dos,, una camella y un camello, la ciudad   no tiene nada de interesante, excepto su color rojo, tal vez por ello al Centro lo llamen El Hamra  que en árabe significa Rojo, y me recuerda a Siria que en muchisimos lugares había la palabra Hamra

Es famoso el descubrimiento de la Venus de  Tan Tan algo que me fascina En 1999 un arqueólogo alemán, Lutz Fielder, se encontraba  en la Dra realizando unas excavaciones y a unos 15 metros de profundidad, apareció una figurilla antropomorfa de unos 6 centímetros con una base de cuarcita, con unas hendiduras naturales y otras que no lo eran, hechas posiblemente por unas manos humanas, apareció entre hachas y otros utensilios

Se creó una gran polémica porque los arqueólogos americanos, decían que era una casualidad, o que como mucho se habría utilizado como percutor o base para la percusión de otros elementos, el caso es que mirado al microscopio tiene 8 surcos

Lo cierto es que  su antropomorfismo, si fue una piedra encontrada por un homínido que, le inspiro la forma humana, le hizo surcos para señalar sus formas, que se supone que fue lo que ocurrió, además tiene un tinte ocre, que de ninguna manera es casual, se calcula que es, el primer objeto con tintado de la humanidad, tiene unos 500.000 años y es el objeto artístico en la que se puede comprobar  que el homo Hidelbergensis, que fue la cultura que la creo, era más  sabio de lo que se pensaban los estudiosos de estos temas, no es una escultura sino como dicen los entendidos una protoescultura

Decidimos volver, aunque la idea era ir hasta el Aioún, pero al encontrarme  regulin y  tener que pasar por una serie de controles, el primero ha sido antes de entrar en Tan Tan , hace que nos volvamos, pero vamos de regreso a la Kasbha de  Tighmert  que es una soberbia Kasbha , el propietario se llama Laarbi ,pero hay un señor que se llama Abdul ,y cuesta visitarlo 20 dírhams, que se ha   encargado de la restauración y de hacer un museo de objetos tradicionales y también de los que utilizaban las caravanas,  esta aproximadamente a 15 kilómetros de Guelmin

El viento aterrador pero como vuelvo a encontrarme mal nos vamos a Tiznit, estoy acostada y un poli, para a Enrique diciéndole que va a 63 kts  y que hay que ir a 60, ante la discusión  me levanto, y al preguntarle yo, por un hospital, nos dice que continuemos la ruta , nos hemos escapado de la multa por los pelos, cuando llegamos  para ponernos en el lugar del otro dia ,por si me encuentro peor, y allí  hay una medico cerca y un dispensario, pero llega un chico del municipio repartiendo unos folletos, en los que se prohíbe la acampada, diciendo que si el camping municipal está lleno, hay otro  en la dirección de Tafraoute, antes de quedarnos sin plaza ,partimos raudos y veloces y cuando llegamos el  camping está abarrotado con los típicos acampadores que pagan una parcela y ocupan tres, uno para la ac, otro para el toldo sillas y mesa y otro para objetos varios, protestamos en recepción pero al  final por mi estado de salud y porque son las tantas menos diez, tragamos y nos ponemos en un incomodísimo lugar, aun y así, siguen ACS llegando y metiéndose como pueden, caigo derrotada en la cama

N, 29º41´46´´           W 9º 42´36´´

Dia 1

Hoy hace solecito, ¡gracias  a Dios¡ y me encuentro muchísimo mejor, vamos hacia Tafraoute por una carretera que va alzándose en las montañas poco a poco, bastante solitario pero hermosa un desfiladero de cultivos y palmeras, hasta llegar a la subida más fuerte, donde la carretera se estrecha y se domina un paisaje maravilloso

Desde Agadir a Tiznit y por esta región, se encuentran los cactus Drago, que no son iguales a los que hay por Ouzud, este cactus se llama Cardon resinoso, que es natural de Marruecos y es mas picante que la capsicina, esta toxina es mortal para las neuronas responsables de generar el dolor y que  produce un alivio definitivo, se hizo un estudio en 1995

Se venden secos, si os fijáis lo veréis que lo venden al peso en algunos lugares, hay personas que esta zona del Sur de Agadir la llaman el Valle de los cactus, pero es una región que se extiende no solo por un valle, sino por una extensa zona

Dentro de unos años supongo que le ocurrirá como a la Argania, que hace años se despreciaba y hoy es estrella de la cosmética, a nivel mundial, y dentro de unos años se formaran cooperativas para comercializar estos cactus

Llegamos a Tafraoute la ciudad rosa, rodeada de un espectacular paisaje de raras piedras, donde algunas se sustentan solo  por unos centímetros, famosa por su museum de almendros, por cierto, ya había algunos en flor, han crecido los camping como setas, desde aquel camping llamado  Granite, ahora, hay los menos 5 o 6, muy  cómodos, el más famoso el Tazka por encontrarse cerca del la famosa gacela que se encuentra próxima caminando unos 5 minutos

Esta zona tiene muchas posibilidades, es una zona espectacular geológicamente hablando  porque la intensidad de la erosión del agua hace que esta zona sea rica en formaciones rocosas, como  el llamado sombrero de Napoleón en la Kabila de Aguerd Oudad a unos 3 kilómetros de Tafraoute

La ciudad si no fuera por sus alrededores y sus formaciones rocosas no merecería la pena internarse por estas carreteras del Anti Atlas

A las afueras de Tafraoute el artista belga Jean Veran, estuvo una gran temporada por  estos lares concretamente en 1984 , se le ocurrió la idea de pintar las piedras, para ello utilizo 18 toneladas de pintura de colores y fue ayudado por los bomberos y bajo el auspicio de  Hassan II

 Los colores hoy están difuminándose por el paso del tiempo y por los elementos, pero quedan rocas  gigantescas  tintadas de azul cielo, negro profundo, rojo pasión, verde esperanza, que dan al lugar un sentido artístico especial

Por la zona hay bastantes grabados rupestres degradados como en otros lugares por manos ajenas que  realizan “sus obras”  ,teniendo especial predilección por hacer ciempiés

Llegamos a Taroudant ,después de pasar por una carretera donde es dificilísimo conducir, tan estrecha tan estrecha, que después de aquella carretera de Mut en Turquía ,es el sitio más peligroso donde hemos ido por carretera, así que es fácilmente razonable volver hacia Tiznit y desviar para Taroudant  desde la ruta de Tiznit o Ifni , la carretera es preciosísima de paisaje del Anti Atlas, pero de verdad  no merece la pena continuar para pasar malísimos ratos cuando te cruzas con otro vehículo ,porque hay lugares que tienes que dar hasta marcha atrás en curvas estrechísimas , están haciendo obras y pienso que dentro de 4 o 5 años estará más arreglada, aunque la orografía del lugar no dará para mucho mas, se pueden ver unos pueblos de alucine, pero es tal el riesgo que puesto en una balanza , es preferible regresar

Nos encontramos en un lugar que había una maquina, camiones y obreros con tan mala fortuna que nos dieron paso a nosotros que veníamos, y aun camión que venía en sentido contrario y pretendía que  nos pusiéramos en el cortado encima de las piedras, Enrique no se movió y asi estuvimos casi media hora, al final el camión más potente y con unas ruedas más seguras se metió encima de las piedras y como pudimos pasamos

Se pasa por Tissergane que otros llaman al mismo lugar Imouzgane

Llegamos al atardecer v a Taroudant, dando un larguísimo paseo donde nos perdimos y a pesar de las calesas y los taxis numerosísimos en esta ciudad ,no  encontramos ninguno, pero llegamos a nuestra casa, para saludar al guarda coches que se acordaba muy bien de Enrique de las muchas veces que hemos estado allí, por ser esta ciudad una de las preferidas de Enrique

N 30º 28´23´´                     W 8º 52´13´´

Dia.2

Hacia Agadir después de caminar por la ciudad, hemos llegado con el tiempo justo para comprar unos filtros en la casa Fiat y despues hemos comido en el lugar del marisco de la parte alta, bueno, Enrique, porque yo me ando con mucho cuidado de lo que como

Más tarde por la carretera costera hemos ido por la región de la Argania hasta Essaouira, la reflexiones que hace 20 años despreciaban el argán, diciendo que los consumidores de aceite de Argania eran leprosos y se vendía a escondidas por rincones, hoy con el tema de las cooperativas femeninas le han dado un auge, que ya resulta agobiante, productos de belleza que se venden en todos sitios y por la carretera hay muchísimos puestos de aceite envasado para usos de alimentación y rebaños de cabras de las que comen directamente frutos de los arboles ,que entusiasman al turismo

Con lo que hemos flipado es con los miles, si miles de auto caravas francesas por todos sitios, algo bastante desagradable porque hacinados, no dejaban ni ver el paisaje, me he hecho la reflexión que, de donde llenan agua y vaciaran el casete .porque no se ven infraestructuras de ningún tipo, el mar embravecido, pero no nos ha llovido y hemos parado a coger los famoso cactus Lebyar, que hay por esta zona  y hasta una reserva natural

Encontramos rebaños de camellos al lado de las playas y uno de los camelleros me acompaña para que haga fotos cerca, porque a mi desde que mi hija era pequeña y le quiso morder uno, tengo bastante respeto a estos ungulados, dormimos en Essaouira en la plaza

N  31º 30´38´´                        W 9º.46´.19´´

 

Dia.3

 

Continúo fastidiada y Enrique  descubre que en el aparcamiento hay un hombre que se lleva el casete y lo tira y enjuaga por la módica cantidad de 10 dírhams, mi reflexión, la pena que una persona para comer tenga que  hacer un trabajo tan desagradable

Enrique se busca la vida, porque ayer los frenos nos iban dando la señal de que las pastillas delanteras estaban gastadas, asi que viene  un mecánico que nos lleva a un taller y cambiamos el aceite, los filtros y nos pone las pastillas de los frenos nuevas, aunque yo me quedo acostada para ver si me recupero, que estoy hecha una birria

Llegamos a Oualidia despues de parar en Safi a comprar unos encargos para Macarena en la Poterie e ir dando todo lo que llevábamos  para la gente pobre, en el parking un chico nos pide zapatos y yo tenía unos de Yayo nuevecitos, se los damos y volvemos a comprar centollos, ¡no escarmiento ¡

N  32º 43´55´´                                                 W 9º 02´37´´

 

Dia 3

Llegamos a El Jadida comemos con prudencia ,en una ciudad que el agua había ocupado por completo con los vendavales de estos días y la carretera estaba totalmente llena de arena, despues  a Casa  lloviendo y nos vamos a la Medina Nueva para dar un paseo y comprar algunas falsificaciones, al salir vemos un gran número de subsaharianos, contacto con ellos ,porque una chica se ofrece a hacerme las uñas, yo las llevo perfectas de gel  y se  las enseño, me pregunta donde me las han arreglado ,y al decirle España, se explaya, diciendo que todos los que están allí están esperando para ir a Ceuta y Melilla para atravesar y quedarse en España,  sigue lloviendo y viento espantoso, vemos en la tv lo que ocurre en el Norte de España

Dia 4

Casablanca a Rabat a la Poterie de Oulja para comprar unos regalos, despacito llegamos a Asilah, y nos adentramos en la Medina hacia el palacio del Raisuni, lloviendo y sin nadie, solos, con un rojo atardecer, impresionante

Enrique se afeita en su peluquero de siempre, compramos  churros y pongo mi estomago otra vez en alerta y vamos a un ciber para ver que dia estará el mar decente para cruzarlo, ya me entra el yuyu del embarque y a descansar

N   35º 28´01´´                                                W 6º 02´10´´

Dia 5

Hacia Tetuán por carreteras nacionales, parándonos en kabilas hermosas y disfrutando de un paisaje  que poco a poco verdea llamando a la primavera, viendo muchos árboles en flor y observando los brotes que tiene las higueras, se acerca la primavera en África, a pesar del viento, de la lluvia y del mar embravecido, África despierta de este sueño invernal que la ha mantenido oscura, triste y gris

Vamos a que nos laven la Ac y petroleen el motor, compramos especies en un Marjane y dormimos en M´diq, cenamos en un restaurante y paseamos por la ciudad que permanece fea y gris, azotada por el viento la lluvia que parece llorar por este viaje tan accidentado

N      35º 41´08´´      W  5º 19´25´´

Dia.6

Hacia la frontera, nos encontraos  con una cola impresionante, ¿al preguntar qué pasa? un marroquí  no informa que la guardia civil ha matado a varios subsaharianos, el hecho en sí ha sido que una avalancha de subsaharianos se ha precipitado para entrar a las bravas a territorio español, ante ese hecho la policía ha cerrado las puertas de la aduana y Marruecos ha hecho lo mismo, quedando los inmigrantes en la llamada "tierra de nadie",  ni nos imaginábamos la cola que iba a tener este suceso, pero la maldad del marroquí era manifiesta, la guardia civil " había matado a personas"

Decenas de coches marroquíes de los antidisturbios marroquíes, yo no sabía que tenían ese material tan moderno, ambulancias, y furgonetas que trasladaban a los inmigrantes custodiados por la Mehania, despues de horas y horas pasamos la frontera y cruzamos el mar y nos fuimos a dormir cerca del Polígono de los Palmones a una zona que no está prohibida, por ahora

Asi termina un viaje que se hubiera prolongado muchos más días si el clima y mi estomago lo hubieran permitido, pero en mi memoria guardo el paisaje del Anti Atlas, las formaciones rocosas de  Tafraoute, las olas del Atlántico estrellándose contra la costa, o los ojos de los niños en los que se refleja la luz de su inocencia

 

Marruecos 2014     

                                                                         Piki y Enrique Abueletes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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